Pieklorz

12kW jest autentycznie malusieńkim kotłem. Tak w przybliżeniu sięga do pasa. To jest 12kW na dobrym węglu i nie ma zapasu nad moc znamionową. Dostęp do czyszczenia prosty, od przodu, ten mały ma zawirowacze. Zasyp kosza adekwatny do gabarytu Co tam masz do ogrzania i jak ocieplone. Może się okazać, że czasem lepiej wybrać 18kW, większy zasyp kosza i może być wygodniej 12kW ma zasyp 90kg 18kW ma zasyp kosza 120kg

Ja jak jeszcze miałem kocioł tzw całodobowy miałowy to paliłem groszkiem typ gk.I on jest teoretycznie 8-35mm ale sprawdzało mi się to. Jak było cieplej zasypywałem do połowy i odpalałem od góry a jak już chłodniej to do pełna

Jakie stare to duo? W tych najstarszych musisz rozebrać od strony paleniska napęd obrotu. W tych nowszych jest dodany taki pierścień stalowy aby nie wycierało kolana. W nich zamiast otworu na końcu ślimaka jest wzdłużne nacięcie, dzięki czemu nie trzeba rozbierać od strony obrotu i ślimak wysuwasz bez problemu. Te otwory to pomocne przy węglu jak je zatkasz to przy kłopocie z ciągiem kominowym może Ci gasnąć w podtrzymaniu. Do peletu to ja bym je jednak zakleił. Pelet na trio spalasz na płaskim palenisku jak pamiętam to chyba nawet tak, aby było widać górny rząd otworów. Zadzwoń do pancerpola i najlepiej to chyba p. Witka pytaj.

z tym 1% chodzi o to, aby wirnik ledwo się kręcił ale nie stał na zwarciu Silnik Ziehla kręci fizycznie od ok. 8% Serwis zaleca na 15% bo wychodzą z założenia, aby dac zapas np, jak osłabnie kondensator W Irydzie jest o tyle fajnie,że można to dobrać pod swoje warunki, palnik, dmuchawę Co więcej w zależności od pogody, posiadanej instalacji można też pracowac tak, aby było oszczędniej ze zużyciem paliwa... już tłumacze o co chodzi. Można w ciepłym okresie ustawić przedłużenie pracy pid na 1st.C i dać takie ustawienie 1%mocy, aby ster zwalniał przed zadaną i się odstawiał (ma zwolnic na tyle, aby nie przeciągnął więcej jak 5st.c w postoju, tak trzeba dobrac pauzę i minimalny nadmuch dla 1%mocy np. 2minuty i bieg 3). On sobie wydłuży dawki, zejdzie z nadmuchem i stanie (przy danym, niskim odbiorze mocy nie zawsze jest ekonomiczny sens do dążenia do pracy ciągłej) jak się z kolei robi zimno i zapotrzebowanie na moc jest wyższe można dac przedłużenie pracy pid na 5st.C i dla 1%mocy zadać fabryczne 3min pauzy i 1bieg, wówczas przy dobrej instalacji sterownik się nie odstawi i będzie ładnie modulować.

