kiminero

No to wkładki zaworowe masz. Brakuje tylko głowic termostatycznych. Jakie to grzejniki?

Ja bym jeszcze popalił z uchylonymi drzwikami wyczystki, by wyeliminować wpływ ewentualnego przeciągania komina. To jest alternatywa ograniczania ciągu tzw. szybrem lub RCK. UWAGA! Upewnić się, że nie wydostaje się, nie cofa się dym! Sterownik pokojowy sobie daruj, bo niczego nim nie osiągniesz skoro każdy z grzejników ma termostat. Taki sterownik domyślnie ma wyłączać pompę CO, ale powstaje pytanie czy masz w obrębie domu tzw. miejsce reprezentatywne. To punkt, w którym zawieszasz termostat pokojowy jednocześnie demontując w tej strefie wszystkie termostaty z grzejników. Gdy taki termostat ścienny wykryje w tej konkretnej strefie dogrzanie do temp zadanej, to wyłączy pompę, więc i zasilanie pozostałych pomieszczeń, nawet jeśli gdzieś masz pokój niedogrzany. U ciebie dochodzi jeszcze możliwość zaburzenia pracy sterownika związane z obiegiem grawitacyjnym. Oszczędności ze sterowania pogodowego też dużych nie będzie właśnie ze względu na obecność kompletu termostatów. Mając je na grzejnikach masz zapewnione takie "zużycie" energii w pomieszczeniach, jakie wynika z nastawionego progu komfortu. Sterownie pogodowe co najwyżej spowoduje wyrównanie temperatury grzejników, które w cieplejsze dni będą zasilane chłodniejszą wodą.

Jeśli nie zależy ci na ochronie powrotu i centralnej regulacji temperatury wody na grzejnikach (ustawiasz na kotle powiedzmy 65 sC, a na grzejniki 45), to zawór 4D ci nie potrzebny. Zawór ten przydaje się również do poprawy warunków pracy kotła gdy np. masz smołę i/lub sadzę w kociołku. Koszt samego zaworu ok 250-300 + przeróbka okolic kotła. Zawory termostatyczne muszą być na każdym grzejniku piętra. Zestaw kompletny to korpus zaworu + głowica termostatyczna. Idź do dowolnego sklepu hydraulicznego i bez problemu dostaniesz. Koszt 60-150 za komplet w zależności od producenta. http://allegro.pl/listing?string=zawór%20grzejnikowy%20termostatyczny&bmatch=base-relevance-floki-5-uni-1-2-1025

No tak, ale to nie jest rozwiązanie dla tego wymagania: Albo jedno, albo drugie. @pablitos, jeśli chcesz skutecznej ochrony powrotu i mieć możliwość samodzielnie jej próg ustawić, to montuj pompę małego obiegu 4D. Musisz jednak pogodzić się z faktem, że to zawsze będzie priorytet sterownika i jak będzie na powrocie mniej niż zadałeś, to ci ciepło na podłogę ograniczy. Musisz albo cierpliwie czekać aż się podłoga nagrzeje, albo podnieś temperaturę kotła, by było z czego dzielić. Wtedy szybciej osiągniesz temperatury na OP.

Zawór 4D z grawitacyjnym obiegiem kotłowym nie ma szans na prawidłowe działanie w układach z taką ilością podłogi. Nie jest to wina zaworu 4D, ale instalacji. Chcę zauważyć, że nie ma takiej metody, która pogodziłaby pełną ochronę powrotu (w rozumieniu tych wymaganych gwarancją 55 st) z pełną regulacją temperatury na układzie. W sytuacjach dużego zapotrzebowania ze strony układu (rozruch, wygrzewanie domu, ładowanie bufora, wygrzewanie dużej podłogi), albo spadnie temperatura na wejściu do kotła, albo należy ograniczyć "apetyt" odbiorników. Robi to i 4D i wszystkie rodzaje 3D. Pompa kotłowa, chociaż jest bardzo dobrą metodą dbania o ciepły powrót, to w pewnych warunkach może nie zapewnić tych 55 jeśli pompy na układzie ster nie wyłączy. W warunkach normalnej eksploatacji nie ma z tym problemu. Ten układ podłogi jak wyżej, gdyby miał pompę kotłową na bypassie i 3D z pompą do regulacji układu, to w dzisiejszych warunkach jakie zapodał kolega zapewniłby co najwyżej wypadkową temperaturę strumienia pompy kotłowej i strumienia powrotu z podłogi. Na kotle taki przepływ skończyłby się dużymi problemami z utrzymaniem zadanej, a na powrocie tych 55 by nie było. Z kolei 4D z pompa kotłową zrobi co mu się nakaże. Można zażądać stałej powrotu 55, można też dowolnie niżej, ale zawsze ta granica będzie respektowana i constans. Byłby na powrocie 3D TZM 55, to dopiero byłby płacz, że kocioł stoi w podtrzymaniu, a podłoga zimna i zimna. I nic się nie da zrobić.

