sambor

Jak zmieszasz ciepłą wodę z zaw 3-D z zimnym powrotem, dodasz zimny powrót z podłogi to masz to co producenci kotłów lubią najbardziej - szybki zgon kotła z winy właściciela kotła. Co nakręca rynek nowych kotłów Oczywiście zimny kocioł to też zwiększenie zużycia paliwa, ale to drobiazg - tona w tą, tona w tamtą to żadna różnica.

Jak zbierasz tą deszczówkę? Z dachu czy jeszcze inaczej? Ja też jestem zainteresowany takim rozwiązaniem , ale mamy w domu burzę z tego powodu - jedna połówka chce sadzawkę zasilana deszczówką a druga zbiornik na wodę nawet do podlewania ogrodu. Może wygra jakaś trzecia opcja? (trzecia połowa )

Ten pseudo projekt z pierwszego postu to jakaś fikcja , z resztą całe OCZ to też nie spełnia wymogów obecnych WT. Sam projekt jest z 2016r i tyle trwa budowa? Czy to projekt rozpoczęty w ostatnim roku? Co do projektu OP to pisz na priv.

Nie da rady - aby pompy prawidłowo pracowały musi być albo sprzęgło albo bufor - one rozdzielają obiegi pomp

Jak to może działać jak są 4 obiegi podłogi z 1 RTL-a.

Nie wiem o jakich bajerach piszesz - u mnie zdejmuję rurę między podajnikiem a palnikiem i dawka strtowa wpada do pudełka , a jednocześnie podobna dawka z innego pudełka trafia do podajnika. Ten wynik co podawałem jest średnią z 3 rozpaleń- waga z 3 rozpaleń podzielona przez 3 i to cały bajer.

Powiedz to temu, który na samo rozpalanie ponoć spala tonę.

Projektant ma rację, ale kocioł kup taki aby miał jaka najniższą moc grzejną np 3-3,5 kW lub nawet mniej , wtedy moc znamionowa kotła nie jest problemem, gdyż kocioł sam schodzi z mocą do mocy minimalnej. Natomiast duża moc kotła pozwala na szybkie grzanie wody w bojlerze i zapobiega nadmiernemu wystudzeniu budynku, gdyż jak kocioł grzeje wodę to nie grzeje CO. PS Buderus 072 20kW ma moc min 6,7kW , dla ciebie to moc za duża, więc przypadkiem nie idź w ten kocioł.

Tak, PEX20 będzie OK.

Nierdzewne można płukać nawet samą wodą pod ciśnieniem, w zasobnikach ACV falisty kształt ścianek powoduje że osadzane na ściankach osady same odpadają podczas nagrzewania się zbiornika - czyli tam trzeba co 5-10 lat wybierać z dna zasobnika zanieczyszczenia.

Na pewno to jest główny powód niedogrzania, ale musisz też zrobić instalację bezpieczną . Zaw ochrony musi być na powrocie, itd........ jak podawałem w poprzednim poście Tu masz prawidłowy schemat: Brak ntylko naczynia przelewowego podłączanego wprost do kotła.

Podstawowym obiegiem jest schemat wg rys B z poprzedniego postu - ze sprzęgłem lub buforem. A reszta to dowolnie - przed sprzęgłem obieg grzania CW, za sprzęgłem obiegi grzewcze CO i podłogi. Sam to robiłeś czy trafiłeś takiego speca?

Tylko przypadkiem nie wpadnij na pomysł montażu tzw magnetyzera - wynalazku z lat 80-tych, takie ustrojstwo było dobre przy nowych instalacjach. Natomiast w starych powodowało często usunięcie powłok wewnątrz rur i grzejników co doprowadzało do szybkiego cieknięcia instalacji.

