kiminero

W twoim wypadku przy wyłączonej pompie i otwartym zaworze zailania. Na każdym grzejniku automat? Mam nadzieję, że chociaż kątowy. Jakie ty wogóle masz grzejniki?

Reszta grzejników jest cieplejsza rozumiem. Po pierwsze sprawdź czy z głowicą termostatyczną jest wszystko OK. Najlepiej zdejmij ją z zaworu. Sprawdź też po zdjęciu głowicy, czy ten mały trzpień zaworu można wcisnąć i czy swobodnie się wsuwa i wysuwa. Po drugie rzuć okiem na zawór powrotny grzejnika (ten na dole). Byćmoże instalator zapomniał go sprawdzić i jest skręcony. UWAGA! Przy ewentualnym wykręcaniu kluczem imbusowym nie wykręć go całkowicie, bo dom zalejesz. Ten wkręcany element może maksymalnie zrównać się z korpusem zaworu. Po trzecie, jeśli to system rozdzielaczowy, to sprawdź w szafce przyłącze tego grzejnika. Może jest przymknięte. Po czwarte, nic nie piszesz o wcześniejszej pracy grzejnika. Było dobrze a jest źle, czy zawsze było zimno?

Grzejniki powinny być pod oknami. Powinny mieć zapewnioną dobrą cyrkulację powietrza z wnętrza pomieszczenia. Żadnych zasłon na grzejnikach, żadnych mebli zasłaniających grzejnik. Jeżeli poszczególne grzejniki grzeją różnie, to je wyreguluj poprzez dławienie tych najcieplejszych na zaworach. Mając w obiegu boiler, sprawdź czy jest "zdławiony", bo możliwe, że zabiera dużo z tej grawitacji. Pompa zdecydowanie pomoże, bo rozgrzejesz grzejnik do 70 na całej wysokości i ciepła oddadzą więcej. Kosztem wzrostu zużycia opału oczywiście. Wymiana na nowe niekoniecznie problem rozwiąże bo teraz masz małe akumulatorki ciepła na noc, nowoczesne grzejniki stygną "w oczach" gdy nie palisz. Najlepszy kierunek - ocieplić dom. Na szybko pompa.

To nie to. Te parametry wskazują na pobór energii wyrażony w watach. Wydajność pompy podana będzie oczywiście w wersji maksimum, czyli np. pompa o wysokości podnoszenia 6m, ma taką wydajność przy biegu maksymalnym. Im niższy bieg, tym wysokość rzeczywista dla niego jest mniejsza. Dlatego podawany wyżej wzór 0,7*Hp jest odpowiednikiem układu gdzie pompa procuje na max. Niestety nie potrafię przeliczyć jak to wygląda dla poszczególnych biegów, chyba że znajdziesz te dane w instrukcji pompy. Dla mnie wszystko się zgadza. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wpięcie naczynia w stosunku do pompy. U ciebie sprawę komplikuje jeszcze wielopionowa instalacja, która jest trudna do regulacji. Ale jak to mówisz, do rzeczy. Twoja pompa wygląda mi na wersję "60". W rozbudowanych układach to nie jest wcale dużo. Problemem jest to twoje naczynie i automaty na pionach (bo rozumiem są). Na drugim biegu pompy, wytwarzanie przez nią podciśnienie po stronie ssawnej jest na tyle duże, że otwiera ci automaty na pionach. Cały czas mówisz o "górze", czyli rzeczy dzieją się na piętrze, a tu do odpowietrzników blisko. Jeżeli zastanawiasz się dlaczego to co pompa tłoczy nie trafia w całości na grzejniki, to odpowiedź jest krótka. Pompa zawsze przetłoczy wodę tam, gdzie ma łatwiej. U ciebie do naczynia. W pewnym momencie następuje punkt "równowagi" ciśnień (bo napływ powietrza przez odpowietrzniki jest zbyt wolny) i występuje cofnięcie części wody z naczynia do najbliższych grzejników. Woda w naczyniu jest zimna, stąd to co się "cofnęło" dało efekt zimnych żeberek na wejściu. Ten sam "eksperyment" zrób przy zakręconych wszystkich odpowietrznikach automatycznych układu. Wcześniej oczywiście dokładnie go odpowietrz. Eliminując siorbanie powietrza powinieneś uzyskać stały większy przepływ na biegu drugim. Nie jest to rozwiązanie problemu ale coś się wyjaśni i udowodni (mam nadzieję). Później wrzucę szkic jak być powinno, żeby było dobrze. Skalę przeróbek ocenisz sam.

Prawidłowo u ciebie powinno być tak: Jeśli układ działa i grzeje to przerabianie traci sens.

