sambor

Najlepiej pisz na priv

Wszystko o domu- powierzchnie, izolacje, wysokości pom. Materiał ścian, jakie okna, jaki dach. Oczekiwana temperatura pomieszczeń. Jakie grzejniki w pomieszczeniach.

Aby była pewność to trzeba przeliczyć i dobrać tak grzejniki aby były wystarczające dla temp zasilania 40C. Polecam się w kwestii liczenia mocy i doboru grzejników.

Co się czepiasz firmy i robisz im dodatkową reklamę. Firma jak firma , nazwa jak nazwa - lepiej Pa.....k niż Qt....k.

Jak nie chcesz nic przy grzejnikach robić ( tzn powiększać rozmiarów) to raczej T-cap 12kW będzie optymalny. Bufor i tak cię nie ominie. Chyba, że przy dużych mrozach - poniżej -15C będziesz się podpierał kotłem olejowym, to wtedy można się zastanawiać nad 9kW T-cap.

Czy w audycie przed ocieplaniem nie był podany jaki powinien być styropian? Tzn lambda i grubość?

Inwerter on-gird musi podnieść napięcie powyżej tego co jest w sieci, inaczej nie "sprzeda " swojej produkcji. W swoim oprogramowaniu ma ustawioną górną granicę do której może podnosić napięcie- w Polsce 253V. Powyżej tego napięcia inwerter się wyłączy i nie będzie oddawał napięcia do sieci.

Ludzie przed założeniem PV powinni zrobić jakiś bilans mocy i tak dobrać instalacje aby się sama zużywała na własne potrzeby domu. A większość chce na tym zarabiać i wstawiają dużo mocniejsze niż potrzeba co powoduje to co mamy obecnie. Ja wiem że więcej niż 6-6,5kW na dach nie wstawię i na dodatek dam grzałki do CWU oraz bufora. Praktycznie wszystko mam na elektrykę, więc nie powinno być z tym problemu. W przyszłości PC.

Różnica ciśnień to rozstaw podłączeń do bufora - zasilanie i powrót- czyli ok 1,5m.

Ponadto jeszcze jedna ważna rzecz - rury z i do kotła muszą być dobrze zaizolowane, bez tego grawitacja szybko spada. Wymóg minimalnej różnicy wysokości dotyczy całych instalacji a nie odcinka kocioł -bufor.

Pompy do CO wszystkie mogą pracować do 90-95C, ale jak sam zauważyłeś co tanie nie jest wytrzymałe. Poszukaj pompy włoskiej DAB - to jedna z tańszych firmowych pomp CO. A jak nie to LFP, Grundfoss lub Wilo

Większe średnice rur mogą nic nie dać, gdyż kocioł może mieć całkiem spore opory przepływu i nie pozwoli na większy przepływ grawitacyjny w obiegu kocioł bufor.

Chyba lepszy jest Joule.

Układ będzie dobrze działał, sprzęgło nie jest potrzebne - nie wiem po co ono miało by być. Sam kocioł i to wszytko, Sterownik kotła ( moduł BM, lub BM2) dajesz tam gdzie nie ma termostatów na grzejnikach, Zasilanie podłogówki daj z powrotu największego grzejnika parteru.

Należy rozróżnić montaż i samo uruchomienie PC. To drugie jest często tylko w gestii serwisu producenta.

Przy zasilaniu gazem z butli kotłownia (kocioł na gaz LPG ) musi być powyżej poziomu gruntu.

W przypadku tej PC, jak zrobisz sam to nie masz gwarancji. Więc sam zadecyduj co i jak robisz. Jak montaż przez serwis jest obowiązkowy , to warto się dowiedzieć jak jest z zakupem PC wraz z montażem- wtedy Vat będzie 8% zamiast 23% za samą PC. Czasem to się kalkuluje.

To mało szukałeś, a wystarczy osobna węzownica w bojlerze i po sprawie

To ty powinieneś poszukać, na forum były takie tematy wielokrotnie poruszane, i są też prawidłowe schematy.

Ponadto różnica w cenie między 1 a 2 wężownicami w bojlerze jest mniejsza niż między kotłami 1F a 2F.

To jakaś totalna bzdura! A to kolejna

Podaj jeszcze ile kW bierze taki Kasai i ile bierze Panasonic? Od tego policz CAP i dopiero wtedy porównuj.

Ten podział w T-cap na strefy jest dla Polski, zaleznie od średnich temp w okresie zimowym. Wszystko jest w necie, może trzeba mniej chleba pić.

Dane PC Kasai mam z dokumentacji tych PC Dane T-cap sa w dokumentacji , poniżej dla splita , ale monoblok tak samo wygląda. Na zielono zalecane warunki pracy w kat klimatycznej III, na niebiesko w obszarach z kat klimatyczną IV i V.

Tylko dla ekooszołomów.