sambor

Powinno być tak:

Tak jak piszesz, ZZ a syfon wywalić.

Daj do kanalizacji, ale pamiętaj , że tam będą wysokie temperatury - to zrzut wody gorącej z kotła , warto też zrobić zasilanie jak zaleca instrukcja tj filtr, reduktor ciśnienia, obowiązkowo na zasilaniu  zawór zwrotny lub antyskażeniowy. 
Ilość wypływającej wody to przeważnie pojemność kotła, lub więcej.

Zredukuj wyjścia z kotła do 1" i po problemie, zaw ochrony powrotu też nie może być za duży, gdyż nie będzie prawidłowo działał - 1" to max.

Najważniejsze aby był prawidłowy montaż rotametrów  czyli : jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są rotametry które montujemy na powrocie , gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu.
 

Te rury co podajesz będą wystarczające do tych grzejników.

Nie możesz, to przełącznik skokowy, ustawisz między to spalisz silnik , albo nie będzie działać.

Montaż rozdzielacza nie ma znaczenia , ważne natomiast aby rury od rozdzielacza do grzejników były dobrze zaizolowane - izolacja min 10mm grubości.

Tańszy ma większą powierzchnię wymiany, czyli teoretycznie może być lepszy, ale też ze względu na ilość płyt może mieć większe opory przepływu , oczywiście są inne króćce gazowe, ale to mniej istotne.
Najlepiej to pytanie jest zadać sprzedającemu, jak kumaty i uczciwy to coś z sensem odpowie.

Masz źle wpięte naczynie przeponowe.
Zawór zwrotny wystarczy 1
Co to dynks na zasilaniu bojlera?

Jeżeli tak, to daj pompę na odcinku miedzy rozejściem a buforem, np tak gdzie czerwone kółko-

Za nisko masz zbiornik przelewowy

Może tak być, tylko nagrzewnica niżej naczynia i jakieś 30-50cm, i pompa startuje jak kocioł porządnie ciepły( ponad 60C na kotle to minimum)

Schemat z rysunku jest prawidłowy, w lecie grzejesz tylko bojler - tzn nie pracuje pompa na powrocie z buforu i pompy instalacji CO.
Start pompy na powrocie ustaw od 50C lub mniej, to trzeba doświadczalnie ustalić, ale start na 55C to już za późno, zaw 3-D zaczyna się otwierać 3-5C niżej niż wartość nominalna.

Popatrz na dane z instrukcji , szczególnie te w ramce czerwonej

Może uda ci się dogadać z monterem ( serwisem) tego kotła i zmniejszycie moc do wymaganych prawem 21kW , z jednoczesnym wpisem do karty gwarancyjnej ustawionej mocy rzeczywistej,  ale to odbije się na jakości grzania CWU.

Bufor podłączasz do skrajnych przyłączy - tj skrajny dół i skrajna góra - zarówno odbiory jak i PC.
Bojler CWU aby mógł pracować z PC musi spełniać wymogi producenta PC, np wężownica musi mieć jakąś tam powierzchnię np 2m2 lub więcej.
Jak masz wężownicę mniejszą to pozostaje grzanie CWU kotłem.  

Na 1 obieg da na pewno.

Wypełnienie wnęk styropianem nie było by takie złe, jeszcze trochę folii Alu pod ten styro i będzie jak trzeba.
Tylko takie grzejniki trochę ważą i może być problem z powieszeniem przez warstwę styropianu.
Po kolei :
Pok 7- potrzeba moc grzejną :  1420W
Pok 6- potrzeba moc grzejną :  1070W
Pok 5- potrzeba moc grzejną :   530W
Pok 2,4- potrzeba moc grzejną : 920W
Łazienka 1 - potrzeba moc grzejną :  360W
To moce grzejne dla zachowania w pomieszczeniach 2-7 temp 20C,
a w łazience - 1 temp 24C
Zasilanie grzejników PEX16 w podłodze, zasilanie rozdzielacza PEX20 lub PP25
Łazienka zasilana z rur przy kotle,rozdzielacz na 4 odbiory.
Temp zasilania 55C, powrotu 45C, grzejniki należy dobrać dla temp 55/45/20
Powodzenia.
PS
Dobrym rozwiązaniem może być danie 2 grzejników w pom 7 oraz w pom 2,4

To złącze służy do podłączenia cewki stycznika, który będzie załączał grzałkę.
Grzałki nie wolno podłączyć wprost do samej PC.
Moc grzałki zależy tylko od obciążalności stycznika, np stycznik 16A, pozwoli na załączenie 2,5-3kW mocy grzewczej / każdą z faz 
 

Odbierz priv

Musi być od samego kotła aż do rozejścia na 2 rozdzielacze rura DN25 - Cu28 lub PEX32, a nie rura PP32, jak PP to już PP40
Ponadto ten Keller jest też za mały - trzeba wymienić go na 1" - wtedy przepływy powinny wzrosnąć o jakieś 25%.
Jak będzie za mało to za kotłem sprzęgło , za sprzęgłem pompa 25/60 i możliwe rury do rozdzielaczy też na wymianę na rury o stopień większe 
Jakie są ( były) projektowane przepływy w pętlach podłogówki?

Na kotle zawór bezpieczeństwa , a najważniejsze to prawidłowo podłączone naczynie przelewowe - oddzielna rura min 1", metalowa wprost z kotła do naczynia, na fot takiej nie widać.

Tam dużo nie trzeba przerabiać , choć wg normy PN-89-B- 10425
"3.3.3. Kierunek prowadzenia przewodów powinien być pionowy. Dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego nie więcej niż 30°  Za zgodą terenowego organu administracji państwowej, właściwego w sprawach pozwoleń na budowę, dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego do 45°, pod warunkiem umieszczenia na załamaniach przewodów, otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami"

Możesz, wysokość montażu nie gra roli ( oczywiście w granicach zdrowego rozsądku)

Daj zwykły zawor 4-D z dod pompą na powrocie i będzie OK
Coś takiego jak poniżej: