Pieklorz

Panowie nie chodzi o powierzchnię po podłogach, bo ona zawsze robi wrażenie i wprowadza błędne myślenie Chodzi o powierzchnie użytkową w m2, czyli m.in. nie wliczamy kotłowni, skrytki kuchennej, garażu a jak na piętrze sa skosy to stosujemy odpowiedni przelicznik... i wówczas okazuje się,że np.z takiej pow. ok.200metrów po podłogach robi sie ok. 140-150m2 powierzchni użytkowej a na to to 12-ka z palcem w nosie styka

Odezwij się do Technixa, powinieneś zaktualizować oprogramowanie, aby tego nie wyświetlało (w sensie tych 99) Opisz co i jak się dzieje i poproś o nowszą wersję softu z tyłu wyświetlacza masz gniazdo usb (odkręcasz od frontu 4małe śrubeczki), to usb jest jak od drukarek, więc kabelek możesz pozyczyć od drukarki, ewentualnie jak nie masz, to taki kabelek trzeba kupić. Odłączysz sterownik od prądu, następnie kablem usb pod komputer, sterownik zostanie rozpoznany jako pendrive, usuwasz z katalogu stary program i wrzucasz nowy, który Ci podeślą i gotowe

Dość dawno rozmawiałem o tym z programistą i moge cos przekręcić Podaję z pamięci podłączony normalnie T1000 pozwala na zmiane temp. wody na kotle oraz w bojlerze, informuje o stanach alarmowych jak będzie przełączony na temp. powietrza w pomieszczeniu, to trzeba w talosie/skorpionie,cobrze-II uaktywnić tryb termostatu - kolorowa ikonka i wówczas pracuje się z trybem termostatu pokojowego wraz z nastawami czasowymi stref, ale blokuje to zmiany temp. wody na kotle i w bojlerze, czyli jak to określasz T1000 w tym trybie pracy staje się nadrzędny

W nowej normie są pewne zapisy, teoretycznie wszystkie kotły w klasie V-ej powinny miec czujnik klapy kosza. Szkoda,że tak różowo w realu nie jest. Otwierasz klapę- dmuchawa i podajnik STOP (takie coś obsługuja m.in. nowy iryd pid, sppv2/v2l, cobra-II, Skorpion, Talos, argos pid, bruli,ecoal, kojarzę,że miał to obsługiwać świeższy skzp) ps. ekogroszek nieco drożej też można kupić fabrycznie pakowany w worki po 15kg, zatem dźwigać po 30/33 "no-name" nie trzeba

dwustan to zwykły sterownik oparty o pętle histerezy, czyli dochodzi do zadanej z jedna pauzą i danym nadmuchem, staje i jest w podtrzymaniu, temp. spada, wraca ponownie do pracy. Ustawiamy ręcznie, jako przykład dwustanu z prondu Argon, Titanic, z Tech-a popularny ST-37, sterowniki DK-System, Foster i jego starsze Tango itd. pid tu już nazwa zrobiła sie popularna i w zasadzie do jednego worka wrzucamy sterowniki z jakąś forma adaptacji pid, pid-II, fuzzy logic itd itp. ogólnie w pid-zie chodziło o to, aby badając trendy zmiany temp. elektronika płynnie zmieniała nadmuch i dawkowanie do zapotrzebowania na ciepło, sterownik dąży do pracy ciągłej unikając sztywnego podtrzymania. jako przykłady takich modeli stary ognik pid, nowsza cobra, jeszcze nowsza cobra-II, puma, skorpion, talos, argos pid, spp, iryd pid, rt09pid tatarka, dane sterowniki pluma, wybrane modele tech-a itd. SPP ma swój automat, tj. zmienia dawkowanie, ale nadmuchem steruje w inny sposób, schodząc na niższe obciążenia szatkuje cykle załączania dmuchawy. Rozwiązanie skuteczne i sprawdziło się w praktyce.

Kilka osób SPP na palnikach rynnowych używa Rynny z otwartą góra paleniska są kapryśne i wymagają często korekt sterownika, ale muszą też mieć stabilne warunki pracy (napowietrzenie kotłowni, właściwy ciąg kominowy) Pomyśl nad zakupem tzw RCK (regulator ciągu kominowego) może byc montowany w wyczystke kominowa lub sa też wersje na rurę kominową (spalinową) Montujesz ustawiasz cos z przedziału 10 do 15Pa i jeden kłopot z głowy. PID-y dążące do pracy ciągłej nadmuchu schodzące na niższe moce mogą przegrzewac rurę ślimaka, jeszcze większy problem w typowym dwustanie jak na dłużej się odstawia SPP masz do wyboru w dwóch wersjach tj. SPPv2L (na 2pompy,podajnik, dmuchawę z wyjściem na podłączenie internetu), ten tzw mały jest po 550zł albo duża wersja SPPv2, wówczas obsługa do 5pomp, siłownika zaworu, cz.wew, zew,spalin, internet na rok, dane spalania oraz info o zasypie paliwa w koszu... ten jest po 839zł

