sambor

Jak masz projekt to w tym projekcie powinna być inf o rurach zasilających, o mocy kotła i innych potrzebnych elementach instalacji.

Przepływ, przepływem ale sam przepływ nie grzeje - potrzebna jest do tego odpowiednia ilość rury , prawidłowa izolacja od spodu płyty grzejnej i wykończenie podłogi , dla którego była liczona podłogówka. Często np inwestor w ramach wykończenia zmienia założenia projektowe i zamiast założonego na wstępie wykończenia, robi to co chce druga połowa, doradza sąsiad czy kuzyn i to może sie zakończyć kłopotem np miałem wykonaną podłogówkę do kotła - wszystko hulało do puki inwestorka zamiast gresu na który była liczona podłogówka nie położyła wykładziny dywanowej na filcowym spodzie - kompletnie nie dopuszczonej do tego typu ogrzewania i po ptokach- w domu max 18-19C, zamiast liczonych 21-22C. Po pierwszy sezonie wykładzina została zerwana a ja przeliczałem co można zamiast niej dać - wyszedł panel na kwarcowym podkładzie, drogo, ale teraz grzeje.

Trzeba dobrać krzywą grzewczą wg czujnika pogodowego tak aby kocioł jak najdłużej pracował

Wyjścia bojler równolegle a pompę w grupie pompowej w szereg z wyjścia regulatora MM

Z tego co wiem to np u wolfa takie kombinacje to utrata gwarancji na kocioł , teoretycznie można coś z tym zrobić , tylko po co? Taniej byłoby policzyć i wykonać wg obliczeń a następnie sterować pogodowo - tak jak radzi przedmówca.

Masz typową chorobę zaworu 4-D, po prostu przez redukcję średnic i wstawienie zaw 4-D 1" masz za mały przepływ w obiegu kotłowym zaw 4-D. Aby to naprawić potrzeba zmiany średnic na min 6/4" łącznie z samym zaw 4-D lub wstawienie pompy na powrocie obiegu kotłowego. PS Jak masz podłączone naczynie przelewowe

Ciekawe, czyżby wracamy do średniowiecza?

Albo wentyl - prędzej wentyl. Aby sprawdzić membranę wystarczy wcisnąć wentyl - leci woda to uszkodzona membrana - naczynie do wymiany, nie ma wody to za małe ciśnienie. Trzeba na zimnym bojlerze odciąć wodę do bojlera na zasilaniu, odkręcić kran od CW i przy odkręconym kranie ustawić w naczyniu ciśnienie ok 4bar.

Przy innej kolejności wg twojego rozumowania też zaciągnie. Tu kolejność wpięcia nie ma nic do rzeczy a takie numery to tylko z trójnikiem a nie zaw 3-D.

Przy rurach o odpowiedniej średnicy i nie dużych długościach rur to nie istotne- jakby to była odległość 10m między wpięciami to tak, ale przy 1m to nie ma znaczenia.

W/w cytaty pochodzą z czasopisma - "Inżynier Budownictwa" Ale jak widać jest co obejść i jak z tym walczyć - słynne ogłoszenia z dawnych lat - "Bony kupię" można zamienić na "kocioł kupię" i będzie git, bot tego nie wyłapie. Pomysłowość Polaków jest wielka a polskie prawo jest słabe.

Najpierw musisz mieć świadomość i chęć inwestycji w przeróbki instalacji na to co masz, bez przeróbek - to już pisałem termet jest OK Skończ więc szukać kotła, raczej popatrz jak przerobić instalacje. Pisałem w tym temacie , gdyż prosiłeś mnie o to, ale widzę że moje pisanie jest psu na budę- ty po prostu tego albo nie czytasz, albo nie potrafisz zrozumieć. Zdaj się na jednego hydraulika, może jemu się uda coś z tego zrobić.

Wystarczy kupić z łatką używany lub z testów i nikt się nie przyczepi.

Do tego co ma bez przeróbek samej instalacji termet jest dobry, ale autor nic nie chce przerabiać, nawet na pompę z głowicą termostatyczną mówi "cacy" Więc co tu radzić, kup termeta, wstaw do istniejącej instalacji i będziesz widział ile pali , a czujnik kotła to za 50 -70 zł kupisz na alledrogo jak dojrzejesz do dalszych przeróbek.

