sambor

Następna pożywka dla "hien forumowych" https://olsztyn.onet.pl/warmia-wybuch-butli-z-gazem-dwie-osoby-ranne/x8bl54h

D-3 masz w dobrym położeniu ( w sensie miejsca w instalacji) ale on obniża temp wody na grzejniki i wstępnie na podlogę.

Tak pompę CO zostaw na stałej pracy, inaczej podłogówka nię będzie dostawać gorącej wody z kotła.

Pompa mieszająca powinna działać non stop , co do zmian to najpierw zrób jedną np z temeraturą zobaczysz co się dzieje, a po 2-3 dniach zmnień drugi parametr - tak na raz to nie można Jak podłogówka nie będzie co 30 min wyłączać kotła to wtedy zmniejszymy temp na kotle o 5C - ta zmiana też w późniejszym czasie.

Na razie spróbuj zmienić w tym co masz : obniż temp wody podawanej na podłogę- wydłuży to okres między zamykaniami siłowników zmniejsz o 10-20% przepływy w pętlach podłogówki - efekt jw Podlogówka powinna stale pracować a nie być cylicznie wyłączana temp pomieszczeń, w pomieszczeniu powinna być stała temp utrzymywana tylko przepływem i temp podawanej wody.

Jeżeli będzie dotychczasowa podłogówka to ona jest traktowana jak grzejnik i wymaga do działania podania gorącej wody z kotła - do tego celu służy pomkpa od grzejników ( co) czyli ten rys jest dla twojej inst odbiorczej OK.

Tam są źle dwie rzeczy - jedna to sterowanie kotłem z listew OP, to naprawdę bez sensu., tak już to się kotłem gazowym nie steruje druga to ochrona powrotu . Najlepszą opcją dla kotła jest 3D na powrocie + sprzęgło ale to nie pomoże jak nie zrobisz coś z tym sterowaniem kotła z podlogowki.

To zawór zwrotny a nie bezpieczeństwa, Trzeba zmineić filozofie działania układu. Rozpalanie kotła co 30 min to makabra.

Jak kocioł na pelet to musi być ochrona powrotu z powrotem ponad 50C , producenci zalecają 55C, ale przy dużo wiekszym kotle to sam kocioł tego nie odczuje. Natomiast pompa powinna być zaraz za zaw 3-D na zasilaniu a nie na powrocie. Co to za zaw bezpieczeństwa w obiegu 3-D? Czy nie jest to zaw zwrotny? daj zdjęcia tego zaw bezp. Jak możesz to doizoluj dach ( poddasze) min 15cm wełny dodatkowo sporo da. Ile x / dobę kocioł się rozpala?

Instalacja jest zła. Może zweryfikuj to co narysowałeś Strych (dach) słabo ocieplony.

Pisał, pisał, ale już w tym temacie nie będzie nic robił, gdyż autor tematu wie swoje i basta. Może trzeba było kupić termeta - spaliłby mniej i nie potrzebowałby sprzęgła i drugiej pompy ani sterownika do którego instrukcji nawet serwis boi się zaglądać .

Jest parametr korekta wskazań temperatury - użyj go

Najpierw pokaż projekt ogrzewania podłogowego. Tam są podane przepływy i temp obliczeniowa dla danej temperatury w pomieszczeniach. Jak chcesz podnieś temp w pomieszczeniach to najprościej to wykonać przez zmianę krzywej , bez korekt o wpływy pomieszczenia, czyli chcesz wyżej temp to daj wyższe temp wody w instalacji. Moduł CW reaguje na grzanie i jak widzi że nie daje rady osiągnąć danej temp to sam próbuje reagować i zmienia temp wody powyżej zadanej. Może trzeba zmienić lokalizację modułu CW? Daj np max temp zasilania 40C zamast tych mitycznych 35C i zobacz co będzie. Może trzeba będzie zmienić przepływy w niektórych pomieszczeniach - zmniejszyć lub zwiekszyć - to jest pewna wiedza praktyczna, której nie bardzo mozna przekazać w 1 lub 2 postach. Jest wiele opcji zmian.

