kiminero

Wygoda jeśli znajdziesz naprawdę "reprezentatywne" miejsce dla tego termostatu, a z tym jest różnie. ON/OFF pompy odpada, bo albo zalewasz kocioł zimną wodą z układu, albo każesz mu gwałtownie hamować. Jak chcesz mieć podgląd lub możliwość regulacji parametrów z domu (zewnętrzna kotłownia), to pewnie, że sobie życie ułatwisz. Trzeba tylko jeszcze mieć czym sterować (siłowniki). Najlepiej sprawdza się sterowanie pogodowe. Jeśli zaś chcesz mieć możliwość wprowadzania stref czasowych, to termostat tygodniowy jest niezbędny. Nie wiem czy takich odpowiedzi oczekujesz, ale jak dostaniesz 10 razy na "jaki to ja jestem zadowolony" i 10 razy na "nie kupuj, bo zbędny" to i ak mądrzejszy nie będziesz. Ty się siebie zapytaj co byś chciał mieć.

Każda wężownica ma ten zawór w zestawie. Koszt ok. 600 zł (wężownica 32kW, zawór JBV lub STS, ocieplenie). Najbardziej "kompatybilna" wg mnie jest taka: http://allegro.pl/wezownica-schladzajaca-straznik-do-32kw-ocieplona-i6647007287.html#thumb/3

OK. Nie mam zamiaru z tobą polemizować w sytuacji gdy proponujesz dobre rozwiązania zapewniające bezawaryjne działanie układu, twierdzę tylko, że wszystko da się sprowadzić do bilansu zysków i strat. Układy otwarte z dużym udziałem OP i napędzane kotłami węglowymi nie muszą być "skazane" na zatkanie przepływu w OP, bo syfem zarosną. Nie spotkałem na swojej drodze podobnego przypadku. Zgadza się, że się brudzą bardziej od tych separowanych, ale jaki to ma wpływ na wydajność to już nie bardzo wiem jak można określić.

Podłoga nie może być "gorąca", ale to subiektywne stwierdzenie. Mieszacze to się ustawia w warunkach roboczych, a nie dla jednej, czy dwóch pętli, co oznacza, że ma pracować wszystko. Jak za pierwszym podejściem ktoś to wyreguluje to będzie cud. Masz tam dodatkowo ten system strefowy i on będzie zaburzał pracę mieszaczy. Powiedzmy, że termostaty dwóch stref zamkną połowę pętli na którymś z rozdzielaczy. Napływ wody z kotła będzie na stałym poziomie masy i temperatury, a wody powrotnej z podłogi dwa razy mniej niż normalnie (temperatura wody w podłodze jest wypadkową temp wody z kotła i z powrotu podłogi). W efekcie po zamknięciu tych dwóch stref na resztę popłynie woda cieplejsza niż normalnie. Taki stan utrzyma się dopóki nie wychłodzą się te pomieszczenia z wyłączonymi pętlami (do kilku godzin w zależności od histerezy termostatu). Gdy nastąpi ponowne uruchomienie, to na rozdzielacz popłynie zimna woda w wychłodzonej podłogi i temp na mieszaczu poleci w dół. Gdzie tu sterowanie temp belek? Dlatego twierdzę, że głowice z kapilarą są potrzebne. Te kapilary mierzą aktualną temp na belce zasilania podłogi i utrzymują ją na stały poziomie poprzez regulację stopnia otwarcia zaworu od strony kotła. Aha, cały czas uważam ten rodzaj mieszania wody dla dużej podłogi za beznadziejny.

Jaki masz ster na kotle? Platinum Boi Wall (to ten osobno przykręcany do ściany), czy wersje Slim/Compact (zabudowa na drzwiach kotła)? Obrazek sugeruje Twin Bio, czyli raczej wersja Wall.

Kocioł ma gdzieś jaki termostat podłączysz, bo jego interesuje tylko podgląd na temperaturę wewnętrzną, a to zapewni mu zwykły termostat z pokrętłem. Cała reszta, to wykładnik stopnia sfiksowania użytkownika na punkcie gadżetów, bajerów i kolorowych lampek. Masz kocioł węglowy, czyli nie zaleca się wyłączania pompy CO przez termostat chyba, że jest za buforem. Nie ma za to przeciwwskazań do współpracy termostatu z zaworem mieszającym, kiedy po zgłoszeniu dogrzania ze strony termostatu, ster kotła wprowadza korektę in minus dla mieszacza sparowanego z tym termostatem. To się nazywa "obniżenie od pokojówki/termostatu".

Nie włączyłeś przypadkiem trybu "chłodzenie" na termostacie pokojowym? Co to za ustrojstwo?