Jeżeli osiągniesz w ten sposób zadowalający cię komfort cieplny to czemu nie. Dobrze policzonej podłodze wystarczy 35 sC na zasileniu a na kocioł to troche mało. Tak czy inaczej zostaw jak teraz i ocenisz to jutro. Na wszelki wypadek gumowe kapcie schowaj do szafy żeby się nie przykleiły :D

Mniej poprawnie ale ostatecznie może być. Efekt osiągniesz, a jakby co, to w miejsce odejścia bypassu w dół, wstawisz 3D :D Pamiętaj o termometrze. Jeżeli problemem będzie zamontować zanurzeniowy, to może być przylgowy. Dobrze zamontowany będzie wiarygodny.

Się kolega zdenerwuje, ale trochę ten obraz przerobiłem. ;) Lepiej jak wurzut pary nastąpi do naczynia a nie na sufit poddasza. Co by w narodzie jasność była :P Pozdrawiam.

Czy ten priorytet ma jednocześnie podniesienie temperatury? Np CO 45, CWU 55. No to teraz idziesz na żywioł. Wyrzuciłbym jeszcze tem zawór od głowicy. Silne dławienie i pompa może kawitować bez bypassu lub 3D.

Przez otwór odpowietrzenia włóż prosty drut lub coś innego. Powinna być woda w naczyniu do poziomu wyniesionej rury. Teoretycznie. Próbę możesz zrobić. Teraz jest pewność, że odpowietrzenie działa, ale najpierw sprawdź czy masz wodę w naczyniu. Jest też opcja, że rurę przelewu wyciągnięto do góry ale przekorodowała. Efekt: ucieczka wody. 40 i 60 to 4m i 6m. Myślisz nie do końca dobrze, bo wpięcie w powrót ma być przed pompą a termometr za. P.S. Nie wrysowałem termometru. Ma być między kotłem a pierwszym trójnikiem obejście pompy na powrocie.

To wszystko z troski Karolu ;)

Spoko! Ja zajarzyłem ale tak jak narysowałeś to kolega ma teraz. Bez tego dodatkowego komentarza połączyłby te dwie rurki i po otwarciu zaworu spuścił wodę z naczynia. Poza tym tak czy inaczej przelewu nie dorysowałeś ;)

To w którą stronę woda płynie może mieć znaczenia, ponieważ nie znamy konstrukcji zaworów odcinających i wkładek termostatycznych. Producent mógł "uprzywilejować" właściwy kierunek ukształtowaniem grzybka. Jednocześnie zgodzę się, że przepływ będzie. Będzie też jeżeli np. odwrotnie założysz zawór odcinający przelotowy, grzybkowy na rurociągu. Za jakiś czas uszczelkę grzybka odwrotny przepływ zerwie, nie wspominając o zakłóceniach przepływu. Pompa podłogowa "teoretycznie" jest w szeregu, ale po nagrzaniu podłogi zmieni się konfiguracja na 3D, ograniczając napływ od strony kotła. Jednocześnie przepływ na pętlach się nie zmieni i w każdych warunkach równy będzie przepływowi pompy podłogi (pomijam wpływ ew. siłowników). Trzeba też zastanowić się czy jedna pompa da radę obsłużyć dwa piętrz podłogi, grzejniki i zasobnik. Jeżeli kocioł ma priorytet CWU, przy którym podnoszona jest temperatura, to może zadziała. Inaczej nie dogrzejesz wody w zasobniku. Chcesz zrobić po mojemu, to dokładnie jak narysowane. Inaczej 3D traci sens.

Tak nie zadziała. Musi być trzecia rura. Teraz to wpiąłeś w przelew. Cyrkulacja działa przy ciągłości palenia (stałopalność, brak wyjazdów zimowych :( ) Lepiej latem przerobić tą rurę co to "po dachu" idzie i dobrze poocieplać. Do układu otwartego zawór 1,5 bara, chyba że kocioł ma atest na 3bary.

