kiminero

W pracy ciągłej to traci na znaczeniu. Wszystkie typy V bez względu na długość mają de facto boczne podłączenie. Rozkład temperatur na płycie zapewnia grawitacja.

To jest normalne jeśli jest za mały przepływ wody przez grzejnik. Przykręć inne grzejniki, by wymusić lepsze krążenie przez ten nowy. Możesz też zwiększyć bieg na pompie (jeśli pompa jest).

Na jakim ożebrowaniu? C22 stalowy jest zbudowany z dwóch płyt, z czego obie posiadają radiatory. O te radiatory pytasz? 2 metrowy grzejnik dla małego przepływu będzie miał duże różnice we/wy. Jak chcesz by grzał po całości w miarę równo, to zwiększ na nim przepływ poprzez skryzowanie reszty grzejników. Jeśli masz grzejnik Kermi X2, to tam może być skonfigurowany do grzania szeregowego płyt i zewnętrzna płyta zawsze będzie cieplejsza.

Racja. Poprawiłem. Wspominałeś o basenie, więc lepiej niech on nadwyżki "konsumuje".

To już jakoś wygląda. Na 1,2 ,4 - tak, 3 - nie. Nie man przekonania, czy nie zagotujesz wody w upalne dni i jedynym przeciw działaniem będzie zrzut na CO, a bez bufora to niestety w grzejniki pójdzie. Co do pkt. 3. to robi się to inaczej: Sterowanie ogarniesz?

No tak. To też zamieniamy. Kapilara wędruje z belką zasilania, zawór z głowicą na zasilenie. Ale to nie problem. Wymiarami powinny być identyczne.

Jak to nie ma pompy na piętro? To jak to działa? Grawitacyjnie? Jesteś pewien, że nie jest to rura do naczynia wyrównawczego? Ten typ rozdzielacza OP może być tak zasilany, ale generalnie jest trudny do regulacji.

Segment pompy z bypassem i jego przyłącza zostają tak jak są, tylko pompę trzeba obrócić by tłoczył a w dół. Trzeba też odkręcić belki od węży i je zamienić miejscami. Jest to niezbędne, bo rotametry są urządzeniami kierunkowymi, a te u Ciebie są do pracy na zasileniu.

Jak pompa rozdzielacza OP ruszy na wyższym biegu, to przy tym podłączeniu ciągnie wodę z belki powrotu grzejników i tłoczy prosto w belkę zasilania grzejników. To nie ma prawa działać. Ewentualnie same grzejniki można uruchomić zamykając rozdzielacz OP. Docelowo jw. Według opisu ta rura po prawej to na piętro. Pytanie gdzie jest pompa grzejników piętra?

@sambor, pompa jest. Główna na wszystko. Sęk w tym, że na parterze idą do rozdzielaczy tylko dwie rury i są "na pałę" rozwidlone na boki do rozdzielacza grzejnikowego i podłogowego. Niestety rozdzielacz podłogowy jest wersji z pompą mieszającą i zasilanie powinien mieć podpięte na dole a powrót ma odchodzić z góry. Trzeba zamienić te rury, ale tu jest widać za mało miejsca na mijanki. Ja bym odwrócił rozdzielacz zamieniając belki i kierunek pompy. Wtedy wszystko odległościowo będzie pasować. Bypass na max kręcisz w prawo by go zamknąć, ale to nie jest remedium na problem. Trzeba właściwie rozdzielacz podłączyć.

Prawdopodobnie zamienione zasilenie z powrotem. Jak jest zorientowana strzałka na pompie? Gdzie jest 0 na rotametrach? Bypass ma być zamknięty.

Co do ustawienia krzywej to już indywidualna sprawa. Na początek ustawienia fabryczne. Potem chodzi o to, by tak dobrać temperatury za zaworem, aby dom ci się właściwie dogrzewał. Na przykład przy temperaturze -10 pogodówka ustawi za zaworem 45 i okaże się, że to za mało bo w domu robi się chłodno. Wtedy wchodzisz w ustawienia zaworu i masz tam możliwość ustawienia chyba czterech punktów temperatur: dla +10, dla 0, dla -10 i dla -20. Wchodzisz w zmienną -10 i temperaturę 45 zwiększasz do np.50. To się dobiera doświadczalnie. P.S. Rośnie temperatura na kotle?

Rozumiem, że wyłączyłeś ochronę powrotu i teraz zawór pilnuje tylko temperatury za zaworem. Ja widzę, że temperatury na zaworze się "zgadzają" (więc siłownik nie reaguje bo i po co). Teraz trzeba czekać aż kocioł się ustabilizuje. Cierpliwości.

Korek w przelewie zostaje, na naczynie zamiast korka odpowietrznik automatyczny.

