sambor

Jeszcze w latach 70-tych technologia wodociągu wykonanego z rur azbestowo -cementowych łączonych na ołów była w Polsce bardzo popularna. Bądź co bądź sam ołów nie miał styku z wodą ale zawsze tam był. A na płynny ołów łączono też rury kanalizacyjne - nie do ruszenia.

Lub powłoka z emalii.

Jak robiłeś tą instalację to nie wiedziałeś o tym że potrzeba ci zmiękczacza wody . Dopiero na stare lata jak już zębów brakuje i nie da rady twardej wody ugryść , montujesz zmiękczacz aby nie mieć problemów z gryzieniem "twardej" wody. Na hydraulików nic nie zwalaj - to twoje fanaberie a nie hydraulika niewiedza.

Te 4.2 kWh/kg to wartość teoretyczna, praktycznie wyjdzie mniej - o 10-20% zależnie od kotła i instalacji odbiorczej.

Kolego papen76 zawsze trochę dykty z wierzchu można dodać, aby innych nie kłuło w oczy

Coś facet widzę,m że do mnie teraz ostro grasz i to nie pierwszy taki post - nie wiem czy brak wiedzy czy po prostu zwykła zazdrość. Ale poczytaj w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13619-ilość-ciepła-potrzebna-do-ogrzania-budynku/ jak to naprawdę u mnie jest> I to nie tylko o samej ilości paliwa ale też o domu, jego ociepleniu i instalacji. Większość z was idzie na łatwiznę i nawet nie poczyta jak mają inni, tylko wybiórczo klepie 3 po 3 słowa wyrwane z kontekstu. Jak miałem nowy nieocieplony dom to paliłem średnio ponad 1t/ msc a teraz spalam ok 600kg/msc. Za ocieplenie zapłaciłem ok 35 000, ale rocznie oszczędzam na tym ok 2-2,5t pelletu - wiadomo to raczej się nie zwróci, ale palenie na bieżąco taniej wychodzi. Jak ktoś ma ruderę z 1 szybowymi oknami i totalnie skopaną instalacją - tak są takie przypadki - to jemu nie pomoże i najlepszy pelet i najdroższy kocioł, Jakbym miał odpowiednią i pewną ilość prądu to poszedłbym w PC, a tak palę w tym co mam i tyle ile potrzebuję. Ostatnio kupowałem pellet po 850/t z dostawą, niestety podrożało prawie o 150zł/t ale 2 lata temu płaciłem po 630 z dostawą -samo życie. Do puki instalacja jest sprawna to nadal będę kupował pellet, nawet po 1000/t, gdyż węgla nie mogę mieć nawet eko, a gazu z butli nie chcę. Grzać wg wytycznych gminy mogę tylko drewnem, gazem i elektryką. PS Jak 6 lat temu pisałem że w lecie potrzeba mi ok 3-3.5 kg/ dobę do grzania 300l CW to wszyscy się w głowę pukali , teraz co drugi pisze że do grzania CW to mu mniej niż 100kg/ msc wychodzi. Będzie pellet jeszcze droższy to inaczej będziecie nim palić i instalacje poprawicie aby było oszczędniej.

Aby nagrzać tak zład w buforze to trzeba ok 35-40kg drewna, to dużo, a jeszcze trzeba doliczyć to co na dom w tym czasie pójdzie, nie wiem czy 25kW na raz to na drewnie obskoczy - śmiem wątpić.

Co jest zgodne z prawdą, gdyż stal 316L ma w sobie nikiel 10-12% Napisz do nich lub zadzwoń do działu sprzedaży/ technicznego /.........

Nazwa stali 316L to nazwa konkretnej stali i nie ma tak że jedna 316L ma nikiel a droga nie ma. Ale to co pisze producent to tylko marketing - nasze są najlepsze więc możemy cenić się drożej niż inni producenci. Termika ma takie i takie stale nierdzewne w swojej ofercie.

