sambor

Widzę że doradcy się zlecieli, niech podoradzają zobaczymy co doradzą.

Jest OK.

To co kolega zaprezentował w pierwszym poście to się nazywa nie piec, tylko trzon kuchenny.

1m3 betonu to 2,7t , a ta grubość często większa wychodzi. W starych budynkach, a robiłem nawet takie za cara stawiane, wszędzie szedł wzmocniony anhydryt i grubość była ok 2cm nad rurą, przy zwykłej wylewce trzeba dać ok 5cm nad rurą.

To pewnie pompa 25/40 , jako pompa będzie na początek OK, ale reszta oprócz filtra do złomu. Więc czy nie lepiej kupić samą pompę i filtr + zawór odcinający? Zanim zaczniesz coś robić czy kupować zrób porządny rys ze średnicami rur. Powrót podniesiesz podnosząc temp zadaną na kotle i lekko ( o 2-3C) temp wyłączenia pompy Choć najlepiej było by podnieść bieg na pompie.

Daj schemat jak to ma być połączone.

Przy 1 obiegu nie jest potrzebny zawór regulacyjny(grzybkowy)

Grzejniki będą prostsze, ponadto trzeba zadać pytanie właścicielowi - czy wytrzymają stropy jak na nie wlejesz kilkadziesiąt ton betonu?

Powinna załatwić, ale musi mieć z czego brać, w omawianym kotle o mocy 50kW, jest odbiór ok 30-35kW, wiec zapas jest. Jak stosuje się małe kotły i odbiory na styk to nie ważne co by się dało powrót może być niedogrzany - wiadomo - "Z pustego to i Salomon nie naleje( zagrzeje)" Aby taka instalacja miała sens musi być obieg 5/4" - czyli: z kotła rura 5/4 sprzęgło z mufami 5/4", na powrocie pompa 32/40 i dalej rury 5,4"+ zaw grzybkowy dławiący też 5/4". Kolega ma kocioł o mocy 2x-3x większej niż większość z was, więc musi mieć inaczej wykonaną instalację, choć lepszym rozwiązaniem będzie zaw VTC60C i pompa 32/40, może też być 4-D najlepiej 2" z pompą 32/40 na powrocie. Można jeszcze w kotłowni za pompą w kierunku odbiorów dać bypass między zasilaniem a powrotem z zaworem regulującym - to najtańsze rozwiązanie, ale wymaga zapasu wydatku na pompie- część tego co pompuje pompa idzie z powrotem na kocioł.

Najprościej jest ponieść temp zadaną na kotle, a co z układami - to każdy ma swoje wady i zalety, Zawory AVT czy VTC otwierają się ok 10C poniżej temp znamionowej. Siłownik na 4-D będzie skakał, ale utrzyma na powrocie temp zadaną, tylko że na odbiorach ( grzejnikach) będzie ciekawie. Dla tej instalacji to zaw 4-D musi być min 5/4"+ pompa na powrocie. Jak policzyłem na szybko to moc grzejników wynosi ok 30kW, więc zapas na kotle jest. Natomiast są za cienkie rury i to nie tylko w kotłowni. Najprostszym zabezpieczeniem będzie to o czym pisałem - pompa przewałowa lub prosty bypass między zasilaniem a powrotem.

Hydrofor ma zbiornik przeponowy? Jak tak to brak ciśnienia powietrza w tym zbiorniku.

Kaziu nie gorączkuj się, przecież widzisz że na tym filmie są błędy instalatora.

Na 1 obieg grzewczy to każdy kocioł o mocy min ok 3kW, a max 20-25kW, może być termet gold

Jak kocioł się poci to raczej trzeba zaw ochrony powrotu lub przynajmniej pompę przewałową. Lepiej już wyszłyby rury 5/4 i zaw 4-D też 5/4 Najpierw spróbuj podkręcić pompę.

Aby przenieść tą samą moc, przy mniejszej delcie temperatury- trzeba zwiększyć przepływ a to ograniczają średnice rur, opory hydrauliczne i wydajność pompy. Jedyne co możesz zmienić to przepływ - czyli podkręcasz lub zmieniasz pompę. Jest jeszcze 1 sposób - obniżyć temp w pomieszczeniu - czyli otworzyć okna.

Wystarczy, wszystko zależy od potrzeb instalacji i budynku.

To rura 3/4" ledwie wydoli przy mocy ok 12kW a grzejniki mają raczej większą moc. Podobnie jest z zaw 3-D - powinien mieć Kvs ok 4-6, a ma pewnie mniej niż 3 Ale jak działa to nie ruszać.

A grzejniki prawidłowo działają? Jak duża jest inst CO?

Panowie pytania w stylu " jak masz?", "podajcie swoje nastawy kotła!" Są jednymi z większych głupot na tym forum i nie tylko na tym! Tego nie można porównywać! Jakbyś znał swoje i kolegi zapotrzebowanie na ciepło w W/m2 lub w W/m3 to byście mogli się porównywać na grzejniki A tak to trzeba policzyć albo potem zmieniać lub dokładać - czyli dla pseudo przemądrzałych skręcane będą lepsze , a i hydraulik dod zarobi. A blacha taka słaba nie jest - w układzie zamkniętym to min 15lat. Na poprzednim domu w 2000r wieszałem blachę Kermi , teraz przed Nowym Rokiem wymieniałem tam kocioł, stan grzejników ideał- 20 lat bez 4 miesięcy. Ze względu na przejście z atmosferycznego na kondesat, trzeba było trochę pozamieniać grzejniki miejscami.

Można też polskiego Biawara Pellux 200 - wykonanego na szwedzkiej licencji.

Połączenie dwóch kotłów na 1 obiegu nie jest kłopotliwe, ale pod warunkiem że oba kotły będą pracować w obiegu zamkniętym - czyli kocioł na węgle musi być dostosowany do pracy w układzie zamkniętym. Przy pracy starego kotła w układzie otwartym musi być zastosowany wymiennik ciepła między obiegami , co komplikuje schemat i sterowanie takim układem. Dobrze się zastanówcie czy warto się w to "bawić", moim zdaniem się nie opłaca - w razie awarii kotła gazowego prostsza i tańsza będzie Farelka lub piecyk olejowy.

Masz tylko grzejniki ? jak tak to nie potrzeba zaw 3D i 4D, regulatora TECHA też nie. Tylko 3 pierwsze pozycje i nic więcej. Co do głowic termostatycznych to trzeba je dobrać do zaworów na grzejnikach lub nabyć całe komplety tj - zawór + głowica. Wypłukać instalację warto. Jak instalacja starsze to na powrocie przed kotłem dajemy filtr z separatorem i odmulaczem

Easypell też jest opisany na tym forum, poszukaj, ale pamiętaj - orzeł to nie jest, można w kotłowni spokojnie zostawić otwarte okno - nie wyleci z niej.

Przy kotłach gazowych ważnym parametrem jest moc minimalna, a tą oba termety gold - 20 i 25kW mają taką samą. Czyli decydując się na większą moc znamionową to nie przewymiarujesz kotła a Tata będzie zadowolony. Natomiast kocioł o większej mocy ma większy wymiennik, przez co spala przy danej mocy mniej gazu, niż kocioł o mniejszej mocy. Jak będzie komin z wkładem to można brać śmiało tego termeta 25kW. Jak komin przez ścianę to kocioł tylko do 21kW mocy.

Termet Gold 20kW będzie OK.