Termostaty są najlepszym rozwiązaniem. Zamontujesz, ustawisz je na temp minimalną i będą tej temp pilnowały. Chodzi o to, że teraz sterownikiem pokojowym na parterze wyłączasz pompę i oczekujesz, że zatrzyma się całe ogrzewanie łącznie z piętrem. Tak się nie stanie, bo masz układ zdolny do ruchu grawitacyjnego na obiegu piętra. Ten efekt zawory termostatyczne ograniczą, bo stawiają większy opór, ale go nie wyeliminują. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ nawet to szczątkowe krążenie będzie tylko do granicy zamknięcia zaworu termostatycznego, a granicą jest ustawiona na głowicy temperatura otoczenia. Dogrzeje się pomieszczenie do tej temperatury, to nawet pompa ci tego grzejnika nie rozgrzeje.

Dyskusyjne. Jeśli nie ma ON/OFF pompy, to tą wodę grzejemy tylko raz, bo palimy na okrągło, a nie cyklicznie jak przy zasypowcu. Przy izolowanych rurociągach zład nie ma dużego znaczenia. Co innego jeśli jest kiepsko zaizolowany i przechodzi np. przez nieogrzewane pomieszczenia, ale to kwestia izolacji, nie średnicy. Straty przesyłu "uciekające" do wnętrza budynku też nie są tak do końca stratami, bo zostają w bilansie cieplnym budynku jako całości. Może się zwiększyć szybkość reakcji układu na sterowanie i tyle.

Można. Kolega zapomniał, że to układ mieszany z grzejnikami na poddaszu. Sterowanie pogodowe dla ogrzewania podłogowego w otwartej przestrzeni najlepiej jest uzupełnić w termostat ścienny centralny, który w razie nagrzania pomieszczenia powyżej zadanej, spowoduje korektę zasilania w dół (ale nie wyłączy pompy). Powiedzmy, że pogodówka wyliczy dla danej temp zewnętrznej temperaturę zasilania podłogi na 30 stopni, ale pojawią się zyski z nasłonecznienia, kominka itp. i dojdzie do wzrostu temperatury otoczenia powyżej komfortowej. Wtedy efektem rozwarcia styków termostatu będzie korekta wyliczeń pogodowych o zadaną wartość, np. 5 stopni. Teraz do podłogi będzie pompowana woda o temp 30-5=25. Podłogi nie wychłodzisz, a efekt osiągniesz. Większość sterowników takie rozwiązanie oferuje. Można przewidzieć montaż termostatu ściennego i położyć przewód 4-5 żyłowy i domontować to sterowanie później. Jak będzie więcej żył, to zyskasz możliwość montaży sterownika pokojowego z podglądem i sterowaniem kotłownią.

Na szybko: Ten zawór nie ma wpływu na grzanie grzejników poza "zabraniem" części przepływu pompy. Masz tam pompę na kilka grzejników parteru, więc krzywdy im nie zrobisz.

Myślę, że w Twoim przypadku sprawdziłby się do podniesienia temp powrotu zwykły zawór termostatyczny z czujnikiem zewnętrznym (kapilarą). Masz tam pompy na każdy obieg i za pompą grzejnikową parteru domontuj trójnik z zaworem http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-glowica-z-kapilara-3-4-k14-i6572361510.html i wepnij do powrotu. Na głowicy nastaw 50, a kapilarę przytwierdź na powrocie do kotła. De facto zwykły bypass z zaworem regulacyjnym też zdałby egzamin i co najwyżej wyższy bieg na tej pompie trzeba by ustawić. Nie mnożyłbym bytów dodatkową pompą kotłową.

