sambor

Jak jest dobrze wykonana instalacja to kocioł może mieć CW100. A po co ci regulatory i co one mają regulować? Zauważ, ze napisałem - może mieć, a nie musi mieć!

Popatrz najpierw na moce minimalne tych kotłów- jak są większe niż 3kW to je olej. One przez 80% zimy będą taktować co na pewno wpłynie "dodatnie" na zużycie gazu. Do takich instalacji idą kotły max 15kW z zasobnikiem 100-150l i mocą minimalną poniżej 2,5kW!

Jak masz podłogówkę zrobioną wg projektu, to dobierasz do niej kocioł, który pociągnie sam całą instalację i po krzyku. Wtedy nie potrzeba nic więcej. Jak jest jakaś samoróbka, bez ładu i składu , to niestety nic ci nie pomoże - ani CW100, ani nawet CW1000.

Całą moc kotła wykorzystujesz, czy ta moc jest z "zapasem"? Jakie to okolice W-wy?

Nic nie da, liczy się najmniejszy rozmiar, choć dla lepszego samopoczucia możesz dać większą średnicę na odcinku o którym piszesz

Nie podałeś jaka jest moc nowego kotła?

Jaka moc kotła?

Na twoje pytanie nie da się odpowiedzieć , brak podstawowych danych co przepływów w podłogówce.

Tak, tylko jeszcze trzeba będzie to wyregulować.

Jak to jest taka pompa, to ona sama pociągnie całość, pod warunkiem oddzielnych rur zasilających do każdego z rozdzielaczy. PS Jak patrzę po necie, to ta pompa wcale tania nie jest

Potrzebna jest charakterystyka pompy w samej PC - lub przynajmniej jej model. Czy dane wymogów pompy do podłogówki uwzględniają trasę ? Ponadto takie pytanie powinien dostać projektant instalacji podłogówki.

A potem płaczemy na rozładowanie grawitacyjne bufora! Bo "takie są zasady"

To trzeba policzyć, a potem ustawiać. Jak był projekt to może wyda, ale lepiej kupić pompę, a potem ją na półeczce trzymać, niż się upewnić co i jak. Dawno, dawno, temu - jak pompa kosztowała ponad pół pensji i na dodatek była spod lady, to się opłacało nawet do innego miasta pojechać aby fachowiec policzył co i jak z tą pompą. Ale teraz na aledrogo pomp więcej niż mrówek w mrowisku, więc nikt nie liczy, tylko kupuje.☺️

Na powrocie wystarczy pompa 25/40 - na CWU też, chyba że już masz 25-60

Jak układ zamknięty to grupa bezpieczeństwa musi być przy samym kotle, najlepiej na powrocie - niższa temp wody. Można zrobić obieg grzania CWU cieńszą rurą np 3/4" lub rurą z syfonem na powrocie - wtedy na pewno nie będzie grawitacyjnego rozładowania bojlera

Wszystko możesz zrobić 1" i będzie dobrze dla kotłów do 25kW . Nie prawda - pompę od CWU można wyłączyć w dowolnym momencie , nawet przy 40C w bojlerze a na kotle 70C

Może być, choć ja bym na zaw 4-D zrobił - pomp będzie tyle samo, a kontrola powrotu będzie lepsza. Np tak:

Ja bym od grzejników zaczynał - nawet pojedynczo - wymienić tego co najgłośniejszy i będzie widać czy to dobra droga Mogą być też za cienkie rurki, lub źle dobrane zawory na grzejnikach

Jak jest bojler z wężownicą to raczej na pewno pompa będzie potrzebna.

Jak bojler będzie do 150l, to teoretycznie powinien wystarczyć, ale powiedz dlaczego takie dziwne kotły ci proponują? Najprostszy i najtańszy byłby termet 20kW.

Na 2 łazienki to tylko kocioł 1F + bojler rzędu 200l. Może być np termet gold 20kW+200-250l zasobnik

Nic nie stoi na przeszkodzie aby tak zrobić.

To dobrze wiedzieć, że jest takie coś na rynku. Dzięki za info Pozdrawiam

Czym się różni wersja "zwykła" od wersji "do pompy ciepła" Pozdr.

Jak podciąga zimną wodę z bufora zamiast z kotła, to jest potrzebny zaw zwrotny na powrocie między buforem a laddomatem Z resztą termostatyczny ochrony powrotu otwiera się stopniowo, a nie od razu a to trwa nawet 10- 15C na kotle, bp u mnie jak jest wkładka 60C (VTC511 60C) , to 3-D otwiera się wolno od 55C , a ł przepływ osiąga dopiero przy 67-70C, wiem to, gdyż wiele razy obserwowałem ciepłomierz zamontowany na tym obiegu.