Wybierz sobie nr.3 Bieg 49-50% Bieg 1-10%

Nie chodzi o zapalarkę, dla samego pelletu ze względów bezpieczeństwa to raczej chodzi o separację paliwa Zapalarka to tak naprawdę samo zło, jeżeli chodzi o emisje. Podczas rozpalania skali Ci na porządnych analizatorach spalin zabraknie Zawsze należy dążyć do pracy ciągłej, wówczas emisje sa najmniejsze, tyle,że dla danego palnika występuje dolna granica sensu pracy ciągłej... więc albo wygaszanie, albo podtrzymanie. Przy danym sterowniku i złych nastawach na konstrukcjach pelletowych jest problem, który w ekogroszku kompletnie nie występuje. Kocioł pelletowy może Ci wykonac takie spalanie detonacyjne,że Ci cegłę z komina wystawi lub wyczystkę z komina wyrwie. Walnięcie jest tak duże, jak czasami zdarzało sie w kotłach zasypowych miałowych. To wynika z jakości samego pelletu, nastawa podawania, ciągu komina i trybu rozpalania. Jak będziesz miał nieco więcej pelletu na palenisku i będzie aktywny tryb rozpalania - wówczas powstaje masa dymu i wielka ilość palnych gazów, jak ich komin nie zbierze, to pojawiająca się iskra lub płomień gwałtownie to odpalają powodując wybuch w komorze spalania. Nie mniej sama ekonomia procesu spalania pelletu sugeruje nam odpowiednie wykonanie instalacji grzewczej i połączenie sterownika z termostatem pokojowym, wówczas to przerywana praca daje korzyści w postaci niższego spalania (choć nie czystego) Podobnie jest jednak w ekogroszku, tj połączenie sterownika z termostatem pokojowym także będzie dawać oszczędności, tyle,że to też wymaga odpowiedniej do tego instalacji grzewczej. W moim domu praca przerywana nie wchodzi w grę, ja obniżam nastawę za zaworem mieszającym z ciągła praca pompy. Natomiast sam palnik SV-200 choć powstał do spalania ekogroszku czy groszko-miału potrafi bardzo dobrze spalać sam pellet, bo konstrukcyjnie opiera się na budowie palników olejowych oraz rurowych-pelletowych. Jest napowietrzony tak jak rurowe-pelletowe, tak ja one ma wydłużoną zamkniętą góra komorę spalania, tyle,że nieco wyższą, tutaj już pod względem wysokości i szerokości porównać to idzie do pelletowych-szufladowych palenisk, podstawowy problem to brak separacji paliwa. Bezpiecznie jest stosowac miks 40%pellet i 60%ekogroszek. Palenie samym pelletem to kwestia odbioru ciepła, aby dążyć do pracy ciągłej. Tak jak dla ekogroszku 25-27MJ można wyjściowo palnik ustawić dla 100%mocy na SPP wg nastaw 3sek/18-21sek i dm 45-47, tak do pelletu ok.17,5MJ będzie to ok. 5sek na 20sek i dmuchawa 32-35 przy częstszym podtrzymaniu

Tu bym sprecyzował. Palenie pelletem w klasycznej retorcie faktycznie nie ma sensu ekonomicznego. Nie dotyczy to jednak każdego palnika.

Tu Ci Zbyszko powiem,że to już dużo zalezy od danej gminy a także samego człowieka Wczoraj byłem w okolicy Nakła, V-ka, okazało się,że domownicy robią to w ramach dotacji z WOFŚiGW w ramach dotacji wymiana kotła, docieplenie domu, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z innego programu czekają na odpowiedź, tu gmina dla mieszkańców (musiało się ponoć min 100znaleźć) organizowała dotacje na koelktory słoneczne lub fotowoltaikę Fotowoltaika o mocy bodajże 3,4kW, 12paneli miała niby kosztować ok.13tys, z czego osoby składające płaciły tylko ok. tych 3tys... (w programie były 3wielkości tej fotowoltaiki, Ci Państwo chcieli najmniejszy układ) Można, tylko trzeba się zakręcić. W dużej części miast i gmin sa dotacje do wymiany kotłów na V-ki, przez to właśnie zarobiony jestem po uszy a kupujący tak naprawdę płaca za kocioł do max. 60%jego wartości, reszta jest dotowana. Są programy, gdzie jest wyznaczona kasa konkretnie np. 3,5tys dotacji,są takie, gdzie procentowo i tu jest od 40 po 60% zależy jaka gmina, ale sa też programy powiązane,gdzie w ramach grubych inwestycji czyli kompleksowo wymiana kotła, izolacja, wymiana okien inwestor wpłaca tylko 20-30%, reszta dotowana albo rozlożona w preferencyjne kredyty oprocentowane po 2,4%. Warto zatem chodzić, szukać i do drzwi urzędów pukać