Rur nie zmienisz można tylko kupić 1 zaw o Kvs około 4,5 i go założyć, jak nie Afriso to Esbe coś znajdziesz + pompa 25/60. Jak będzie działać to zmieniasz drugi tak samo. Tam jest dodatkowy kłopot z długimi pętlami- kilka z nich ma ponad 100m.

Jakie to żałosne! Masz wiele innych problemów a nad gównianym czujnikiem się zastanawiasz - tak kup i na półkę połóż, w tej inst bez przeróbek ci jest zbędny, ale ty nie chcesz o przeróbkach słyszeć. Możesz dać w tej skrzynce od rozdzielacza zaw 3-d termostatyczny , pompę zostawić + druga pompa na grzejniki + sprzęgło + kocioł, Nastawić kocioł na około 50C i tak jechać cały czas, ale to nie da ci oszczędności jakich byś oczekiwał. Powiedzmy że spalisz około 1,5 - 2 x gazu więcej niż miałbyś instalację optymalną, czyli wyjdzie prawie tyle samo co olej. Więc albo robisz radykalnie albo nie robisz nic. Dlaczego PEX25 a nie PEX20 - masz w poście #8, jak to mało to nie poradzę.

Ale u kolegi jest zaw 3-D ochrony powrotu i on musi mieć pompę na powrocie, tu byłoby potrzebne sprzęgło, rozdzielające obiegi

Dla Skampa to wystarczy około 12-13kW czy co tam jest w sprzedaży w podobnej mocy. Oczywiście pod warunkiem że dobrze wszystko policzyłeś.

Jakbyś robił od początku całą inst to tak, ale teraz musimy się dostosować do tego co masz, chyba że wymienisz te rury z kotłowni do rozdzielacza z PEX20 na PEX25

Rura PEX20 jest za mała aby mieszacz z pompą były przy kotle, jedyna opcja zrobić mieszacz w skrzynce - jest miejsce i doprowadzić kable sterujące, tak aby było sterowanie przez automatykę kotła. wg danych z czujnika pogodowego + sprzęgło i dod pompa na grzejniki. Oczywiście kocioł musi obsłużyć 2 obiegi grzewcze - termet odpada, chyba że robimy jakąś protezę ze sterownikiem niezależnym może z techa i-1m dałoby dostosować.

Najważniejszym pytaniem jest jaki zakres przeróbek ma zamiar wykonać autor tematu? Jak tylko wymiana kotła, to niech zostanie to co jest, palimy w kotle i paliwa idzie ok 2x więcej niż trzeba, jak ma być sensowna i oszczędna przeróbka to powinna być zrealizowana opcja ze schematu z postu #4, ale z dostosowaniem do istniejących rur i rozdzielaczy. Tu sam problem czujnika temp zewnętrznej jest marginalny w pierwszym przypadku ( wym tylko kotła, reszta zostaje) lub ważna dla dostosowania inst do kotla gazowego. W pierwszym przypadku termet może być w drugim termet odpada - wszystko zależy od kasy i inwestora oraz od tego czy "fachowiec" będzie w stanie zrobić to co trzeba. Jakie są rury do zasilania rozdzielacza podłogówki i ile jest grzejników?

Ale co jak co, to spawać potrafi , a narzędzia zawsze są potrzebne i nigdy ich nie jest za dużo.

Wynik 1,5 l/min to przy takich rurach zasilających pewnie PP25 i takich dł pętli to dobry wynik. Podłogówka rozgrzewa się 1-2 dni i dopiero wtedy możemy mówić coś o prawidłowym działaniu

Fakt - zwracam honor, wina ekranu 5"

Najpierw wyklucz tą kawitację, tak jak ci napisałem a podgotowanie lokalne to ciężko ot tak wykluczyć - ono zależy od konstrukcji kotła, sposobu palenia czy prędkości przepływu wody przez kocioł. Ponadto nie masz podłączonego wprost do kotła naczynia przelewowego, które odpowietrza układ i zapewnia bezpieczną pracę kotła.