sambor

Defrosty będą tańsze jak PC będzie miała większy zlad wody do dyspozycji

W tym przypadku ZZ może być wstawiony w każdym miejscu danego obiegu.

Daj spokój - niech się dzieciaki cieszą.☺️

O tym już pisaliście w poście #69 i dalej klepiecie to samo o tej "cudownej PC"

Tak, to dobry schemat.

Zawory zwrotne i filtry musisz zastosować, ponadto warto dać z dwóch stron takiego zestawu - pompa, zz i filtr zawory odcinające - kulowe , aby mozna było wyczyścić filtr lub wymienić pompę. Pompy to sam poszukaj na alle...

Tu warto kupić pompy z płynną regulacją np Wilo z pokrętłem lub starszego (czerwonego) Grundfossa.

Ale działa - to najważniejsze😏

W pojedynczym na wyjściu jest jedna temperatura a w podwójnym już jest rozkład pionowy temperatury i im wyżej tym temp wyższa. A 1" to zapewni ci z nadmiarem przepływ wymagany do podłogi, nawet przy takich "wspaniałych" pompach.

Jak wiesz lepiej to nie pytaj co i jak to po co pytasz?

Rura Cu22 pozwoli ci przesłać taką ilość wody aby w każdej z pętli było 1,5l/min - czyli sporo. Jak to będzie za mało trzeba będzie podnieść temp zasilania na kotle. Sprzęgło daj pojedyncze- ok 40kW z wyjściami 1"- wyjścia na rozdzielacze robisz na 2 pompach - na parter 25/40 a piętro 25/60 i to wszystko.

Takie zabezpieczenie jest po to aby bezpiecznik nie wyrzucał podczas startu sprężarki - gdy prądy przeciążeniowe rosną do 3x wartości prądu znamionowego. Tylko jednocześnie do takiego zabezpieczenia powinna być instalacja wytrzymująca takie przeciążenia - czyli przewodem miedzianym 3x4.

Różnica jest taka, że mieszkając w lesie musisz uważać, aby ci gałąź na głowę nie spadła, lub nawet całe drzewo. Wiem to z własnego doświadczenia. A worek z ekogroszkiem ci na głowę na spadnie nawet na Śląsku.

Masz to policzone? Czy robisz na pałę? Aby instalacja była prawidłowa to ją trzeba policzyć a wynik obliczeń jest wytyczną dla wykonawcy bezposredniego

To coś nie tak, tak duża moc powinna na bieżąco grzać CW. Jak jest ustawiona temp grzania i moc grzania na potrzeby CW Jak masz bojler, wiem że 100l, ale marka?

Teraz będzie dobrze, pompa na powrocie do kotła też dobrze.

Podaj moc swojego kotła, Czy był sprawdzany czujnik temp bojlera?

Fajna bomba! A na serio Brak naczynia przeponowego lub przelewowego do tej instalacji. Naczynie musi być podłączone wprost do kotła!

Na kolanach 90st otulina cięta pod kątem 45st, jak rozchylisz taką otulinę to sama się zamyka i na prostych odcinkach nie potrzeba dod ściskania ani mocowania, natomiast czasem jak rzeźbisz np zawór albo ZZ to trzeba ściśnięcia dodatkowego paskiem

To strona naszego forumowego kolegi - Przemka, który kotły robił wg wiedzy forumowej, obecnie nie wiem czy coś tworzy w tym temacie.

W innym temacie w dziale izolacji pokazywałem jak mam zrobione kolanka w otulinie , zawory też są pochowane, wystają rączki, ale to rzeźbienie. Trochę zdjęć niedokończonej izolacji jest też w poście #56 tematu

Dokręcasz mocno ręką i to wystarczy, kluczem możesz połamać te plastiki, oczywiście podczas dokręcania pokrętło ustawione na max temperaturę ( na 5)

Należy pamiętać , że im bardziej zagmatwany system podatkowy tym więcej furtek w nim się znajdzie.

Tubolit zmienia minimalnie, a izolujesz wszystkie rury te od zimnej i te od ciepłej wody też + rury od CO. Temperatura rury podczas nakładania izolacji ma mniejsze znaczenie, ważne to nie poparzyć się o gołe rury.

Oba te parametry muszą być wyważone inaczej instalacja nie będzie prawidłowo pracować - nie możesz podać zbyt dużego przepływu przez rury gdyż instalacja będzie zbyt głośna, podobnie nie można podać zbyt wysokich temp zasilania, gdyż po pierwsze to niezdrowo, po drugie może nie wytrzymać posadzka i jej wykończenie. Generalnie zaczyna się od przepływów na poziomie 1-1,5l/min i nastawia najniższą temp zasilania, tak aby osiągnąć wymagane temperatury w pomieszczeniach, i ew koryguje temperaturą zasilania. Jak zasilasz z kotła kondensacyjnego wprost czy PC to można mówić o oszczędnościach zasilania niższą temperaturą, w innym przypadku to nie ma znaczenia.