Jak pisałem deczko wyżej, te konkretne żeliwne nad ślimakiem mają kwadratowy otwór ok.10x10cm, nad którym rozsypuje sie to po jak to określam kwadratowym koszyczku, gdzie następuje spalanie. Te modele wyżej nie mają szerszych rantów dopalających, więc jak zbudujesz za wysoki kopczyk, to spadać do popielnika będzie Ci niedopał. Zatem od płaskiego po lekko wypukłe. Byle kratera nie robić, tj nie odkrywać na bokach otworów napowietrzających, bo wówczas więcej spalisz.

W normie napisano, więc wypada choćby informacje o zalecanym montażu wkładu kominowego podać, choćby z czystej przyzwoitości Ja sam pracuję na ceglanym, spaliny mam w granicy 70-110st.C (na retorcie w tym samy wymienniku to w podobnych warunkach pod 200były) Kocioł wielki, a to już zalezy jaki i jak dany producent podchodzi do tematu. Na V-ta klase wcale kocioł nie musi być wielki pv-13 ma wymiary wys.113cm, głębokość od drzwiczek do końca izolacji z tyłu 75cm a sam wymiennik jest szeroki na 53cm i są półautomatyczne czyszczaki kanałów dymnych Czy spaliny musza być niskie? W tym modelu nie, bo możesz wyjąc 2płyty deflektora i podskoczą o jakieś 20-30st.C, możesz wyjąć automatyczne czyszczaki (zatykając w klapie śrubami otwory po nich) i kolejne 30st.C w górę. Oczywiście w tym momencie nieco zwiększy się emisja pyłu, ale to jest pryszcz w stosunku do retort a w szczególności tych na siłę upchanych do niektórych V-ek. Jak retorta (w klasycznym rozumowaniu tego słowa), to faktycznie kocioł musi być nieco większy, ale też sam palnik nie może być lekko stuningowany na starym trupie 3klasy, tylko skonstruowany od nowa pod nowe wymogi z odpowiednim paliwem, bo każdy inny przypadek to czysta fikcja a w zasadzie bardzo brudna fikcja. Brak tych rusztów to akurat mnie osobiście bardzo cieszy. Kotły gazowe, olejowe, pompy ciepła też stoją jak prądu nie ma. Zawsze można wstawić agregat lub zasilanie awaryjne z odpowiednim aku aby pod 8h pochodziło.

tak fabrycznie pompy, dmuchawa,podajnik są na takie wtyki komputerowe. Wtyczki do pomp sa w zestawie w kartoniku od stera (4szt.), dmuchawy i podajnik sa najczęściej juz w to wyposażone przy kotle, więc do tego dodatkowych wtyków nie ma

Tak, jak podniesiesz to żeliwne palenisko, to ten dolny kwadrat leży na ramce żeliwnej - cieniutka warstwa sliconu i na połączeniu od dołu tego dużego z ramą palnika co do tych nastaw serwisowych, w pierwszej kolejności sprawdź jaką masz dmuchawę na każdej dmuchawie jest gdzieś naklejka z napisem jej typu... 1. Wyłącz sterownik guzikiem zasilania 2. Trzymaj wciśnięte P i załącz zasilanie (nie puszczaj P) jak pojawi sie napis KONFIGURACJA PUŚĆ PRZYCISKI to dopiero kończysz trzymanie wciśniętych 3. Dalej naciskając P przechodzi na kolejne pozycje, jak będzie napis HASŁO to wbijasz 10 i tu mi się merda z irydem, w każdym razie jedziesz na pozycję Moc biegu 11 i wbijasz dla dmuchawy np. RMS120 50% a dla np. WPa07 70%, jedziesz dalej P i Moc dmuchawy bieg 1 dajesz na 8-9% dla RMS120 lub 20% dla Wpa07 jak to ustawisz musisz przytrzymac P ok 6-7sekund, aby sterownik sobie to zapisał, ster się zresetuje z zapisanymi zmianami