Ciekawe bzdury pisze ten producent - stal 316l ma w swoim składzie 10-12% niklu! Tak to jest jak się wierzy producentowi, który prowadzi na swojej stronie dezinformację i tą bzdurę powtarza. http://www.stalenierdzewne.pl/1092/struktura-i-wlasnosci-stali-316l PS Stale chirurgiczne też mają podobne zawartości niklu w swoim składzie i nikt ich nie przekreśla.

W moim palniku inf z fotokomórki są nieujawniane przez sterownik, jedyna inf to komunikat "Brak płomienia". Ponoć z fotokomórki są pobierane inf do sterowania wentylatorem - prędkość obrotowa - takie inf były na stronie na temat mojego palnika Nigdy się nie zastanawiałem nad zależnością między procentami mocy a procentami płomienia , płomień zależy głównie od paliwa i nadmuchu. U mnie nadmuch jest sprzężony z dawką czyli proporcje są zachowane.. Widzę, że kolega wyżej już coś na ten temat napisał.

W moim układzie dodatkowo sterownik pilnuje aby temp samego kotła nie była niższa niż ustawiłem - 47C . Jak jest niższa to pompa się nie załącza a palnik podczas pracy najpierw grzeje tylko sam kocioł do chwili osiągnięcia minimalnej temp kotła.

U mnie pompa między kotłem a buforem działa non stop podczas pracy z buforem - czyli po za sezonem letnim. od 8 lat jest tak samo i wg mnie to najlepsza opcja. Temp ładowania bufora i kotła określa krzywa grzewcza dla CO - min to 55C a max 70C

To nie będzie do końca tak, że wszystko stanie, ruszy ale przy wyższej temperaturze na kotle. PS Ciśnienie dyspozycyjne w tym zadaniu jest ok 50Pa, a nie 25Pa, jak dołożysz oporów za ok 18Pa to znowu możesz policzyć o ile później kocioł będzie startował, 1,5m rury = 18Pa, dodatkowe trójniki = zaw kulowy - 18Pa i mamy tylko 16Pa na kocioł, 2,3 kolana w tym zaw 4-D + inne złączki. Są 2 opcje albo grawitacja zacznie później działać - przy wyższej temp albo zmniejszy się moc oddawana przez kocioł( przepływ).

Tak ! promile jak najbardziej, piątek , już po wizytach na budowach, jutro wolne, więc promile jak najbardziej. Natomiast dla ciebie pytanie - czy potrafisz określić ciśnienie dyspozycyjne w małym obiegu kotłowym - różnica wlotów 1m. przy temp wody wychodzącej z kotła 65C i powracającej 55C? Dawniej takie zadanie to była zawodówka, teraz to już chyba studia i to doktoranckie.

Mylisz się, ale czasy na konkretne dyskusje już dawno mi przeszły, nie moje małpy i nie mój cyrk. Jednym słowem jak twierdzisz że grawitacja nie pójdzie prawidłowo to po co dyskutujesz nad tymi trójnikami i obejściem z pompą? PS Z twojego rozumowania wynika że wszystkie zaw 4D na grawitacji nie powinny działać , a tak niestety nie jest. Sam takie coś przerabiałem w praktyce i niestety wiem co to znaczy.

Kiminero promile to Ty już masz we krwi . Jakbyś policzył to byś miał wynik, a tobie nawet się nie chce tego policzyć, tylko piszesz co ci pod palec wpadnie. Pozwoliłem sobie policzyć te opory dodatkowego zaworu kulowego i 2 trójników Zaw kulowy – opór lokalny 0,15 trójniki przelotowo 2x 0,5 Założyłem moc kotła 15kW i różnice temp zasilanie powrót – 15C – wychodzi 65C, wraca 50C. Dla tych parametrów i rury stalowej 6/4 mamy – prędkość wody w rurze – 0,18m/s, opory przepływu przez rurę – 12Pa/m Jak wstawimy te „udogodnienia” o których piszecie spowodują one opory 18,3Pa czyli tyle co dodatkowe 1.5m rury! Dla Twoich 10 trójników opory byłyby 79,8Pa - przeliczenie na mb rury chyba nie ma sensu. Te rozważania przeprowadzałem przy 1 sześciopaku, czyli jeszcze głowa pracowała. Pozdr.