Nie widziałem w akcji, więc nie mam zdania

Jak podniesiesz temp w pomieszczeniu o 2C to całą krzywą musisz przesunąć też o te 2C czyli zwiększasz zarówno temp wody początkową jak i końcową. Jak nie przesuwasz krzywej równolegle w całym zakresie grzania, tylko dla części temp to w pozostałym zakresie temp np od +5C masz tylko 1 temp zasilania - tą sytuację opisałeś wczoraj. Ja próbowałbym zmienić krzywą grzeczą podstawowa, nie znam i pewnie ty też nie znasz jaka była temp obliczeniowa twojej instalacji grzewczej . Ale już dosyć pisania o tym - bodaj 01 11 był mój post na temat regulacji temp w domu i czym tą regulację można wykonać. Tak naprawdę to powinieneś poczekać na -10C lub mniej i wtedy robić taką regulację czy nastawy. Np u mnie obecnie jest 0C i mam temp wody w podłodze 27C, przy -10C była temp 30C , a przy -20C gdy było 37C- takie parametry nastawiałem przez cały 1 sezon mieszkania do domu.

Taka jest prawda i tu nie ma o czym dyskutować.

Nie, nie wystarczy! Wg przepisów , z resztą podanych na forum np tu Z-ka musi mieć min 200cm2 przekroju - czyli min fi 160mm Jak ktoś głupoty pisze a inny je powiela to jak to można nazwać?

Na pionowej osi masz temp zasilania a nie pomieszczenia - po prostu poświęc trochę czasu na UWAŻNE przeczytanie instrukcji.

Ale mieszasz, poszukaj właściwej instrukcji - tu wchodzisz w funkcje serwisu, więc instrukcja też musi być serwisowa. Do wczoraj miałeś układ pracujący wg krzywej nr4 na prawym rysunku.

Jak nie grzeje do zadanej temp przy wyłączonym wpływie to można podnieść krzywą grzania, ale przypodłodze to długie czekanie.na efekty. Włączenie wpływu pomieszczenia zmienia krzywą grzewczą, pisałem o tym 2-3 posty wstecz. Jak wtedy wyglada krzywa masz odane na rys który też ci podawałem w tym poście. Krzywa grzewcza bez wpływu pomieszczenia jest linią prostą i daje w pomieszczeniu 20C - czyli masz niby wszystko OK. Jak chcesz więcej to już trzeba to korygować - naprawdę w tej instrukcji wszystko jest, razem z rysunkami.

To wróć do poprzednich nastaw, poczytaj instrukcję ew jest też serwis firmowy, który zawsze możesz wezwać.

Po wielu postach widać, że z gazem też niektórzy mają problemy, szczególnie jak jest niewlaściwa instalacja lub źle dobrany kocioł.

Temat pomieszczenia kotlowni jest omówiony tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19876-kotłownia-na-paliwo-stałe-wymagania-i-mity/ Temat wysokości kotlowni i cofnięcia gwarancji na kocioł wstawiony do takiego momieszczenia też był opisywany na forum. Co do odleglości od ścian to głównie idzie o dostęp podczas napraw gwarancyjnych- jak np do naprawy potrzeba wyjąć ślimaka a brakuje 30cm i trzeba kocioł demontować to mało który serwis się na to pisze za darmo - trzeba dodatkowo płacić , ponadto tu idzie nie tylko o sam demo ale także ponowny montaż w celu sprawdzenia poprawności naprawy, W każdym razie producent w DTR-ce podaje odleglości od ścian i warto się nad tym zastanowić.

A ja się spytam jaki jest zakres tego sprawdzenia - czy tylko przyłącze reduktora czy też dalej ? Natomiast ręczny czujnik propanu to koszt ok 100-200zł i nie ma z nim problemu, ponadto jako sprzęt niepomiarowy, tylko wskaźnik nie podlega legalizacji co wymagany okres. Z takim czujnikiem gościu wygląda powaznie a nawet te 5zł szybko się mu zwróci, jeżeli kupi za własna kasę. A często sam pracodawca może wyposażyć pracownika w takie bajery , które podnoszą "rangę " jego firmy.

Stan urządzeń wchodzi w zakres badania stanu tech budynku - a tu są odpowiednie na to przepisy i wymogi. W budynkach wielorodzinnych za to odpowiada administracja budynku a w domach 1-rodzinnych nie ma takiego obowiązku odnośnie badań okresowych.