Zastanawia mnie jaki wpływ ma ten szlam na wydajność OP, ponieważ to co na filmie widać, to raczej dużego uszczerbku nie powinno uczynić. Tam są cztery pętle powiedzmy po 75 m każda, czyli 300m pexa 16. To daje powierzchnię ok 11 m2 wnętrza rury (P=2*3,14*0,006*300), więc jak to się czepia 11 m2 ścianki rury, to nie powinno robić różnicy. Nie twierdzę, że nie warto odszlamiać, ale realnych korzyści nie widzę (dla płatnika). Możesz zapewnić, że w przypadkach słabo działającej podłogówki wyczerpano inne możliwości przyczynowe? Jeśli usuniesz szlam i jednocześnie zmodernizujesz komuś układ na zasadzie separacji wymiennikiem, to jaki udział w poprawie działania ma płukanie? Z jednej strony demonizujesz "syf w kotle", którego "nie da się usunąć" (chociaż jak twierdzisz sam płynie do podłogi), a z drugiej bagatelizujesz szybkie tempo zarastania kamieniem zasobnika CWU i jego wężownicy. To już brak konsekwencji. Wiem, czepiam się...

Wg schematu wyżej chcesz prowadzić podłogę stałotemperaturowo, czyli niezależnie od pogody tak samo ciepła podłoga. Jest jeszcze opcja sterowania pogodowego, gdzie temperatura podłogi zależy od temperatury zewnętrznej i jest ewentualnie korygowana w zależności od temperatury w domu. Taka automatyzacja jednak kosztuje, bo wymaga rozszerzenia sterownika o moduł wykonawczy. Analogicznie można potraktować grzejniki. Musisz się określić czego chcesz od układu w praktyce i do tego dobierze się urządzenia.

Z kuciem zawsze zdążysz. Ja bym kupił białą rurkę fi 32, uciął od kielicha tylko tyle ile wchodzi w kolanko, odtłuścił i wysuszył co trzeba i wkleił króciec do kolana klejem do PVC. Nie ma opcji by to przeciekło, a "zapas" odległości do syfonu masz wystarczający. Jak następny kielich rozsadzisz, to będziesz kuł.

Czego ty chcesz od tego 3D? Jak ma podnosić temp powrotu to jest źle, jak ma regulować temp na układ to jest źle. Trzeciej opcji nie ma. Podejrzewam próbę zbudowania układu z regulacją temp wody grzewczej za kotłem. W takim razie zawór mieszający 3D nie może "zasysać" wody z powrotu bojlera. Musi on pracować wyłącznie w obiegu grzejnikowym. Powrót CWU (u ciebie to nie wiadomo co autor miał na myśli) powinien być niezależnie wpięty w powrót kotła tak, aby płynąca nim woda nie mogła dostać się na zawór 3D. Po pierwsze majster "zabił" układ otwarty i stworzył jakąś hybrydę potencjalnie niebezpieczną i nielegalną. Modernizowane układy z lat PRL nie można uzbrajać w żadne urządzenia na odcinku rury bezpieczeństwa między kotłem a naczyniem, a podejrzewam, że naczynie masz wpięte na końcu jednego z pionów grzewczych. Jeśli już, to mieszanie realizuje się na rurach powrotu. Można też zamknąć stary układ, a dla kotła stworzyć osobny obieg kotłowy z naczynie otwartym w kotłowni. Całość spiąć wymiennikiem i żyć bezpiecznie.

Sam zawór DBV-1 to za mało. Do kompletu musi być regulator ciśnienia i robią się koszta porównywalne z wężownicą schładzającą, która jest dla okładu o wiele bezpieczniejsza i bezpośrednio w niego nie ingeruje. Ile grzejników i ile podłogi?

Kolega ogrzewa jeden mały pokój, a dom jeszcze nie był wygrzewany, więc nie ma sensu porównywać spalania. Chyba, że pytanie ma drugie dno.

Pytanie. Dlaczego płukałeś tą podłogę z video?

Dlaczego za późno na pogodówkę? Nie wiadomo jak wyglądają rozdzielacze. Zdaje się, że pomp jeszcze nie ma, więc rozdzielacze pewnie zwykłe. Pomysłu instalatora też tak naprawdę nie znamy.

Czapki z głów. No to temat pozamiatałeś...

