sambor

I co ? Źle? Wg mnie dobrze, choć u mnie np wszystko stoi - na termometrze zewn +14C Trzeba by na Sybir podjechać z tą kotłownią i tam sprawdzić co i jak.

Jest jeszcze schemat z zaw 4-D - warto mu się przyjrzeć , ale z nim też nie należy kombinować. Najwyżej nie dawać na ten moment obiegu podłogi.

Działać będzie ale czy prawidłowo ? To nikt ci nie odpowie - dużo zależy od wykonawcy i samej instalacji Oszczędności nie będzie, natomiast będzie gwarantowany długi pobyt na tym forum Dostałeś dobre rozwiązanie na tacy a kombinujesz

Źle ci się wydaje, ten zaw 3-D tylko obniża temp na zasilaniu grzejników, nie podnosi temp na powrocie!

To kiepski pomysł - szczególnie jak masz jeden kanał wentylacyjny z kotłowni! Taki kanał jest obowiązkowy i nie wolno go zatykać ani zmniejszać jego przekroju! Już nie mówię o możliwości zamarznięcia takiej rury w nieogrzewanym pionie wentylacyjnym.

Twoja obecna instalacja nie jest w porządku, więc najpierw trzeba ją przerobić zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem a następnie o zaworach 3 lub 4 D myśleć

Jak odpowiednio ustawisz pompy, to sprzęgło może robić za krótki obieg. Ale takie sytuacji należy unikać.

Te pytania są podobne do pytań : które kolory lubi Twoja Żona lub który samochód jest lepszy - są po prostu mało istotne, zrób jak ci pasuje, jak ci wychodzi, ew wg dnia tygodnia.

Pianka, pianką ale resztę ociepl grubo wełną, jak kolega wyżej pisze.

Co ma nie chodzić? Tylko ociepl to gdyż jest spora powierzchnia styku z powietrzem i będzie całość stygła, a nie powinna.

A barek?

U ciebie powinna być rura o średnicy wewnętrznej - otworze ok 1"(25mm), a takiego rozmiaru na pewno nie ma rura która ma średnicę zewn 1". Oczywiście możesz to zostawić ale pewnie będą kłopoty z ogarnięciem tej instalacji, mnie to zwisa co będzie dalej, i tu pytanie czy tobie też? Ja doradziłem tak, a nie inaczej, teraz ty decyduj.

ja mam razem z CW

Jak chłodnica do bimbru

Na pewno przez 2, u mnie na 300m2 po podłogach wychodzi 13000-14000 kWh/ sezon

Termet ma prostą , mocna pompę, a większość kotłów ma ograniczane wydatki pomp lub wprost słabsze pompy - jak jest rozbudowana automatyka to mocna pompa nie jest potrzebna, gdyż całą robotę robią pompy zewnętrzne sterowane z kotła a termet nie ma takiej automatyki, Jego jedynymi jego zaletami jest w miarę niska cena , mocna pompa w kotle i duża modulacja mocy- wbrew pozorom ważna rzecz przy podlogówce.. Tą instalację na pewno termet po wymianie rur pp25 na rury PP32 pociągnie, jak chcesz więcej kasy w to ładować, to trzeba by przeliczyć to co masz i do tego dobierać kocioł.

Rozmawiamy tylko o instalacji podłogówki a nie o całej instalacji! Inne mogą zostać Poniżej masz rysunek jak to ma wyglądać - przed samym kotłem obie rury zasilania i obie rury powrotu trzeba spiąć razem i podłączyć pod kocioł

Od kotła do każdego z rozdzielczy musi iść osobna rura PP32, a na fot są jakieś łączenia rur, rury są nie podpisane, więc trudno się w tym wyznać. Podpisz na tym rys rury To teraz podstawa działania - pętle są praktycznie OK , ale co z tego jak nie będzie czym zasilać rozdzielaczy - za małe średnice zasilania =za małe przepływy w pętlach - to chyba wystarcza!

Minimum PP32 .

Zasilanie jest zgrzewanym PP a nie pexem, i to będzie bardzo wąskie gardło całej instalacji - wg mnie to na tych rurach PP25 nie ma szans na prawidłowe działanie, ale może masz hydraulika cudotwórcę i coś ci wykombinuje. aby to działało. W każdym razie nie płać przed uruchomieniem i ustawieniem przepływów minimum 1,2-1,5l/min na wszystkich pętlach.

To "krowa" a mniejszych nie ma?

Raczej tak, to trzeba praktycznie ustalić , czasem wystarczy tylko pompa od podłogówki na stałe, ale wtedy szkoda ciepła które zostaje w kotle.

ZZ jak masz cichą pracę to zostaw, odpowietrznik CW przed samym bojlerem - chyba tak miałeś dotychczas.

ZZ jak najbardziej na powrocie, sprzęgło albo podeprzyj albo powieś - rury miedziane tego ciężaru mogą nie wytrzymać.

Wystarczy że trafi się "życzliwy" sąsiad + inf do nadzoru budowlanego i będzie dużo uwag.