A zakręć resztę grzejników, pompa na trzeci bieg i niech przerzuci wodę przez ten odcinek układu.

@Digitrax, żeby grzejnik grzał to de facto musi mieć co najmniej dwie dziury... Koleżanko, jak grzejnik jest ciepły cały czas, to woda płynie przez niego ze stałą prędkością w sposób ciągły. Będzie tym lepiej grzał, im szybciej ta woda będzie w nim krążyć, a u Ciebie coś ten przepływ blokuje/zabiera. Jeśli woda przez grzejnik płynie bardzo wolno, to nawet jak wpłynie gorąca od góry, to zanim dotrze do rurki powrotnej zdąży się wychłodzić (odda ciepło do otoczenia). Pytanie o jeden post za późno: czy było dobrze i nagle coś się "popsuło", czy tak było zawsze? Pytanie drugie: czy grzejnik ma głowicę termostatyczną? Jeśli ma, to może to być naturalna reakcja głowicy termostatycznej na dogrzanie pomieszczenia.

Jak są ciepłe, to przepływ jest, czyli zapowietrzone nie są. Trzeba wyregulować przepływy na całym układzie, sprawdzić filtr na pompie i pewnie kilka innych możliwych przyczyn. Za mało info.

Zdjęcie trochę słabe, ale wygląda jakby zbyt głęboko schodziło złoże. Próbowałeś utrzymywać większy kopiec na retorcie? Wtedy nie trzeba tak mocno dmuchać, a efekt lepszy.

15m komina i 110 m2. To ile ty masz pięter? Sprawdzałeś ciąg kominowy w nadzorze, szczelność elementów palnika, inne ustawienia? Nie dziękuj za odpowiedzi, tylko ich udzielaj. Mam wrażenie, że czekasz na cudowną receptę za 5 zł. Trzeci bieg pompy CO jeśli nie jest niezbędny, to zmniejsz, a pompa CWU na bieg pierwszy. 24kW na 110 m2 po solidnej termomodernizacji i z bliźniaczą ścianą... Jak ci to wyszło? Nie pomyliłeś się z kotłem gazowym 2F? No tak, centralny sterownik pokojowy jest dobry na wszystko.

"Uratują" cię tylko zawory termostatyczne dla utrzymania temp minimalnej tych pomieszczeń bez ich przegrzewania, ale jak termostaty będą na te potrzeby uchylone chociaż na minimum, to z grawitacją nie wygrasz. Ciepło idzie do góry i jak ma wolną drogę, to wyłączenie pompy go nie powstrzyma. Chcesz mieć całkowity OFF ogrzewania piętra równocześnie z OFF pompy, to montuj elektrozawór na pionie piętra.

Przy tej mocy na powierzchnię nie do pomyślenia jest, by nie bujnąć kotła do 90, a ty piszesz o problemie z osiągnięciem zadanej. Zainteresuj się szczelnością palnika i oceń stratę kominową. Sprawdź ręką jak gorący masz wylot spalin z kotła i w stanie nadzoru (dmuchawa nie pracuje) przystaw do wlotu dmuchawy podpalony zwitek gazety by ocenić efekt ciągu naturalnego. Jak jest duży, to na próbę możesz uchylić wyczystkę komina, aby ten nadmiar ciągu nie wychładzał kotła w nadzorze. Jak będzie lepiej, to regulator ciągu zamontuj. Kocioł masz za duży. Próbowałeś korygować nastawy? Zejść z mocą do minimum, zdjąć trochę nadmuch itp.? Według mnie nie działa też obieg grawitacyjny małego obiegu i do kotła tłoczona jest woda o temp powrotu z instalacji CO. To z kolei nie pozwala na dłuższe "odstawianie się" kotła, co jest chyba jedynym sposobem na oszczędniejsze spalanie przy przewymiarowanym kotle. Domontowałbym pompę kotłową na małym obiegu 4D i kocioł prowadzić z temp 75 zasilanie i histereza 10. Do tego najlepiej siłownik na 4D, by usprawnić regulację temperatury na grzejniki.