Instalacje masz rozbudowaną i pompa pewnie spora. Parametry odczytasz z obudowy silnika, zazwyczaj na "okrągłej" części z śrubą odpowietrzania. Różnie to jest wyrażane, np 25POr40 lub 25POr60, gdzie warotść 40 i 60 (lub inna) odnosi się do wysokości podniszenia pompy. Tego szukaj. Gdy pompa na zasilaniu, to po prostu 0,3m wyżej i nie mnożysz przez nic, ale za to naczynie musi być inaczej wpięte względem pompy. Samo naczynie wygląda na dosyć pojemne. Zastanawia mnie sposób podpięcia. Jedna rura przychodzi z instalacji, a druga to przelew? Jeżeli tak, to musiłaby być wewnątrz naczynia wyniesiony do góry. Z kolei otwór odpowietrzenia nie powinien być niczym zaślepiony, by wody w przelewie nie zassało. Osobiście na własny użytek zrobiłbym po "mojemu" z tym elektrozaworem. 3D też zafunkcjonuje, ale musi być zamontowany tak, aby nie był częścią rury bezpieczeństwa, idącej do naczynia. W twoim wypadku to ten lewy pion. Zakładając tak duży 3D jestem pewien, że jego wychylenia w kierunku podgrzania powrotu będzie minimalne. Ten sam efekt uzyskasz robiąc zwykły bypass (czyli bezpośrednie połączenie zasilania i powrotu przy kotle). Do tego zawór do regulacji przepływu na tym bypassie i termometr do kontroli efektu. Jak na to spojrzy producent nie wiem. Jeśli gwarancja to 3-5 lat, to wogóle bym się nie zastanawiał i zakładał bypass. O ile nie będziesz palił błotem, tylko suchym opałem, to kocioł pociągnie dużo dłużej. Jestem pewien, że gwarant mówiąc o 3D myślał o termostatycznym 3D montowanym na powrocie a to już inna bajka. Byćmoże w DTR kotła masz przykłady instalacji i precyzyjne wskazanie o jaki zawór chodzi. Dostępne opcje: 1. 3D termostatyczny na powrocie. 2. 3D zwykły sterowany ręcznie. 3. 3D zwykły sterowany siłownikiem. 4. 4D 5. Bypass ze stałym przepływem regulowanym ręcznie. 6. Bypass ze stały przepływem uruchamianym po wykryciu niskiej temp powrotu. Bez dokładnego szkicu kotłowni trudno jednoznacznie określić gdzie to wpiąć by było dobrze. Schematy powyżej to przypuszczenia i pokazują tylko ideę funkcjonowania.

Jaki wobec tego będzie nadzór nad temp podłogi? ON/OFF pompy na termostacie? Mało to precyzyjne. Masz zamiar zdemolować całą szafkę, to może zastanów się nad takim rozwiązaniem: Ingerencja w to co jest będzie mniejsza. Rozstawy się nie zmienią, belka zasilania zostaje na swoim miejscu i nie zmieniasz niczego w przyłączeniu jej do układu pompy. Tam gdzie odepniesz powrót, zaślep. Po prawej stronie masz dużo miejsca i założenie 3D będzie proste. Sam 3D najlepiej termostatyczny, byleby obsłużył odpowiednią powierzchnię podłogi. Ostatecznie ręczny 3D (3/4) też będzie OK. W układzie tym przepływ przez pętle jest stałowartościowy w objętości bez wzglęgu na ustawienie zaworu 3D. Zmienia się wyłącznie stopień zmieszania. Docelowo zostawiając bypass, w przyszłości możesz pokombinować ze sterowaniem poszczególnych pętli, zakładając siłowniki radiowe. Można też pomyśleć o rotametrach w wersji do montażu na zasilaniu, tyle że nie wiem jak wygląda dostępność do tego typu belki. Zacząłbym od przerobienia jednej szafki i upewnieniu się, że działa.

Witam. Rozbawił mnie ten zawór różnicowy :lol: i wiara, że "zadziała". Jeszcze bardziej zastanawia wiara w poprawne działanie zaworu 4D. Mieszanie na grzejniki OK, ale podniesienie temperatury powrotu na tej średnicy zaworu, takiej odległości od kotła (DLACZEGO?) oraz mizernej średnicy małego obiegu - NIE. Pozostaje założyć pompę kotłową. Ósmą... Plus dla chłopaków za estetykę wykonania, ale o zasadach funkcjonowania muszą doczytać. Szkoda też, że wymiana żmijki to rozbiórka całego podajnika, ale widzę, że komin inaczej nie pozwalał. A tak poza tymi rozdzielaczami to problem jakiś jest? No i kiedy odpał? P.S. Jaki parametr rządzi siłownikiem 4D?

To pytanie do producenta kotła, który sobie 3D zażyczył. Zajrzyj do DTR-ki. Standardowo min 45, ew. temp zasilania minus 10 sC powinno być OK.