Jak masz taki większy kwadrat, to te palniki prowadzi się bardziej na płaskim palenisku albo takim minimalnie wypukłym On z wyjścia na paliwo nad ślimakiem ok.10cm wypulchnia paliwo do takiego jak to nazywam koszyczka, gdzie następuje spalanie, sęk w tym,że to odbywa się w takiej dużej japie. Ta głowica potrafi się na danym paliwie rozgrzać do białości. To żeliwo (moje zdanie prywatne) należy wkleic na slicon 1500st.C - uszczelniacz kominkowy np. z Soudala albo z CX-80 na 1500 Spalanie dobierasz tak, aby było praktycznie płasko lub minimalnie wypukłe Sterownik to dwustan, ale przyzwoity. Ważne, aby w menu kodowym dobrze dobrać charakterystykę dmuchawy jak przykręcona jest RMS120 albo WPa06 albo RV13AM albo DM80 to dla biegu 49 - 50% a dla biegu 1 - 9% jak przykręcona jest DM85, RV13AMs albo WPa07 to dla biegu 49-70% a dla biegu 1- 20% i dopiero w normalnym menu operujemy biegami.... podtrzymanie, tutaj chodzi o to, aby nie zgasło, można dac co 15minut na 10sekund i krotność 1 jak kopczyk się zapada do wnętrza albo krotność 2 jak zostaje na płasko 10sekund to czas w którym wentyl się rozkręca, on nie dyma na maxa przez 10sekund, tylko próbuje przez 10sek wejść na obroty Jak sąsiadce bruździ w podtrzymaniu ciąg kominowy, to musi zainwestować w RCK coś takiego http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html tu jest model do montażu w wyczystce kominowej: http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,498,regulator-ciagu-rcw-do-wyczystki.html tutaj model do montażu na rurze jak jest górne wyjście spalin; http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html ustawi sobie 15Pa i się wypalanie kopczyka pewnie skończy

SP-24 jakoś mnie nigdy nie przekonał, wydawało mi się,że był na 2pompy a tu jednak była opcja podłączenia 3-ciej na 3pompy to się zakres innych sterów zawęzi, z tego co wymieniłem zostanie Argos PID z podobnym sposobem podłączenia jak tutaj, albo Cobra-II ale to już kompletnie inna cena a pewnie nie chcesz też majątku wydawać. zostanie Iryd z prond-a, gdzie już trochę widzę cena Cię odstrasza a z netowego na więcej pomp pod ten typ wentylatora sppv2, ale to wychodzi jeszcze drożej. Jakbyś miał wentyl dm85,wpa07 lub rv-13AMs, to wówczas można myśleć o SKZP, tu ceny nie pamiętam czy Bruli, gdzie cenowo przebijamy tysiaka

Nie pamiętam który producent oznaczał wyrób ZS-1 albo żeliwny w kwadratowym modelu albo elgomax Z firmy żeliwny palnik wygląda tak: elgomax robił praktycznie to samo: przy firmie żeliwny sytuacja bardziej złożona, bo w zależności od mocy i czasu produkcji było parę wersji napowietrzenia Odpowiedz tylko, czy tak wygląda palnik w tym kotle?

elektronik albo dobry elektryk powinien to ogarnąć. Zadzwoń do serwisu, powiedz w czym rzecz. Jak telefonicznie wskażą na triaka albo cos podobnego, zapytaj czy możesz wymienić sam i jaki model triaka kupić..... dopytaj przy okazji jak zabezpieczyć (np.stycznik) to wyjście dla współpracy z pompą energooszczędną, jeżeli sterownik ma z takimi problemy. Sterownik, który posiadasz obsługuje 2pompy, rozumiem zatem,że albo podłoga pracuje poza tym sterownikiem albo została zmostkowana z wyjściem pompy c.o. ? na podłogę jak tym sterujesz?