W opisie "Co ogrzewam" napisałeś "Dom". Co to za dom, że przewidziane są jeszcze dwa kolejne obiegi na kolektorze? Widać też na foto, że pompa z zaworem termostatycznym ma przygotowane odejścia na trójniku pod kolejne dwa obiegi. Ta pompa jest teraz podpięta pod rozdzielacz typowo grzejnikowy, czyli to chyba obieg grzejnikowy. Pytanie jaki to zawór i czy ogarnie on planowane przepływy. Druga pompa ma zawór 3D póki co ręczny, ale pewnie docelowo pod siłownik. Czy to pompa podłogowa? Trzecia zasila rozumiem zasobnik CWU. Trochę to wygląda na przekombinowane. Na bogato, ale bez pomysłu. Termometry na każdym powrocie obiegów są, tylko do czego niby mają służyć? Za to najważniejszego na powrocie do kotła już zabrakło. To nielogiczne. Sprzęgło samo w sobie może zapewnić ochronę powrotu, ale trzeba wyregulować wydajność pompy kotłowej, by zapewniła wystarczająco duży przepływ na pokrycie potrzeb CO i nadwyżką dogrzewała powrót. Zdecydowanie lepiej jest doposażyć obieg kotłowy w zawór trójdrożny ochrony powrotu. Pytanie też na jakiej podstawie majster twierdzi, że ochrona powrotu jest efektywna? Masz tam jakiś czujnik powrotu? Czym on to zmierzył, że w każdych warunkach będzie te wymagane przez Ciebie 55 stopni na powrocie? Zawór zwrotny za pompą kotłową w tej konfiguracji jest zbędny, ale może posłużył jako przedłużka... Zawory zwrotne za pompami z 3D lepiej by miały na powrotach.

No to ja się pytam, czy jest w "nowym" oprogramowaniu (pisałeś, że serwis wspomniał o starej wersji). Zgodnie z logiką tej opcji powinno się szukać w menu zaworu, ale niezbadane są umysły programistów. Sterowanie pogodowe zaworem ma być i trzeba to skalibrować z budynkiem. Masz w Expercie opcję kalibracji czujnika pogodowego i krok po kroku opis co robić.

Z tego co pisałeś, masz im odesłać swój sprzęt do przeprogramowania, więc nawet jeśli zastępczo dostałeś używkę, to chyba nie problem. Z Roomsterem to ja miałem ten problem, że nawet gdy współpracował z siłownikiem zaworu, to w chwili dogrzania pomieszczeń do zadanej nie ma możliwości przesterowania na niższą temperaturę zasilania, tylko "Expert" zamyka mieszacz na zero. Albo go kijem, albo go pałą, co za różnica względem ON/OFF pompy? Daj znać, czy w oprogramowaniu coś może zmienili i jest już opcja obniżenia od pokojówki (korekta temp zasilania w dół po dogrzaniu). Skoro już wybuliłeś na siłownik, to pogodówkę uruchom.

A i owszem, optymista. Kto by nie chciał zjeść ciastko i mieć ciastko, mieć 4D dla spokoju sumienia gwarancyjnego i mieć zimny powrót? Taki TZM ochrony powrotu to jak wyrok bezwzględnego więzienia, a lud chce mieć wybór i pod groźbą utraty kociołka wolą mieć 4D "w zawiasach". A na poważnie, to producenci kotłów chyba nie palą się do gwarancyjnego wymogu stosowania TZM i pompy kotłowej. Może optymiści?

Jak ktoś chce mieć ochronę powrotu, to nie ustawi powrotu na 35 (na sterowniku oczywiście i na stałe, bo czujnik z siłownikiem tego przypilnują).

Sprzęgło musi być, bo masz kolektor z wieloma obiegami grzewczymi i ich sumaryczny przepływ maksymalny będzie za duży dla prawidłowej pracy kotła. Sprzęgło rozdziela przepływ na kolektorze od przepływu na kotle. Sęk w tym, że obieg kotła z niewiadomych przyczyn pompy i ochrony powrotu nie posiada. Gdybyś chciał mieć "władzę" nad stopniem ochrony powrotu, to możesz zamiast zaworu termostatycznego użyć zaworu mieszającego 3D z siłownikiem i samemu programować jaka może być minimalna temperatura wody powrotnej.