Podejrzewam, że chodzi ci możliwość kontynuowanie procesu rozgrzewania boilera nawet gdy czujnik CWU wykryje docelową temperatur wody w zasobniku i pompę CWU wyłączy. Jest to możliwe. Zależy od średnic na jakich podłączony będzie boiler, odległości jego montażu od kotła, stopnia otwarcia 4D a również parametrów przepływu na pompie CO. Czasem zdarza się, że silna pompa CO nie tylko zapobiega obiegowi grawitacyjnemu na boilerze ale nawet go odwraca. Dlatego ZZ jest niezbędny. Chcąc mieć pewność, że tego typu efekt nie będzie miał miejsca, należy zamiast ZR wstawić zwykły zawór odcinający i go zamknąć. Gdy przyjdzie ochota grzać grawitacyjnie to pompa OFF i zawór do otwarcia. Każdy wybór ma określone konsekwencje. Rozwiązań idealnych nie ma. ZR może np. spowodować ww. efekt, ale może też uchronić kocioprzed zagotowaniem gdy braknie prądu. Wszystkich scenariuszy nie przewidzisz, wszystkiego nie pogodzisz. Najważniejsza jest świadomość jak twój układ funkcjonuje w danych warunkach i jak niepożądanym efektom przeciwdziałać, czego się spodziwać.

Ten system regulacji Kana oparty jest o podstawowe założenie, że układ który obsługuje, posiada dokładne obliczenia projektowe dla każdej z przyłączonych pętli. Mając obliczone opory poszczególnych obwodów, cała belka powinna być wstępnie wyregulowana wg. nastaw (liczby obrotów odkręcenia) podanych przez projektanta. Taka regulacja zapewnia właściwe przepływy, proporcjonalnie podzielone w stosunku do aktualnego przepływu pompy. W "normalnym" świecie rzadko kto takie wyliczenia posiada i przewidujący instalator wybiera belki z rotametrami, żeby dnia całego nie marnować na mozolną regulacje prób i błędów. Posiadany przez ciebie rozdzielacz ma bypass, jednak gdy belka nie posiada siłowników można go spokojnie sobie odpuścić, ponieważ przepływu przez pętle nic nam nie odetnie, czyli A zamknij i zapomnij. Teraz pozostaje zrozumieć Kana i jego pokręcony rozdzielacz. Wyeliminować zmieszanie i puścić na podłogę tyle co na kotle się nie da. W żadnych ustawieniach tego nie osiągniesz. Wybierając ten rodzaj regulacji wiedziałeś chyba, że minimalna różnica zasilania wody z kotła i tej żądanej na podłodze, musi być 20 sC (minimalna!). Powiedzmy podłoga 35 kocioł 55. Tego nie przeskoczysz, albo podłoga nie osiągnie założeń. Pompa tego układu zasysa z dwóch stron, to chyba jasne. Z jednej wodę kotłową, z drugiej wodę wracającą z podłogi. Jasne jest też chyba, że wydajność pompy i jej przepływ jest dużo większy niż dałby radę przepuścić ten powrotny zaworek regulacyjny (B), który zwykle montuje sie do pojedyńczego grzejnika. Dzięki oporowi jaki się na nim wytwarza, wogóle możliwe jest uzyskanie przepływu na pętlach, bo gdzieś ten przepływ pompy realizowany być musi (gdyby były siłowniki zamykające, to poszedłby przez bypass). Wyobraź sobie teraz ile wody (objętościowo) może zassać pompa od strony kotła (przez zawór głowicy regulacyjnej) a ile od strony podłogi. Dlatego tak ważne jest utrzymanie tej wysokiej różnicy temperatur, bo miesza się stosunkowo niewielka ilość wody gorącej z dużą ilością wody chłodnej. Uzyskanie temperatury wyższej po zmieszaniu, jest wprost proporcjonalne do czasu działania układu. W miarę rozgrzewania się podłogi i dogrzewania pomieszczeń, rośnie temperatura wody wracającej z podłogi i dodanie kolejnej porcji wody z kotła, relatywnie daje większy efekt. W układzie tym dodatkowo część tej już zmieszanej wody wraca od razu do kotła, co na wydajności całości układu podłogi nie jest sprawą bagatelną. Zakładając, że w tej chwili użytkujesz tylko układ podłogi (bez grzejników i CWU) to teraz masz tam pompę mieszającą i pompę kotła w "szeregu". Silna pompa kotła jeszcze powyższy efekt potęguje. Może pomógłby wyższy bieg pompy mieszającej? Sposób mieszania jest, jaki jest i w dłuższej perspektywie wygrzania domu i posadzek powinien zafunkcjonować. Powinieneś skupić się na regulacji zaworu B, bo tylko to masz w tej chwili do dyspozycji. Docelowo zamontuj brakującą głowice termostatyczną, ponieważ osiągając żądaną temperaturę na belce powrotu (załóżmy 35 sC), głowica ta zamknie dopływ gorącej wody i wymusi lepsze krążenie na pętlach. To z kolei wyrówna temperatury na podłogach. Na tą chwilę proponuje zamknąć A, a zawór B otworzyć na 2-3 obroty i pozostawić na cały dzień. Później odkręcić jeszcze jeden obrót i sprawdzić efekt po kolejnym dniu. Metoda prób i błędów. Utrzymywanie różnicy 20 sC wzwyż na kotle, jest chyba jasne, tyle że parametr ten odnosi się do ustawienia na termostatycznej głowicy regulacyjnej, którą wypadałoby założyć. Mam nadzieję, że nie "namieszałem" za dużo. Pozdrawiam.