Tak, ale to nie jest pompa z pełną funkcją autoadapt i jej zakres jest "ręcznie" zdefiniowany na pewien wycinek zakresu regulacji. Pełna adaptacja to tylko Wilo Pico Stratos. Możesz skorzystać z lewej strony nastaw ustawiając je tak, by przepływy były odpowiednie. Wtedy po "wycięciu" kilku pętli powinna zwolnić. Zamykanie pętli wykonuj zaworami powrotu. Jak będziesz zakręcał rotametry, to "zgubisz" nastawy raz wyregulowane.

Jakąś tam namiastką sprzęgła można uznać tą zworkę kolektorów.

Ta pompa może pracować na okrągło lub wg wskazań czujnika. Wg mnie niech "lata" na okrągło na najniższym biegu, bo inaczej będzie się pulsacyjnie włączać i wyłączać. Zawór może zostać otwarty na full. Jeśli po ustabilizowaniu się układu różnica między zasilaniem a powrotem kotła będzie minimalna, to można ten zawór zkryzować, by tą różnicę utrzymywać w granicach 10 st. Pogodówka jak najbardziej ON. Plus ewentualna korekta krzywej grzewczej.

Strona "lewa" pokrętła to praca z charakterystyką proporcjonalną ciśnienia w zmiennych warunkach układu. Ty masz układ, którego charakterystyka pracy jest stała (stały przepływ), więc zmian proporcjonalnych ciśnienia do przepływu nie potrzeba. To się wiąże bezpośrednio z pytaniem drugim. Te "pokrętła" to tylko atrapy do ręcznego zamykania obiegów (np. przy napełnianiu, odpowietrzaniu pętli). Można je też zdemontować i pod nimi są gotowe wkładki zaworowe termostatyczne, na które zamiast głowic termostatycznych (jak na grzejnikach) zakłada się siłowniki elektryczne. Dzięki nim można zautomatyzować sterowanie OP sterownikami pokojowymi. Wieszasz sterownik na ścianie pokoju, podłączasz do odpowiedniego siłownika, ustawiasz powiedzmy 22 st jako zadaną pomieszczenia i po osiągnięciu tej temp sterownik włącza siłownik na belce i pętla zostaje zamknięta. I tu się przydaje automatyczny dobór prędkości pompy.

Przy pompie kotłowej możesz wyłączyć ochronę powrotu, to nie będzie Ci niepotrzebnie przymykać zaworu. Ewentualnie zmniejsz ją na 50. Jak masz zadaną kotła 60, a ochronę powrotu 55, to masz bardzo małą nadwyżkę, która nie wystarczy do ciągłego utrzymywania 55 na powrocie. Wtedy wykrycie temperatury powrotu niższej niż 55 spowoduje automatyczne przymknięcie zaworu, by napływ wody z układu zmniejszyć. Może się zdarzyć, że tak jak teraz widać masz 45 zadaną na grzejniki, a zawór ma tylko 36. Powinien się otwierać, ale na powrocie masz 52 i zawór zareaguje zamknięciem. Podnieś zadaną kotła, zmniejsz temperaturę ochrony powrotu, albo ją wyłącz. Pompa kotłowa powinna wystarczyć z pracą na biegu pierwszym. Układ musi się też ustabilizować, by coś więcej powiedzieć co trzeba doregulować.

No to teraz prawidłowo. Teraz sprawdź czy otrzymasz to co sobie na sterowniku ustawisz.

Regulacja rotametrami. Dół na max wszędzie. Pompa niech zostanie, bo ma co pchać.

Jest OK. Ewentualnie po obserwacji (długiej, kilka dni) podejmiesz decyzję, czy któreś pomieszczenie grzeje lepiej, a inne gorzej. Wtedy możesz to częściowo doregulować zmniejszając na rotametrach przepływ w przegrzanych pomieszczeniach. To automatycznie zwiększa przepływy na reszcie i tak do skutku. To zabawa na kilka podejść.

Nie do końca logiczne jest to co napisałeś w pierwszym zdaniu. Przyjmując prawdę w zdaniu drugim, to musisz jeszcze zmienić kierunek otwierania zaworu, bo jest na odwrót, niż być powinno. Przy otwarciu 100% temperatura na zaworze ma rosnąć, a nie spadać. Jeśli w sterowniku nie ma opcji zmiany kierunku otwierania (nie pamiętam), to musisz zamienić miejscami przewody sterujące zaworu. Są trzy, z czego niebieski jest wspólny. Zamień miejscami czarny z brązowym. Wtyczka z gniazdka!

Czyli masz pewność, że zapowietrzone nic nie jest. Teraz odkręć wszystko, to się dowiemy czy pompa wyrabia.

Czyli nie wiedziałeś do czego służą rotametry. Brawo. A wiesz do czego służy prawy Alt? To dopiero czary...