Sterowanie strefowe to coś trochę innego niż centralne ON/OFF pompy podłogowej. U ciebie pompę odcina dopiero z chwilą zamknięcia ostatniego siłownika i ponownie uruchamia, gdy którykolwiek inny się otworzy jako pierwszy. Pytanie ile razy w ciągu doby następuje całkowite odcięcie pompy, bo strefowanie bardzo to ogranicza i de facto pompa pracuje prawie na okrągło, zaś obciążenie kotła nie jest skokowe, tylko dawkowane kolejnymi, przesuniętymi w czasie włączeniami poszczególnych stref. Autor tematu nie ma siłowników i sterowników stref, które musiałby zakupić (pewnie w droższej wersji radiowej) razem z listwą sterującą. Tu już się robią duże pieniądze i wg mnie niewarte efektu (wiadomo: subiektywna opinia co do relacji koszt-efekt). Za to czujnik pogodowy leży na półce i grzechem jest go nie wykorzystać, po wcześniejszej "inwestycji" w kilka metrów przewodu 2x0,5 mm. Oczywiście sterowanie pogodowe jest typu centralnego i różnicowanie temperatur z poziomu sterownika nie jest możliwe. Tu się kłania etap budowy płyt grzewczych, kiedy to moce płyt (długości rur pex na dane pomieszczenie) powinny być dobrane do zapotrzebowania cieplnego. Dobrze dobrana pogodowa krzywa grzewcza w połączeniu z dobrze dobranym do pomieszczeń ogrzewaniem podłogowym, to stała nie wymagająca korekt temperatura wewnętrzna. Sterownie strefowe z zasady zakłada zasilanie strefy nadwyżką ciepła, które przy pracy ciągłej doprowadziłoby do przegrzania, dlatego to ciepło dawkuje się ON/OFF siłownika. W bilansie cieplnym nie będzie różnicy czy grzejemy do zadanej pomieszczenia w sposób ciągły, czy przerywany. Pewną analogią sterowania pogodowego i ON/OFF, jest typowy grzejnik. Jeśli chcemy uzyskać stałą temperaturę wewnętrzną pomieszczenia, to można obserwować termometr i zakręcać lub otwierać zawór grzejnika (ON/OFF), albo też można zamontować termostat grzejnikowy, który w zależności od temperatury otoczenia ("pogody") rozgrzeje grzejnik do średniej temperatury niezbędnej do utrzymania zadanej temperatury pomieszczenia. Wyboru sterowania należy dokonywać na etapie budowy układu i o różnicach oraz ograniczeniach regulacji, klient powinien być poinformowany. Jest o tyle elastyczna sytuacja, że układy te daje się uzupełniać o kolejne urządzenia regulacyjne. Kwestia portfela. Na argumenty "Ja tak mam i jest dobrze" dawno się uodporniłem i zapewniam, że dróg do celu jest więcej. Jesteś zadowolony, czyli to już wystarczający sukces.

No to nie masz ochrony powrotu. Ten zawór to jw. pisano zawór schładzający Regulus DBV-1, który stanowi zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła w układzie zamkniętym. Powinien być poprzedzony regulatorem ciśnienia. Zamontowany jest prawidłowo na rurze zasilającej tuż na wyjściu z kotła. Trzy pozostałe przyłącza to zasilanie zaworu wodą z sieci, wyjście tej wody na rurę powrotu kotła oraz wyjście wody gorącej z kotła do kanalizacji/studzienki schładzającej. Innymi słowy zawór ten po przekroczeniu temp ok. 97 sC na kotle, wpuszcza do niego wodę zimną, a wypuszcza wodę gorącą. Instalator wstawił ci zintegrowany zestaw odpowietrzająco pomiarowy, a to jest najwyższy punkt układu kotła i odpowietrznik musi być. Ten na sprzęgle to też standard wyposażenia sprzęgieł pionowych.