sambor

Tak samo jak samochód z silnikiem 4 - suwowym ma 4 koła. Ale wracając do kominów - do 21kW może być wyrzut spalin przez ścianę.

Pompa ciepła systemowa pozwala na pełną współpracę wszystkich urządzeń, natomiast pompa "obca" będzie musiała mieć dublowane pompy i mieszacz wpięte równolegle do istniejących , ale już za nimi. Do tego naczynie buforowe do defrostu i jest komplet. Jak PC ma możliwość sterowania pompami i mieszaczem to jesteś w już "w domu", jak nie to następna "proteza " ze sterownika np techa czy innego.

Z tym 3-D na grzejniki to na dwoje babka wróżyła - zależy jaką masz instalację - jak dobra izolacja na rurach, grzejniki dobrane do temp zasilania ok 70C, termostaty na grzejnikach to 3-D nie potrzebny, ale jak rury słabo izolowane i grzejniki dobrane do temp zasilania nie większej niż 55-60C to 3-D raczej przydatny, nie musi być z siłownikiem, wystarczy termostatyczny. Chyba że sterownik obsługuje 3-D wg czujnika pogodowego - wtedy warto się zainteresować 3-D z siłownikiem.

Oj to głównie grzejesz ziemię , powinno być 12-15cm styro A pianka pod panelami to dobra izolacja i też izoluje podłogę i pomieszczenie od ciepła z rury. Jak pokryjesz 35m2 powierzchni to rozstawy wychodzi ponad 30cm - zapomnij o grzaniu tak wykonaną instalacją - aby coś grzała musi być rozstaw dla paneli nie więcej niż 15cm + dobra - ponad 12cm izolacja od ziemi.

Raczej Słowakiem

Zmień pompę na próbę, może ktoś ze znajomych ma 25/40 lub 25/60 i ci użyczy na próbę. Ważne jest jeszcze ile tego styro na spodzie jest i co jest pod nim?

Schemat klasyczny, prawidłowy - tylko pytanie czy te moduły MM będą działać jak będzie wyłączony kocioł i będzie PC działać?

A jak jest zrobiona podłoga? Dolna izolacja? rozstaw rury? jaka jest wierzchnia warstwa podłogi - deski gres czy inne ?

Taka pompa powinna pociągnąć i 10 takich pętli , jest nawet za mocna.( przynajmniej teoretycznie). Na pompie powinna być strzałka pokazująca kierunek przepływu - sprawdź to czy jest on prawidłowy. Ponadto takich pomp - 3 biegowa o mocy obieranej prawie 100W, w oficjalnej sprzedaży już nie ma od dobrych kilku lat. Ja bym sprawdził ten kondensator w pompie lub spróbował pracy innej pompy.

To niemożliwe, aby podłoga nie grzała , ale jest jeszcze kilka opcji do sprawdzenia : np słaba lub niewłaściwa pompa, za długa - ponad 120m pętla, zapowietrzenie pętli, załamanie rury w pętli, wręcz zatkanie rury. Można sprawdzić kondensator w pompie , ew go wymienić na nowy o takiej samej lub podobnej pojemności, można spróbować odpowietrzyć pompę, lub wprost zamienić tą pompę na inną.

Dla 15kW to raczej VTC511

Te rury stalowe to dokąd? Potrzeba regulacji na obiegu grzejnika (zaworu) - inaczej wszystko idzie na grzejnik a nie na podłogówkę.

Błąd E01 często wynika z nieprawidłowego zasilania kotła energią el. Często wystarczy poprawić (dokręcić) przewody w gniazdku el lub zamienić miejscami żyły N i L w gnieździe el lub brak styku ochronnego/ nie podłączenie w tym gnieździe Drugą rzadszą przyczyną jest za niskie ciśnienie gazu w inst gazowej.

Najlepiej będzie jak narysujesz jak masz i wtedy na rysunku można zaznaczyć miejsce wpięcia.

Jak ma być stała temp na odbiorach to musi być zawór termostatyczny a one na grawitacji nie pracują. A zaw 3-D z siłownikiem wymaga prądu i sterownika

Jaka moc kotla

I od tego trzeba było zacząć - jaki to kocioł - w tym kotle jest pompa dość mocna, ale bez regulacji , więc regulacja pompą odpada, natomiast trzeba poregulować nastawami wstępnymi - pompa jest mocna, więc najbliższe od kotła grzejniki trzeba mocno przydławić ( na 1-max 2). Najdalsze otworzyć ale tylko te które nie grzeją jak potrzebujesz.

To już są wymogi przepisów wykonawczych, a różni się tym że sprzętem do Cu28 nie polutujesz nawet Cu35 a o większych średnicach możesz pomarzyć. Wystarczy raz spróbować , ponadto cena rury Cu42 jest mocno zniechęcająca - ok 140zł/mb Ale wy mitomani robicie wszystko w necie i na ekranie kompa.

Tu nie ma co liczyć - trzeba przykręcić te grzejniki które są wg ciebie za cieple i odkręcić te które są zimniejsze, ew pompę na kotle podkręcić wyżej. Zacznij od pompy. Jaki to kocioł?

Można ale tlenem i twardym lutem - masz taki sprzęt, już nie mówię o umiejętnościach.

A jak przyjdzie do wykonania to i tak zrobi 1" bo wykonawca wie najlepiej a sprawny sprzęt do obróbki rur 6/4 czy 5/4" mało kto ma.

Kocioł to raczej 1-Funkcyjny, dwu funkcyjny ma większe zużycie gazu. Zacznij od 20kW do max 25kW np Termet. Koszt grzania bez ocieplenia to raczej jak Kolega wyżej napisał.

Jak chcesz działanie instalacji na grawitacji to nie potrzeba ci 3-D, czy 4-D po co one miały by być?

Źle kombinujecie, pytanie powinno być do jakiej temp warto grzać kocioł aby było ekonomicznie? Do temp dolnej grzeje się raz a później cyklicznie się tą temp podnosi i tu pytanie dlaczego tak wysoko podnosicie temp na kotle?