sambor

Sam zawór to jedno. nie wiemy jaka jest wydajność ( w l/s) ogrzewacza, oraz nie znamy średnic rur w tym obiegu. 10l/s to przecież 36m3/h ! Tyle wydaje pompa strażacka, a nie instalacja domowa! Coś ci się jednostki pomyliły.

DN32 wystarczy w zupełności, trzeba patrzyć na parametr Kvs.

Zrób na 1 przełączającym, 2 zawory to 2 x więcej ewentualnych usterek.

Bzdura! Na zdjęciu jest bimetaliczny wyłącznik termiczny 85C AK33-85.05 NCx2 16A 250V 85C , a nie wymyślone zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, ono tam nie potrzebne. Wg mnie warto też po za poprawieniem połączeń wymienić ten termik na nowy.

Tu trzeba poprawić połączenia przewodów w tej kostce, jest zły styk i tam się nagrzewają przewody. A ten bezpiecznik to zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temp w bojlerze, więc dodatkowo coś z regulacją temp wody grzanej.

Do 1500VA jest przeważnie zasilanie 24V. Chińczyka jakiegoś ponad 1000VA zasilanego na 12V może trafisz, ale ja ci nie podam. Markowe ponad 1000VA to wszystkie aku 24V

Nie ma znaczenia, gdyż jego można odwrócić -A z prawej albo A z lewej. Tam jest sterowanie w stylu otwarty/ zamknięty

Ale mącisz, ale kręcisz. Co znaczy: Jaki to program? Instrukcji tego podgrzewacza dawniej był schemat podłączenia układu z bojlerem, nie wiem czy obecnie też można tak zrobić? Każdy zawór, szczególnie 3-D mocno tłumi przepływ, więc im więcej ich nawtykasz w instalację to będzie słabiej woda lecieć z kranu.

No i co z tego ,że są połączone miedzią, ale same nie są dopuszczone do kontaktu w wodą pitną, nie mają atestu higienicznego. Wężownica wewnątrz jest ze stali czarnej, a emalia jest na zewnątrz wężownicy - czyli tam gdzie jest styk z wodą bojlera. Taka wężownica do grzania przepływowego wody użytkowej musi być ze stali nierdzewnej lub z miedzi.

Czy możesz podać parametry tech wężownic w bojlerze- powierzchnia, pojemność?

Najpierw opisz elementy schematu - bo teraz to są 3-4 kreski i nie ma czym dyskutować - konkretne dane bojlera, podgrzewacza przepływowego itd.....

Kiedyś na forum zamieszczałem wyniki pomiarów mocy na potrzeby własne - starsze APC 1-1,5kW to równo 20W, nie zależnie od mocy, modele APC 1kW nowsze 10-15W. Czyli głowy nie urywa, kieszeni też.

Jakbym miał możliwość większego UPS-a to bym brał nawet 1500VA, większa moc znamionowa to dłuższa praca z baterii.

Tu nie potrzeba dużego bufora, wystarczy wiszący ok 100l z zasilaniem 3T lub 50l w szeregu na powrocie.

Max 7kW

Ale ta jest ponad 2x za duża, po co ci tak duża?

Tak ok 5kW

Przy instalacji PC w większości przypadków trzeba LICZYĆ SIĘ Z WYMIANĄ BOJLERA, gdy z ten od kotła gazowe może nie podchodzić pod PC np ma za małą wężownicę- to trzeba sprawdzić w DTR PC!

Grzejnik panelowy może ruszy na grawitacji, ale taki ozdobny łazienkowy raczej nie - to trzeba doświadczalnie sprawdzić.

Nie będzie taktować, tylko wywali alarm.

Kominek powinien mieć miejsce na wlot powietrza, przeważnie taki wlot jest od dołu i nie potrzeba syfonu, tam powietrze jest doprowadzone wprost do paleniska, Wielkość kanału (przekrój) powinien być podany w dokumentacji kominka.

Wytrzyma, dlaczego miałby nie wytrzymać?

Nie znam dokładnie sytuacji z tymi rurami, ale taka przeróbka jak proponujesz na pewno nie pogorszy obecnej sytuacji. Może warto też zwiększyć ciśnienie na zasilaniu ( jeżeli jest reduktor).

To trochę mało, trzeba gdzieś dostawić drugie zasilanie - najlepiej większym rozmiarem np PEX25. PEX ogólnie ma wadę, że jego kształtki zmniejszają wewnętrzne średnice rur, które łączą.

Co to znaczy 1/2 " w pexie? PEX16 czy więcej?