sambor

Raczej wtedy pojawią się problemy w stylu czas pracy UPS-a, moc grzałki temp do której ma grzałka grzać. Lepiej o tym zapomnij.

Ale dlaczego masz coś zmniejszać? Temperatura kotła jest dla kotła , a nie dla pory roku!

Bojler do kotła gazowego powinien być z wężownicą, szukaj np bojerów prod Joule - nierdzewne i niektóre mają najwyższe klasy energetyczne - czyli A.

Tu masz schemat buforu na powrocie , 1 obieg grzejny+ CWU- to schemat Panasonica Bufor w tym przypadku zapewnia większy zład wody wymagany do defrostu. Zasilanie bojlera jest po za buforem, więc powrót też może być po za buforem, ale to mało istotne - czy przed czy za buforem nie ma znaczenia.

Poprawiłem ci tak aby osiągnąć max z tego co masz, a cytowany post #14 odnosi się do innego układu! PS Opinie innych forumowiczów są tylko ich opiniami, a nie moimi.

Tak to tniesz lub lepiej zamawiasz na daną długość, te połączenia muszą być szczelne, szczególnie to spalinowe.

W tym układzie jest bufor 300l, więc trochę za duży aby podłączyć go na powrocie do PC. Ale dla chcącego ( kasiastego) można zrobić wszystko, tylko po co.

Czasem producent podaje jakie są wymagania co do filtru przed zmiękczaczem, ja stosuję sznurkowy 50um

Kolego to nie trzoda chlewna, abyś patrzył na grubość słoniny i brał najgrubszą. Bojlery mają tzw klasę energetyczną, szukaj bojera 100-150l, wykonanego w klasie A, on będzie najoszczędniejszy. A ze stali nierdzewnej raczej obowiązkowo!

Czyli dla ciebie komin 80/125 może mieć max 12,3m długości + 2 kolana 90st Komin 60/100 odpada.

Sensowności takiej inwestycji nie widzę, może trzeba by zmienić 1-2 grzejniki na większe - tak aby obniżyć temp zasilania instalacji grzejnikowej i to wszystko. Co do kosztów to mogą być dużo większe, gdyż obecna wylewka raczej (na 90%) nie wytrzyma frezowania. Temperatura powierzchni wylewki nie ma nic wspólnego z temp wody zasilającej podłogówkę. Wszystko zależy od przepływów w pętlach. Ponadto nie wiadomo jak do tej instalacji nadaje się obecny kocioł gazowy- wg mnie raczej średnio, albo wcale.

Z miejscem na zbiornik ( bojler) to różnie bywa - są takie że stawia się bojler pod samym kotłem. albo są też modele wiszące na ścianie- w zakresie pojemności do 150l to nie ma problemu z miejscem na bojler. Dodatkowo bojler może mieć wbudowaną grzałkę i wtedy są inne opcje grzania np elektryka czy PV

Do naczynia musi być rura min 3/4", czyli jakieś fi16 (pewnie PEX) odpada- popraw to. PS naczynie możesz podłączyć w dowolnym miejscu bufora. Nie musi być na górze bufora.

Podgrzewacze przepływowe są dość mocno zależne od ciśnienia wody, ew także od stanu samych rur. Jak niskie ciśnienie czy kamień w wymienniku, rurach lub słabszej jakości baterie kranowe to tworzą się kłopoty.

Powinno być tak:

Zrób rysunek tego co masz, bez tego nie ma o czym dyskutować.

Są specjalne wełny do takich ociepleń - https://allegro.pl/listing?string=wełna mineralna granulat Możesz ją sam tam wsypać i rozprowadzić np grabiami, aby było OK trzeba tego z 30cm grubości lub więcej

Zawory zwrotne są potrzebne, ale na początek zostaw te rury od PC do bufora, ważniejsze są odbiory.

Przy tych danych, to powinno działać i dawać przepływy rzędu do 1,5l/min na każdej z pętli. Może coś z pompą 32/80 nie tak. Spróbuj ją chwilowo zmienić , nawet na 25/40 lub 25/60. Ale najpierw usuń ten zaw 3-D.

Jaka jest długość rury zasilającej od bufora do rozdzielacza? I jaka to rura?

Ale przed zmianą źródła ciepła wszystkie pętle chyba grzały?

Jak układ otwarty, to ciśnienie będzie stałe. Natomiast będzie przez przelew wywalana woda z naczynia.

Obowiązkowo! Te Cu28 są za małe do takich przepływów. Tylko pytanie - po co filtr magnetyczny do plastikowych i miedzianych rur?

Po co ten zaw Herz 3-D? Jakie były do tej pory przepływy i w jakim układzie ta podłogówka pracowała?