sambor

Ja bym wymienił kocioł, gdyż jak nie teraz to w każdej chwili możesz mieć z nim następne kłopoty. Ponadto nowy kocioł to tez spora oszczędność na paliwie , a ono jest coraz droższe.

Może jest źle ustawione zapotrzebowanie na CWU, powinno być np podgrzanie o 6 rano i o 18 wieczorem, sprawdź ten parametr - częstotliwość podgrzewania CWU, oraz deltę temp CWU. Jak masz grzanie non stop z deltą np 1-2C to jest zły nastaw. Na stronie 68 instrukcji , do której link podałeś na poprzedniej stronie jest opis nastaw CWU- sprawdź to i ew zwiększ deltę oraz nastaw potrzebne czasy grzania. Zmniejsz też temp max CWU, po co ci non stop 250l wody o temp 45? Czyżby to zakład fryzjerski czy inna wodolejna usługa?

Przy grzejnikach dobór instalacji tak aby kocioł cały czas pracował jest w praktyce nierealne. To gra nie warta świeczki, a obecne kotły raczej nie wytrzymają dłuższej niż 10 lat eksploatacji.

W tym przypadku przychodzi na inwestycję komplet po montażu fabrycznym, więc monter ma tu mało co do pomylenia, ale ci co byli powinni to sprawdzić osobiście.

Do pewnego momentu kocioł będzie modulował moc grzewczą, a jak już osiągnie minimum mocy to się wyłączy , załączy się ponownie jak wystygnie woda w układzie lub dostanie sygnał ON ze sterownika pokojowego. Natomiast na pewno nie przekroczy ustawionej temp grzania wody.

Kolega ma systemowy zasobnik, wbudowany w jednostką wewnętrzną - chyba 180-185l

Ja spróbowałby zapytać na elektroda.pl - są tam kumaci od takich spraw.

Jak jeszcze CW400 nie kupiony, to w najzimniejszym pomieszczeniu wystarczy zwykły termostat naścienny wyłączający kocioł. Aby najlepiej dobrać lokalizację tego termostatu warto kupić termostat bezprzewodowy i metodą doświadczalną ustalić docelowe miejsce lokalizacji Oczywiście rozdzielacze same - czyli bez pomp, i innych pomysłów nie z tej ziemi

Pisałeś że są 2 osoby korzystające z CWU , więc dlaczego grzejesz ją tak wysoko? Ustaw temp grzania CWU na 43C - u mnie to wystarcza.

Twoje rozważania , przy tej instalacji co masz, nie mają sensu. Po prostu zadaną temp poziomu ustawisz głowicami na poszczególnych grzejnikach. Zasilanie grzejników regulujesz na kotle wg czujnika temp zewnętrznej .

Tam ma być nie PC, tylko kocioł 1-F gazowy

Bojlery 2 płaszczowe mają bardzo małe opory hydrauliczne, natomiast obecne pompy elektroniczne w kotłach wymagają pewnych minimalnych oporów hydraulicznych do prawidłowej pracy- przeważnie minimalny opór hydrauliczny obiegu musi być 0,5m słupa wody lub więcej . Z bojlerem dwupłaszczowym to loteria - albo zadziała, albo nie.

To zależy jak masz podłączone, wg rys fabrycznych i zdrowego rozsądku powinien być zawsze otwarty. Bufor jest odcinany samoczynnie zaw 3-D przełączającym grzanie CWU i CO. Tzn powinien być odcinany, gdyż on jest zabudowany w jednostce wewnętrznej, wiec nie wiadomo co i jak z nim jest.

Nie taka sama - w monobloku ma pompę wodną na zewnątrz , a w hydrosplicie masz pompę wewnątrz Układ powinien pracować z naczyniem przeponowym (zamkniętym)

Ten zestaw nie nazywa się monoblok, tylko hydrosplit, a w tej konfiguracji to tylko pozostaje reklamacja. Oczywiście pod warunkiem że montaż był przez autoryzowanego montera.

W instrukcji tej PC jest podane, że bojler musi mieć pow wężownicy min 1,8 m2 . Do póki nie wiemy jaka jest pow wężownicy lub przynajmniej model bojlera to wszelakie rady są wróżeniem ze szklanej kuli. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia objętość zładu - dla 9kW min 135l, inaczej PC będzie pobierała ciepło z bojlera - fajne!!! 😎

To trzeba kupić "oszukane 4" " , zredukować na rury 3" i będzie OK.

???

A jak to jest w przypadku nowych zasad? Konkretnie i bez podtekstów.

Ty lecisz na nowych , czy starych zasadach rozliczania?

Anodę to wymyj nawet mydłem i szczotką + wrzątek do spłukania.

To naczynie OK

Jak sprawdzałeś ten wentyl - tylko odkręcałeś? Jak tak to za mało, trzeba zaworek nacisnąć i sprawdzić co z niego leci. Podchlorynu za dużo nie lej, teoretycznie elektroda powinna być wykręcona, aby nie miała kontaktu z chlorem.

Ja bym jeszcze sprawdził naczynie przeponowe na zasilaniu bojlera - jak z wentyla leci woda to masz winnego.

Można taniej, można drożej, ale wg mnie powinno to mieć trwałość min 5-7 lat. Wtedy PC za 20 + buforek 50 na powrót za 1,5 max + CWU ok 4-7 zależnie jak duży bojler i czy nierdzewny czy emaliowany do tego elektryka + fundamenty + podstawowa hydraulika i mamy 30-32tys za całość. Ostatnio liczyłem taką robotę i tak wychodziła maszynownia(kotłownia z PC). Drożej wyjdzie jak są mieszacze, 2 lub więcej obiegów czy inne wodotryski.