Obejście naczynia to troche inaczej. Patrz wyżej. Zawór bezpieczeństwa tak jak narysowałeś jest OK. Zawory zwrotne OK. Pionowa rura rozdziału zasilenia za 4D wystarczy fi 28. fi 32 cenowo zabija i jest za duża. Dodatkowo na jej szczycie, tam gdzie jest kolano w kierunku pompy podłogowej, zamiast kolana załóż trójnik i na jego odejściu w górę zamontuj zwykły odpowietrznik ręczny. Przyda się gdy będziesz czyścił filtry, łatwo i skutecznie usuniesz powietrze jakie się wtedy do układu dostaje. Brakuje mi jeszcze termometru za pompą podłogówki. Jeżeli do zbiornika CWU rura zasilania będzie schodziła w dół, to w tym miejscu daj automat.

Dorzucam kilka uwag kosmetycznych do schematu. Kilka wyjaśnień: 1. Zawór różnicowy na układzie CO zbędny. Tak podpowiada mi doświadczenie ale jego montaż tragedią nie będzie. Tomasz też nie wierzył dopóki palca nie włożył. 2. Naczynie lepiej w tej mieszanej formie, gdzie pod naczyniem rozdzielasz RB i RW. Pomoże to w odprowadzaniu ewentualnej pary do górnej przestrzeni naczynia. Mało prawdopodobne aby przy tym kotle wodę zagotować i wcześniejsze wpięcie też generalnie jest OK. 3. Zawór bezpieczeństwa osobiście montuję na zasileniu i rurze bezpieczeństwa, co nie jest wymogiem. Jest to wg mnie miejsce lepsze pod tym względem, że w chwili uruchomienia ZB (gotowanie wody połączone z zamarznięciem naczynia np.) oddaje on nie tylko wodę ale i parę. Zamontowany na powrocie wyrzuca tylko wodę co szybko może zamienić układ w parowy. Zwróć uwagę aby sposób montażu ZB zapewniał jego "zalanie" wodą. Zamontowany w pionie gromadzi powietrze co nie jest chyba dobre chociaż instrukcje tego nie zabraniają (zakazuje się montażu w dół). 4. Zawór zwrotny pompy podłogowej przeniesiony na główny powrót tego obiegu aby zminimalizować ryzyko odwracania przepływu przez 3D gdy pompa podłogi stoi a CO pracuje. 5. Z belki rozdzielacza podłogowego dwie pętle biegną na piętro (chyba). To nie jest zbyt szczęśliwe rozwiązanie i nie wiem na ile zgadza się z twoim układem. Dla spokoju warto by było pomyśleć w takiej sytuacji o zapewnieniu dodatkowego odpowietrzenia powrotów tych pętli w miejscu, gdzie schodzą z piętra. 6. Można jeszcze pokombinować inne porowadzenie rury powrotnej małego obiegu, tak aby zminimalizować liczbę zakrętów. Nie rysowałem ponieważ nie wiem na ile odzwierciedla to twoją sytuację. Chętnych zapraszam do wskazania reszty "kwiatków", które ja pominąłem.

Jeżeli wszystkie grzajniki grzeją i nie słychać w nich przelewania się wody, to zapowietrzone nie są. Szybki przepływ rzadko sprzyja odpowietrzaniu, a gdyby stał gdzieś korek wymagający takiego zabiegu, to niegrzałby jakiś pion lub grupa grzejników. Eksperymentować jednak można. Byle pod nadzorem.

Nie pisze się na taką "dyskusję". Albo masz uwagi do schematu i je podajesz albo uwag nie masz. "Kwiatki" i "bazgranina" to nie uwagi, a żarcik. I zacznij mówić twierdzeniami, nie pytaniami, chyba, że to jakiś casting do "zagadkowej nocy", czymkolwiek to jest.

Że też was wszystkich trzeba za język ciągnąć! Wypunktujesz mi te kwiatki? Pomiń ZR na CO i ZB.