Ten producent (prond) do podajników robi linie modelowe: Iryd PID RTZ kolor (do 5pomp, siłownik zaworu, algorytm pid, licznik spalanego paliwa, statystyki tygodniowe, rozbudowa o czujnik spalin, pogodowy, podłączenie do dwóch paneli firmowych z linii pilot R, pilot G, pilot G RF), tu widełki cenowe w zależności od obudowy oraz wyposażenia startują od ok. 630zł jak zadowala Cie dwustan, a taki masz teraz, tyle,że z tych najtańszych, to poziom niżej robią model: Titanic+, jest na 2pompy, podajnik, dmuchawę, ma wyświetlacz 2x 16znaków (jak Twój w sp-24), są ustawiane strefy czasowe, jest parę przydatnych dodatków do dziwnych palników (podbicie dmuchawy przy podaniu i czas jego wydłużenia). Ruzbudowac go idzie o czujnik pogodowy oraz panel domowy albo prosty pilot R, albo ze strefami Pilot G albo bezprzewodowy Pilot G RF. Titanic+ to gdzieś ok. 430zł, wykonany z porządnych podzespołów i nie sypie się jak "domki w Czeczenii" najniżej masz Argona3, jest na 2pompy,podajnik,dmuchawę, sam w sobie nie ma stref czasowych, nie można go rozbudować o czujnik pogodowy, ale można podłączyć firmowe panele zaczynając od Pilot G uzyskać idzie w ten sposób możliwość ustawiania stref czasowych. Argon3 to ok. 390-400zł jak patrzysz na jeszcze tańsze na 2pompy, to jest mini-ster, podobny wyświetlacz jak masz u siebie, pierwsze serie miały ten sam problem, tj klękały na współpracy z pompami energooszczędnymi, zostało to jednak przekonstruowane i poprawione. To taki mały golasek, tj brak stref, do najtańszego nie podłączysz firmowego panelu domowego a jedynie termostat pokojowy uniwersalny. Cenowo to jednak jakieś 300-320zł. Ta tania seria firmowana jest przez elektro-miz, sterowniki produkują od 1994r są jedną z pierwszych firma na rynku w tej branży jak ma być ciutkę lepiej, to podobny w obsłudze, ale unowocześniony jest Argos, on sam w sobie stref czasowych nie posiada, ale ma już wyjście na panel fimrowy T1000, gdzie strefy możesz mieć, to startuje od 350zł, to jest odrobinę unowocześniony mini-ster markowany przez technix z pid-em na 3pompy, podajnik, dmuchawę jest Argos PID, to startuje od 400zł, sam w sobie bez stref czasowych, uzyskuje się je po dodaniu firmowego panelu, rozbudowac dzięki magistrali rs485 można go o moduł obsługi zaworu mieszającego albo moduł GSM na 2pompy, podajnik, dmuchawę z algorytmem adaptacyjnym jest też sppv2l, można go podłączyc pod neta i obsługiwać przez stronę ekotlownia.pl ten zaczyna sie od 550zł, moim zdaniem bardzo fajny. albo pakujesz ten sp-24 i wysyłasz na serwis albo zastanawiasz się nad innym, nie mniej ten sp-24 na Twoim miejscu tak czy inaczej bym naprawił i niech sobie leży jako rezerwowy. Dmuchawę masz bardzo porządną, pracuje na niemieckim silniku ziehla, nadaje się pod pid-y bez problemu steruje nią argos pid czy sppv2l, fabryczna nastawa iryda jest tez pod taki typ silnika jak w tym modelu dmuchawy