A Pan od Gorgiela nie zapytał o głowicę z kapilarą? Rozumiem, że wytłumaczył ci jak regulować temperaturą na rozdzielaczu bez niej. Chętnie poczytam. Jeszcze raz powtarzam, że ten typ mieszacza zasila się prosto z kotła i może to być temperatura dowolnie wysoka. O właściwą temperaturę dla podłogi dba głowica z kapilarą przypiętą do belki zasilania. Na głowicy ustawiasz temperaturę i koniec. Nawet jeśli pompę masz źle wpiętą, to nie ma to tutaj znaczenia. Ona ma pracować non stop i przepięcie jej pod zaciski pompy zaworu niczego dla niej nie zmieni. Dogrzałeś w końcu ten pokój? PS @mak doskonale wie co to za baniak. Po prostu nie spodziewał się go w tym miejscu. Złym miejscu. Pisałeś o przepływie 2l, ale to na na wszystkich pętlach przy pracy całości, czy tylko na tej jednej?

@jola28, pytanie nie licuje do tytułu inż AGH. Poza tym na liście "Dotacji do wymiany KOTŁA" zabrakło zadośćuczynienia za straty moralne związane z remontem i zwrotu kosztów za hotel... Na Jamajce oczywiście. Póki co daleko ci jeszcze do poziomu gościa o nicku @fachowiecOd7Bolesci.

No to po przepinaj te czujniki w miejsca, które wyżej zaznaczyłem. Ten luźny przewód to też czujnik? Do tego techa dają więcej czujników i nie wszystkie muszą być wykorzystane.

W tym miejscu to masz chyba wkręcony miarkownik ciągu, ale słabo widać. Zawór bezpieczeństwa możesz wkręcić na trójniku gdzieś nad kotłem.

OK. Z pompą przesadziłem i ostatecznie może zostać, ale co to za cudo to nie wiem. Wymienionych wyżej w tej cenie nie kupisz. To chyba sąsiedztwo tego małego kotła "powiększyło" optycznie pompę. I te radiatory rodem z silnika trójfazowego. Mój błąd. Stal czarna i od kotła do naczynia ma być to rura 1". Tak samo rura przelewowa. Jeśli naczynie lub rury będą w miejscu gdzie mogą zamarznąć, to zawór bezpieczeństwa 1,5 bara koniecznie musi być na układzie. Liroya zapytaj czy sprzedał ci kocioł z atestem do układu zamkniętego, a jak tak, to gdzie układ awaryjnego schładzania? Uświadom też pana, że w ciepłownictwie się ocynku nie stosuje. Ocynk "złazi" z rury powyżej 60 st i zatyka filtry, zamula i tyle widzieli zabezpieczenie antykorozyjne. P.S. Ja sobie to zdjęcie ku potomnym zapisze. Jak nic choinka hydraulika. Nawet bombka wisi...

Jak palisz grochem, to spotkałem się z patentami zawężania leja zsypowego kosza skośno postawionymi blachami. Przy miale może się nie udać. Pytanie gdzie to ciepło ze spalonego węgla się podziewa. W komin? Przyjrzyj się cugowi komina i dla eksperymentu uchyl wyczystkę na dzień dwa. Jak naturalny ciąg jest duże, to może ci w podtrzymaniu złoże wypalać. Taka teoria...

Taki żarcik rozumiem w kontekście tej choinki. Pogratulować humoru, ale z powagą grabarza mówię, że jest masakrycznie źle. Kadr z filmu "Partacka masakra gwintownicą mechaniczną"... Układ otwarty ma być z naczyniem przelewowym! I co to za pompa? Wyrwałeś z węzła w ciepłowni? Szkicowałeś 4 grzejniki, czyli 25/40 by była za duża (a to najmniejsza na rynku dostępna od ręki). Całość dopełnia rura ocynkowana... Proponuję stal czarną, naczynie przelewowe 20l, pompę 25/40 (Alpha2 L 25/40, Wilo Pico Yanos 25 1-4, LFP Experia L 25/40), a kocioł i naczynie zaopatrzyć w śrubunki demontażowe. ... i ty mi proszę napisz, że to faktycznie w ramach żartu było...

Do prawidłowej pracy zaworu 4D potrzebne są dwa czujniki: czujnik zaworu mierzący temp wody zmieszanej za zaworem oraz czujnik powrotu, który mierzy temperaturę wody wracającej do kotła. Pytanie wobec tego co to jest za czujnik przypięty tutaj: Być może majster wziął dosłownie nazwę "czujnik zaworu" i przypiął go... do zaworu. Z kolei "czujnik powrotu" przypiął na rurze powrotu, tylko nie tej.

Czujnik zaworu ma badać temperaturę wody po zmieszaniu na zaworze 4D, a nie wody wracającej z podłogi. Jest tu: a ma być tu: tyle, że to niuans i wiele nie pomoże. Po prostu będzie prawidłowe wskazanie temp za zaworem 4D.