sambor

Czy możesz załączyć samą pompę na grzejniki?

Grzejniki odkręcone?

Osobny bojler jest lepszy i tańszy w eksploatacji oraz zakupie. Co do ogrzewania okresowo podłogą to musisz dobrze przemyśleć sterowanie , gdyż podłogówka nagrzewa się kilka godzin.

Raczej "bogate" - tu nikt się nie zajmuje pseudo kotłami , tylko "porządnymi" konstrukcjami ?

Nie ma sensu! Z resztą po co?

To co piszesz o wpięciu powrotu z CW jest nieprawidłowe, powrót powinien być wprost do kotła i nie ma potrzeby angażować w to zaw ochrony powrotu.

Na stronie junkersa jest cały dział ze schematami i tam poszukaj. Poniżej schemat dla kotła ZSB 5 z 2 obiegami, można go trochę uprościć np z 1 modułem mieszacza. ZSB_CW400_2xMM100_6720811500_1.pdf

Schemat pierwszy jest zły, schemat drugi jest OK.

Można tak, ale za każdym razem musisz nagrzewać najpierw bufor co trochę trwa.

Moim zdaniem sa OK z wyglądu

Więcej jest tu

Jeżeli montaż na budynku to powyżej 6,5kW mocy paneli musi być opinia rzeczoznawcy p.pożarowego.

To są przepisy, a nie ciśnienie czy średnica węża.

Dom ocieplony raczej słabo- standardy z XXw . Grzejniki dobrane pewnie spod dużego palca, ale je można pewnie pozmieniać., tak aby temp zasilania była niższa- wtedy PC powinna dać radę, ale wg mnie lepszy byłby produkt Kołtonia lub Aurera, one bez problemu dochodzą do 60C. Z drugiej strony jak halny zawieje i prądu braknie na 2-3 dni to z PC jest problem. A dobry kocioł z pelletem na byle agregacie pójdzie. Może Biawar 20kW z instalacją i buforem - koszt nie aż tak wielki - rzędu 25 tys.

Nie przejdzie! Wg War Tech , par 177, max długość połączenia elastycznego z butli do kuchenki to 3m. Chcesz więcej to zrób instalację z rur miedzianych połączonych na lut twardy, lub stalowych czarnych bez szwu, skręcanych

Może wentylator ociera - sprawdzić pion / poziom kotła, ew stan wentylatora - ale to chyba już serwis.

Po pierwsze sprawdź gdzie ma być zamontowany ciepłomierz - są opcje "na zasianie" lub "na powrót" Rozumiem że masz układ CO otwarty z osobną rurą do naczynia przelewowego. Jak tak , to daj pompę na zasilanie - będzie lepiej pracować zaw RTL.

Sterowniki mają w swoich zasilaczach kondensatory, które po wyłączeniu przez dłuższy okres utrzymują napięcie na sterowniku. Dopiero dłuższe wyłączenie np tak jak w twoim przypadku resetuje sterownik. Przypominam dodatkowo o zabezpieczeniu kotła przez zasilenie z listwy przepięciowej lub przez UPS, ew zabezpieczenie całej instalacji elektrycznej przed przepięciami przez montaż w rodzielni zabezpieczeń przepięciowych klasy B i C

Andrzej podejrzewam , że jak sam kupisz potrzebne elementy to taniej wyjdzie niż ten geszeft.

Na przyszłość rada - albo wyłączać z sieci , albo porządny UPS lub przynajmniej listwa przepięciowa albo zabezpieczenia przepięciowe kl C i B w rozdzielni budynku.

Sprawdź, ew wymień kondensator w silniku podajnika, silnik wyjmij i ew wysusz - jest ciepło - to 1 -max 2 dni , ale na odległość trudno poradzić

W okresie przejściowym - na początku lat 90-tych XXw lakierki były czarne do skarpetek khaki - a jeszcze wcześniej całkiem rozsądnie były buty brązowe i skarpety khaki a zmiana była stopniowa.

Dlatego jako posiadający jakąś praktykę ( dobrych kilkanaście lat w branży) odradzałem ci kupno kotła niesprawdzonego na rynku, sam wiesz że kocioł jest od 2-3 miesięcy w sprzedaży, więc jaka może być praktyka w tym zakresie? Informacje użytkowników o kotle pojawią się po 1-2 sezonie grzewczym. A twój argument - "sprzedaje się dużo" jest cytatem z marketingu, pobożnym życzeniem producenta lub twoją fantazją dopasowaną do tego modelu, na zasadzie - chcę kupić ten i kropka. Więc moja rada - kup ten kocioł , zamontuj i z pierwszej ręki podawaj relacje o eksploatacji

A nie pomyślałeś, że może nikt na forum takiego kotła nie ma.

To niestety musisz poprawić wg schematu, który zamieściłem