Kotły 3 czy 4 klasy sprzedawać można do czerwca 2018r Produkcja od 1października 2017 - tu powinny być już robione wyłącznie jednostki V-ej klasy, zatem nieco inne palniki, inne sprawności, inne emisje. markety wiem,że robią przewały, bo w jednej znanej sieci już mozna kupić zamiast kotła z podajnikiem podgrzewacz wody oczywiście bezklasowy... to wina debila, który ustawę pisał, cóż taka mamy dobrą zmianę. Część marek, możliwe,że galmet czy defro oraz pokrewne mogły natrzepać magazyny do bólu, by do czerwca stare wypychać, im bliżej czerwca, pewno tym większe promocje będą. Nie mniej ze swojej strony doradzam, aby patrzeć na klasę V-tą, co by się nie okazało,że za chwilę w gminie nakażą wymiane kotłów bezklasowych lub takich < V-ej klasy i cała kasa w błoto pójdzie.

jak uwali triaka, to na dane wyjście będzie cały czas podawany prąd i w zasadzie tym sie to najczęściej kończy, ewentualnie brakiem pracy pompy z danego gniazda, jakby poszło mocniej, to padnie sterownik pompy energooszczędne średnio się nadają do pracy przerywanej tj do współpracy np. z termostatami pokojowymi, one zdecydowanie lepiej jak pracują ciągle. Dla układu grzewczego wówczas jest dobrze obniżać temp. za zaworem mieszającym. Przy cwu działamy na zasadzie dojście do zadanej i postój. Krótkie cykanie zał/wył, tu musisz wiedzieć,że pompa energooszczędna ma taką ładną nazwę, ale w momencie startu jej pik prądu jest bardzo wysoki i potrafi uwalić sterownik (gniazda pomp sa zabezpieczane najczęściej do 100W a wytrzymują pod 200, uwalenie triaka to już dużo wyższe wartości...). Tu czasami warto zapytać producenta pompy energooszczędnej jak to jest przy rozruchu, czy zalecają prace ciągłą albo jakiś stycznik np. z cała pewnością bez problemu z pompami energooszczędnymi pracuje Iryd PID, tam pompy nie ida przez triaki i na tym zakończę wywód o pompach w irydzie....

Ludzie kochani, lagionella owszem powstaje w chłodniejszej wodzie, ale chodzi o zasobniki wody stojącej. Bojler to nie basen. Poczytajcie o tym, zanim zaczniecie pisać,że nie może byc mniej jak 50st.C albo,że koniecznie trzeba wygrzewać. Bojler ma mała pojemność i następuje w nim regularna wymiana wody Co do stera, zobaczyć czy nie ma ustawionego dużego wybiegu pompy cwu po nagrzaniu np. nastawa 45 a wybieg pompy 10minut lub ustawiona nadwyżka grzania CWU o 5st.C Warto zadzwonić do serwisu sterownika Może tez być tak,że dany, starszy model sterownika nie jest przystosowany do współpracy z pompą elektroniczną i nadpaliło np. triaka od wyjścia tej pompy, wówczas dioda od cwu gaśnie a pompa może nadal pracować. Tu wskazany kontakt z serwisem producenta sterownika

Teraz tak, czy do tego ART ZW masz wpięty firmowy Pilot? jeżeli tak, to ustaw obniżenie temp. za zaworem na czas utrzymania temp. powietrza np. 4st.C "cb" to czas przerwy mieszacza, ale ze względu na wyświetlacz musisz sobie dokładać 0, czyli jak masz 3, to jest to wartość 30sekund jak masz to na grzejniki, to wybór programu Pr.0 cP to czas pełnego otwarcia, mówisz,że Twój siłownik otwiera się 140sekund, więc zadajesz tutaj 14 PP to współczynnik, który decyduje jak duży jest krok pracy zaworu, zależy od czasu pełnego otwarcia danego siłownika czyli Twoje cP 14 (140sekund) oraz od tego jak blisko jesteś do zadanej. korygując ten współczynnik powodujesz,że algorytm: Korekcje w górę, czyli PP 6, PP 7, PP 8... wydłużają czas pracy siłownika Korekcje w dół, czyli PP 4, PP 3, PP 2, PP1 powodują,że maleje krok zaworu (czas pracy siłownika)