Jak masz naczynie przelewowe wstawione tak jak na rys to tak jakby go nie było. Ciesz się że nie możesz dogrzać kotła, gdyż mogłoby być duże buuum. Naczynie musi być podłączone wprost do kotła. Zaw ATV powinien być na powrocie do kotła, przed samym kotłem - on zabezpiecza temp na kotle, nawet instrukcja tego zaworu podaje że to nie zapewnia ochrony powrotu- tekst w ramce poniżej.

Na obudowie masz sposób podłączenia takiego zaworu, obecnie masz do d...y i to nic nie daje. Po co naczynie przeponowe i przelewowe razem w 1 instalacji? Wystarczy 1 , tylko prawidlowo podłączone!

Rany boskie! Wyłącz tego potworka i jedź do Afryki- tam przynajmniej ciepło Ten zaw 55C to jaki typ

Po pierwsze krzywa grzewcza zależy od temp zewnętrznej i odnosi się do obiegu CO lub mieszacza , a nie do grzania bojlera. Po drugie jak mam w bojlerze 45C to 54C aż nadto do podgrzania

U mnie jest sterowanie pogodowe i przy takiej temp mam 54C na kotle, ale to od ustawionej krzywej zależy

Sam bym chciał to wiedzieć czy bojler emaliowany wytrzyma czyszczenie od wewnątrz? Nigdy się w to nie bawiłem.

To masz szczęście i pewnie lepszą wodę, ja mam wprost ze studni bez uzdatniaczy, zmiękczaczy. Twardość ok 18 wg skali niemieckiej. U mnie dod minusem na trwałość bojlera jest sporadyczne grzanie do temp ponad 80C - jak grzeję kotłem DS. Anody wymieniałem 1x -- mam 1m dł i 0,5m dł, obie w pionie. Cztery lata temu wyglądały tak A powinny tak :

Nie będę się z koniem kopał, nie przyszedłeś po pomoc, tylko na przepychanki w stylu - "ja wiem lepiej" To ostatni post w tym temacie - bufor robisz dla kotła, a nie dla instalacji. Ps w 100m2 podłogi to max 100l wody zmieścisz. Ale ty wiesz lepiej. Powodzenia. Do 10 lat max, Sam mam biawara osobnego 300l i mimo 2 anod w zasobniku, widzę że 12 lat nie pociągnie. ACV ponad 12 lat temu wykonywała z nierdzewki całość, obecnie część na wodę grzewczą jest niestety ze stali czarnej.

Ale wada podstawowa to większa energochłonność i krótsza żywotność całości Bojler nie wytrzyma tyle co bufor

Jak masz zbiornik w zbiorniku to i tak grzejesz całość - i to nie ważne czy masz dod grzałkę lub wężownicę w zasobniku wewnętrznym. Między jedną i drugą wodą masz tylko cienką blachę i ciepło się przez nią przenosi. Nawet jak grzejesz tylko "pół" bufora , to bufor i tak grzejesz.

Można zamienić cyrkulację na grzejniki, a cyrkulację dać na wył czasowym z gniazdka. Dla mnie to teraz zaczynasz dzielić włos na czworo - popatrz jaką miałeś dotychczasową instalację - tymi zaw 3-D termostatycznymi to przez wi-fi jak kręciłeś?

Biawar 200 touch z wbudowanym 190L" buforem" powstał jak 12 lat temu adaptowano oryginalną konstrukcję szwedzką Nibe na polskie "potrzeby". W oryginale był to kocioł 2 funkcyjny - zamiast tego pseudo bufora był zasobnik ciepłej wody , ok 110l z dod grzałką 6kW. Ale "mądrzy" w biawarze uznali to bzdet i zrobili to co jest . Kolego baconp masz dom, który wg obecnych przepisów ,nawet nawet przy -20C nie będzie potrzebował 5kW mocy grzewczej, więc kup jak najmniejszy kocioł z buforem 300-500l i to wszystko. W zbiorniku kombinowanym grzejesz cały zład- czyli bufor + CW. Jak masz bufor to on robi za sprzęgło i nie potrzeba dodatkowo sprzęgła.