sambor

Bzdura!!!

Pewnie będą zapowietrzone i mogą nie grzać.

Coś oczym pisze kolega wyżej powinno pomóc. Ew sprawdź filtr przed pompą CW. Dodatkowo zwiększenie ciśnienia w instalacji powinno też pomóc

Ostatnio ten "problem" był w kilku tematach na forum- poszukaj

Wszystko jest podane w tym temacie Dodatkowe informacje znajdziesz też na forum

Przy nowoczesnej pompie elektronicznej bypass nie jest potrzebny to pozostałość z czasów pomp o skokowej regulacji mocy, a tego w garażowej produkcji nie potrafią zrozumieć - trzepią ten model od ponad 20lat bez zmian. Powinieneś mieć model mieszacza / rozdzielacza z zaw 3-D termostatycznym, i byłoby OK.

Sprawa jest prosta albo i skomplikowana - to co masz , to nieudolna kopia rozdzielacza prod Tece Poniżej masz schemat podłączenia i kierunki ruchu wody. Dodatkowo , aby nie było aż tak różowo, taki rozdzielacz prawidłowo działa, jak temp zasilania jest minimum o 20C wyższa od temp podawanej na podłogę, czyli chcesz podać na podłogę 30C na kotle trzeba ustawić min 50C, to typowy element z zamierzchłej epoki, kiedy inst zasilało się z kotła na węgiel. Albo do wywalenia, albo do totalnego przerobienia

W tym układzie sprzęgło jest konieczne - rozdziela obieg wysokotemperaturowy z kotła i obieg na odbiory, nie ważne czy będzie to podłoga czy grzejniki. Co do sprzęgła, to nie musi być wypasione, wystarczy samemu pospawać i wyjdzie z 50zł, albo komuś zlecić to max 150. Ważne jest aby je dobrze ocieplić

Do kondensata potrzeba wkładu kominowego dwuściennego.

Poczytaj ten temat i będziesz obryty jak świnia w korycie

Afriso robi ocynk z zewnątrz a nie w środku

Rura zasilająca nie może być za mała Większa o stopień może być

Zrób prawidłową Z-kę z przekrojem min 200cm2 i będzie git.

Jak obudowa na styro lub perlit, to musi być przestrzeń zasypana rzędu 20cm. Zarówno granulat styro jak i perlit mają lambdę na poziomie 0,045 i więcej.

Ja stosowałem to https://www.caldo-izolacja.pl/produkt/mata-k-flex-st-duct Kiedyś było tanie, z pokryciem Al całkiem szybko się tym robiło. Jak wełna to najlepiej metalizowana, albo na wełnę płaszcz termiczny z powłoką Alu.

Kocioł wytwarza moc, która przez odpowiedniej średnicy rury jest przenoszona na sprzęgło. Jak będzie wąskie gardło w postaci rurek do grzejnika i samych grzejników. Głośna praca jest przez wymuszone przepływy przez ten układ rury - grzejniki. Przy prawidłowo ustawionym sprzęgle, temp za sprzęgłem nie powinna być o 1C niższa niż przed. A pompa dodatkowa? - Musi być coś za coś. Nie ma nic za darmo, z resztą tam można dać mieszacz w kotłowni za sprzęgłem i z niego zasilać całą podłogę - wtedy odpada 1 zestaw mieszający, ale widzę że chciałeś "oszczędzić ", ale nie tam gdzie trzeba! Jest dodatkowym, zbędnym kosztem, ja nigdy nie robiłem sterowania, wystarczy dobrze policzyć, prawidłowo dobrać elementy i zawsze działa.

I pelletem też tyle samo wyjdzie.

Topornie czy nie topornie, grunt aby działały. Chyba w porządku

Zauważ , ze podali zużycie gazu przy sprawności 102%, takie obliczenia na Zachodzie są niedopuszczalne a w USA wprost karalne!

A zawory zwrotne masz? Jak tak to je zaznacz Jaki układ otwarty ? Zamknięty?

Przez grzejnik płynie ok 100l/h a przez sprzęgło 10x tyle Więc niepotrzebnie nie kombinuj i daj za sprzęgłem Inaczej instalacja będzie głośna i bezsensowna Ale to twoja sprawa

Rys drugi z pompą na grzejniki jest prawidłowy, natomiast ten pierwszy może być trudno zrealizować, gdyż opory instalacji grzejników będą dużo większe niż opory sprzęgła i cała woda pójdzie przez sprzęgło. Pozdrowienia dla myślącego Ojca, takich hydraulików jest coraz mniej.

Tu nie mam zdania co lepsze

Przy pompie elektronicznej pracującej przy stałym ciśnieniu , taki zawór nie ma sensu - tu swoją robotę robi sama pompa. To jest dobre do bloku, gdzie na pionach nie regulacji pionu a pompa CO może ostro dawać. Otwarty, zamknięty nie ma różnicy - tu idzie o ciśnienie dyspozycyjne przed zaworem grzejnikowym.

Najlepiej i najprościej jest zrobić redukcję na kotle