sambor

Norma stara i nieaktualna, po kolei - rys 8.1 i 8.2 - wystarczy przed pompą zatkany filtr i wszystko bierze w łep, rys 8.3 - tak czasem przerabiało się naczynie wzbiorcze otwarte. Dodatkowo wystarczy, że między pompą a kotłem jest wstawiony zaw zwrotny. Można zastosować naczynie na powrocie ze sprzęgła, wtedy ew nadmiar wody ( ciśnienie ) idzie przez zasilanie i sprzęgło- tak się robi przy większych inst z kotłem gazowym i sprzęgłem. natomiast twój rys jest w porządku.

Ciekawe, która norma? Ja znam taką PN-EN 12828:2013 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, która jest aktualnie obowiązująca. Wg Normy naczynie musi zabezpieczać kocioł - czyli musi być montowane wprost przy kotle, jak zamontujesz po stronie ssawnej pompy, to masz między kotłem a naczyniem - pompę, filtr, a czasem zaw zwrotny. A na zasilaniu z kotła, ze względu na temp wody się nie zaleca montażu NP.

Nie prawda!!!

Nieprawidłowy układ napełniania instalacji CO + brak zaw bezp + brak manometru Nieprawidłowe podłączenie bojlera + brak zaw bezpieczeństwa +brak zaw zwrotnego na zasilaniu ZW bojlera Brak inf o wielkości naczyń przeponowych (CW i CO)

Przy takim założeniu i mieszaczach w kotłowni można przyjąć że trzeba rur PP32 na każde piętro osobno Natomiast w przypadku rur miedzianych trzeba rury Cu22.

Średnice rur zależą od przepływów w tych rurach ( przenoszonej mocy grzania) Tu trzeba podać ile masz grzejników i jakich oraz ile pętli podłogówki i podać wymagane w niej przepływy

Najprościej jest szukać na wymiar Poszukaj np tu VRG130_PL_F_LR.pdf to fragment katalogu ESBE Dla twojej inst trzeba zaworu o Kvs 4-6,3

To trzeba było zrobić inaczej - sprzęgło, za sprzęgłem mieszacz na podłogę i druga pompa na grzejniki. Ew kocioł na paliwo stałe podłączany do sprzęgła. Zaw 3-D z siłownikiem byłby lepszy + sterowanie wg krzywej pogodowej.

Zawór 3-D powinien mieć Kvs= 4 lub więcej, ten co masz ma Kvs tylko 2,5. Esbe ma takie zawory, może któryś VTA577 będzie tam pasował. Co do grzejników - to ile ich jest i po co? Możemy znacznie więcej - praktycznie do 9kW, więc może zacznij oszczędzać umysł - przetrenowanie umysłu też szkodzi.

Rury podłogówki to wiadomo, ale rury do rozdzielacza , to można zmierzyć i zrób to. Tam masz na zasilaniu miedź? Jak tak, to pewnie fi 22, jaka jest odległość kotła od rozdzielacza? Jaki masz kocioł - dokładnie? Czy masz czujnik temp zewnętrznej do tego kotła? W rozdzielaczu widzę sterownik SP-03 - co on robi?

Po pierwsze do kotła gazowego kondensacyjnego ten termostatyczny zawór się nie nadaje, tam powinno być zasilanie wprost z kotła, z resztą kocioł powinien wprost być podłączony do rozdzielacza. W twoim przypadku problemem będą pewnie za cienkie rury na zasilaniu -jakie to średnice? PS Przepływy 1,5l/min to max co powinno być dla takiej instalacji.

To było ponad 10 lat wstecz, poszukaj sam.

Kiedyś to mierzyłem, zarówno pracę cykliczną jak i pracę z obniżaniem nocnym wyniki i wnioski były na forum.

Długość pętli nie jest powiązana z przepływem, ale co najwyżej ze spadkiem temp czynnika - im dłuższa pętla tym ten spadek temp jest większy. Praca cykliczna ( przerywana) jest najbardziej energochłonna - cykle grzania przy wychłodzonej wylewce pochłaniają więcej energii niż ciągłe podtrzymanie tej samej temp. Jakbyś miał ciepłomierz na wyjściu wody grzewczej, to byś widział jak to się kształtuje, podobna sytuacja jest przy kotle gazowym lub PC- tam od razu się przekłada na zwiększenie zużycia energii el lub gazu.

Tak jak piszesz, ale trzeba dobrać tak krzywą grzewczą wg temp zewnętrznej aby pompa się praktycznie nie wyłączała, ona powinna chodzić jak najdłużej.

Najbardziej hałas tłumi grzejnik żeliwny, ale w tym przypadku może być potrzebna regulacja całego pionu - a to należy do administracji/ konserwatora/ osoby odpowiedzialnej za węzeł cieplny w bloku.

Widzę że nikt nie chce się podjąć takiego doradztwa, to może ja pomogę, ale tylko praktycznie - patrzę dzisiaj na kocioł a tam temp mieszacza 28C, temp zewn 6C, przepływy w pętlach 1l/min. Temp w pomieszczeniach 22-23C. Nie wiem jak masz mieszaną wodę - jaki zaw 3-D - czy z siłownikiem , czy termostatyczny. Ale ustaw temp zasilania 30C i przepływy 1-1,2l /min i po 3-5h mierz temp pomieszczeń. I koryguj. Przepływami za dużo nie kręć - tu ustawiasz raz, ew niewielkie korekty. Działaj głównie temp zasilania.

E01 to błąd zapłonu palnika - po 3 nieudanych próbach zapalenia wyskakuje talki błąd. Częstym powodem jest błąd przebicia na kablu zapłonowym.

Jak w tytule https://smoglab.pl/skad-sie-biora-rachunki-grozy-za-pompy-ciepla-w-taki-sposob-firmy-oszukuja-klientow/

Ustaw na zasilaniu taką temp jaką miałeś podaną w obliczeniach projektu i takie przepływy jak podane w projekcie. podłogówki i to jest twój punkt odniesienia.

Bufor możesz zainstalować dowolny, a jedynymi konsekwencjami jest częste podkładanie paliwa, lub powtórne rozpalania 2-3x dziennie, ale powinno być dobrze z buforem 300-500l. Weź największy jaki ci wejdzie. Innym rozwiązaniem jest wykonanie bufora na wymiar.

To pisz na priv

Przy pełnych danych o budynku i lokalizacji oraz odpowiedniej zachęcie😉 Można to jeszcze raz policzyć i wtedy można porównać co jak. A tak to jak rzut monetą - albo , albo Rozrzut tych obliczeń jest spory. To nie są grzejniki, gdzie jak coś nie halo to można grzejnik rozbudować lub wymienić.

Ale po co ci opinie osób trzecich - zleciłeś "projekty" więc je realizuj. "projekty " dlatego że masz nawet stosowną uwagę na tych rysunkach I to powinno ci wszystko wyjaśnić

Bufor zawsze podłączasz równolegle do kotła, więc nie ma się co zastanawiać. Większa pojemność , to dłuższy czas pracy kotła i jednocześnie dłuższe przerwy między rozpaleniami. Pokombinuj z tym buforem- tak aby wstawić jak największy - nawet 300-500l, zwróć też uwagę na wysokość bufora - im wyższy tym lepiej Może coś na zamówienie?