Art zw ma algorytm uczący się. Nie pamiętam wszystkiego z głowy, napiszę więcej jutro po południu. Podstawa to wprowadzenie czasu otwarcia w odpowiednie miejsce i dobre czasy wyjściowe, spróbuj ok. 3sek praca i pauza z zakresu 25-30sek

Taki był kwadratowy z firmy żeliwny, ale też z elgomaxu i firmowany ale nie robiony przez technixa

1. Część pierwsza pytania z reprymendą Piszesz 4sezon, pytam zatem czy przeglądałeś instrukcje palnika i już chociaż po każdym sezonie czyściłeś palenisko oraz komorę powietrzną? (czy wyszedłeś z założenia,że to perpetum-mobile i będzie chodzić i chodzić a Ty tylko sobie dosypywać będziesz) dodam tylko,że taka dobra konserwacja to oprócz w/w demontaz zawleczki, zdjęcie motoreduktora, przesmarowanie końcówki ślimaka, wyjęcie ślimaka z rury podajnika i pozbycie się utartego miału....... 2. Podaj jaki masz typ palnika, np. pancerpol typ pps, albo ardeo typ azp-rt albo ekoenergia moc 25kW, 35kW etc. 3. Podaj jaki masz zamontowany wentylator (naklejka na dmuchawie) np. WPa06 marka MplusM albo RMS120 marka Pol-Fans albo DM80 marka Domer albo WBS6aAL marka Konwektor albo RV13AM marka Ewmar-Ness itd. 4. Po nastawach wnioskuję,że to Iryd PID, ale tak bezmyślnie ustawiony,że pid-a można między bajki schować, te nastawy to dwustan i to fatalny, bo chyba nie masz kotła 50-75kw patrząc na nastawę nadmuchu.... Rady: 1. Wygasić 2. Zdjąć palenisko, udrożnić otwory czy szczeliny napowietrzające 3. Wyczyścic komorę powietrzna palnika (zalezy jaki, fajka pancerpola czy palnik ardeo wyczystki sa na dole pod paleniskiem, palniki typu ekoenergia,brucer,ewmarowskie appm-1 czy pochodne żeliwnioki wymagają zdjęcia góry paleniska i w rękawicy usuwasz popiół nagromadozny przez sezon grzewczy) 4. Składasz palenisko i uszczelniasz je w odpowiednisz miejscach sliconem na 1200-1500st.C (uszczelniacz kominkowy) 5. Jak tak dziwacznie prowadzisz sterownik, pid jest Ci zbędny, trzymasz na irydzie dłużej guzik MENU, zjedź na więcej opcji, wbij numer kodu 10, odszukaj pozycji przedłużenie pracy pid i zadaj tam wartość na pid-wyłącozny, ciśniesz guzik info-wstecz tyle razy, aby wyjsc do głównego ekranu. Teraz przechodzisz procedurę rozpalania (po wejściu w menu kodowe sterownik wraca w trybie STOP, abyś zastanowił się co grzebałeś). Teraz w trybie praca dajesz kocioł ok. 15-20kW pauza podawania 0min:35sekund, dmuchawa typowa z silnikiem 70-82W średnio na 15bieg (+,- 4biegi w zależności od palnika dla stosunku podawanie-pauza 1:6 pod 1:8), podtrzymanie aby nie gasło np. 15sekund co 20minut i krotność 2, czas podawania dla pauzy 0:35sekund dajesz na 5sekund (1:7) kocioł ok. 25-30kW pauza podawania 0min:35sekund, dmuchawa typowa 70-82W średnio na bieg 17-20, podtrzymanie j.w., czas podawania 9-10sekund (ok.1:4 pod prawie 1:3 z małym hakiem)

to jest palnik firmy żeliwny tak naprawdę... http://www.zeliwny.pl/pl/produkt/palnik_zeliwny_tajfun_v_generacji_na_paliwa_stale