Wszystko ma swoje opory i można to policzyć dość dokładnie a dla grawitacji każdy opór to przeszkoda ograniczająca planowany przepływ. Ale rób jak uważasz . Powodzenia.

W temacie z którego cytujesz moją wypowiedź chodziło całkiem o co innego , a prawidłowej pracy zaworu nawet nie można było sprawdzić z powodów innych niż montaż samego zaw 4-D. Jak będziesz miał taki przypadek z wrzucaniem niespalonego pelletu do popielnika to wtedy będziesz myślał i pisał nie o zaw 4-D , gdyż on nie ma z tym nic wspólnego tylko dlaczego ten pellet ląduje nadpalony w popielniku.? Najważniejsze jest to że w wielu problemach przedstawianych na forum ,instalacja już jest, a ty ją dopiero tworzysz i warto być świadomym że może być źle. Robienie obejść to dodatkowe miejscowe opory przepływu - każda złączka wstawiona w obieg mniej lub więcej zwiększa opory przepływu co ogranicza przepływ grawitacyjny w obiegu.

Ten schemat który prezentujesz jak "normę" jest do kotła zasypowego a nie do kotła z podajnikiem na dodatek tak czułym na zmiany jak palniki pelletowe. Przy takim palniku nastąpi szybkie nagrzanie się samego kotła i wolne odebranie ciepła przez układ grawitacyjny, przez co kocioł się zbyt szybko wyłączy. A powinno być inaczej - odbieranie ciepła od kotła musi być szybkie a tego nie zapewni grawitacja. Często do szybkiego odbioru ciepła z kotła stosujemy nawet bufor - aby szybciej odebrać ciepło wytworzone przez palnik. Grawitacja nie sprzyja temu procesowi, ale kolega wie lepiej

Ja to bym się nie bawił w grawitację, tylko dał Cu28 i pompę kotłową - takie rozwiązanie jest dużo pewniejsze.

Jak ktoś spawa na co dzień i na dostęp do palnika na propan i tlen to miedź 42 polutuje, najlepiej na twardo, jak ktoś to będzie robił pierwszy raz na dodatek palnikiem tylko na propan - to zdrowia życzę.

Oni liczą to tak : max sprawność kotła gazowego to ok 94-98% , a ze skroplenia spalin możemy max uzyskać 7-8% dodatkowego ciepła czyli razem masz 101-106% Ale nie wszyscy lubią taką "kreatywną " ekonomię, a w USA to jest zakaz podawania takiej sprawności. Np Viesmann w USA tak to tłumaczy - rys na dole linku https://www.viessmann-us.com/en/residential/which-heating-system/gas-condensing.html

Te 45st wynika przeważnie z tego że dachy są najczęściej o takim nachyleniu, dla W-wy to ok 54st w lecie daje max, ale później już słabiej. Dla kolegi te 75st jest do uzyskania - wystarczy odsunąć dół kolektora od ściany o ok 0.5m. Ja mimo wszystko szedłbym w 3 szt, dawniej- jakieś 10 tat wstecz kolektor do zasobnika dobierało się wg zasady 100l bojlera/ kolektor ok 2m2 i wtedy była pewność że będzie dobrze. Te kolektory to typowy skośnooki wyrób a weber to żadna marka, czyli lepiej dokupić 1 szt i dalej próbować na ścianie lub trochę dół odchylić.

Ale kotłownia to co innego niż mieszkanie, z resztą jak idziesz w kocioł szczelny - kondensat to raczej nie powinno być z tym problemu. ale zawsze.......