Tak jak kolega wyżej pisze. 1. Ustaw jak się da w Twoim sterze większą histerezę dla pompy ładującej CWU 2. Jak masz strefy czasowe na CWU, ustaw w trybie letnim ich działanie. tj. np. 5-7rano aktywne wyjście CWU i wówczas tylko w tych widełkach i tylko pod warunkiem zejścia poniżej histerezy dogrzany będzie bojler. Druga strefa od np. 17 do 21 i tyle, resztę godzin choćby bojler spadł do 30st.c nie będzie dogrzewany. to jednak zalezy od opcji danego sterownika i tego, czy posiada takie strefy czasowe

Premium = żeliwny palnik batory Plus = żeliwny, obrotowy palnik Ardeo Iron R od mocy 12kW Zużycie węgla podawane jest w tabelach dla 100%mocy oraz 30%mocy średnia nie jest dla mocy nominalnej, to wypadkowa danych rynkowych oraz temp. sezonu zimowego w porównaniu z najczęściej ogrzewanym budownictwem, podawane widełki zależą od temp. zewnętrznej oraz ocieplenia domu. Dla starszej osoby to ja osobiście myślałbym o dociepleniu i kotle gazowym, dla starszej osoby to najwygodniejsza i bezobsługowa sprawa. Na niewielki metraz sam kocioł gazowy jest tani inwestycyjnie

jabolkg sterownik, który Ci się nie widzi w sensie zabudowy ma tych wersji parę i pare to jest bardzo łagodnie powiedziane To co widzisz to obudowa 3S, czyli 3skosy, gniazda z tyłu popularna nazwa piramidka i może byc na koszu lub na kotle jest jeszcze mniejsza obudowa wersja 1S - 1Skos, gniazda z tyłu jest wersja 1S pełna, gdzie masz panel do zabudowy i gajgi do montażu za kotłem w obudowie bez otworu na panel jest wersja 2S skos front/tył tu część kabli z tyłu a część prowadzisz pod izolacją jest wersja 0S, bez skosa i ta to ja nazywam trumienką, jest na wysokie kotły, aby wyświetlacz był czytelny, nie ma od frontu skosu jest wersja 1SK, czyli 1skos- krótka, jak masz wymiennik z kanałami górnymi, górny czopuch i mało miejsca, aby zamontowac typowy 1S a jak nie chcesz plontaniny kabli, to jest szereg wersji do zabudowy możesz mieć panel+ moduł na montaz do szyny DIN jest wersja PS dwuczęściowa, gdzie szufladę z elektronika zabudowujesz w izolację (wsuwasz i skręcasz w otworze), częsć gniazd z tyłu kotła, pompy na boku.... i panelik na froncie jest tez wersja NK, którą ja stosuje do "V-ek", tutaj obudowa tak płąska jak w PS-ie, ale do montażu za kotłem lub za koszem, tam kabliska, na kocioł idzie panel w takiej "satelitarnej" zabudowce na stopce regulacyjnej, kabel wewnątrz nogi może isc pod izolacją i jest w pancerzu albo dajesz bokiem izolacji rynienke na tył do modułu wykonawczego. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, proste w serwisie, montażu, demontażu i wszystkie kabliska sa z tyłu i nie szpecą a sam panel kolorowy elegancko na kociołku zabudowany, Także wybór jest od sasa do lasa, co się komu podoba w sensie zabudowy elektroniki

W zasadzie zimą nie musisz ruszać podtrzymania Jedynie przyjdzie zmienić proporcje podawanie/pauza jak się mocniej ochłodzi Zima ok. 7sek praca podajnika i 30 do 35sekund pauza podawania (stosunek 1:4 pod 1:5 jak musisz grzać, bo chata zimna i deczko starsza) albo ok. 7sek praca i 42-50 pauza jak dom ma mniejsze straty ciepła i jest nowszy, nie wymaga mocniejszego grzania ( stosunek 1:6 pod 1:7) Dobór w tym wypadku polega na zwróceniu uwagi, czy po dłuższym czasie pracy palenisko jest minimalnie wypukłe i opał należycie wypalony Może ciutkę będzie trzeba podnieść dmuchawkę, ale to już wzrokowo do danego paliwa trzeba zerknąć. Może zamiast 65 trzeba będzie zrobić 70 pod 75%, początkowo nie zmieniaj, tylko zobacz, czy wystarcza 65%

Tak w skrócie, bo może za bardzo się spieszysz 1. Tryb ręczny - na wyświetlaczu rE.St - rozpalasz aż dojdzie do np. 42st.C (+ załączanie podawania, - załączanie wentylatora) jak rozpalasz naciskasz środkowy i myślę, że tu możesz robić błąd, wyjście z ręcznego środkowym może zostawić sterownik w trybie STOP, jak świeci się dioda STOP musisz jeszcze raz króciutko nacisnąc środkowy aby świecił się START/PRACA Grzanie bojlera latem: podczas pracy automatu krótko naciskasz + (pierwsze naciśnięcie + edycja temp. C.O. i wówczas strzałką w dół, czyli minusem zjedziesz na 40 i kolejne naciśnięcie w dół da napis oFF co oznacza rezygnację z grzania C.O. jak zobaczysz oFF nie naciskaj nic przez ok.5sekund, wróci do normalnego działania teraz dla nastawy jakiejś temp. bojlera krótko cisniesz minus/strzałka w dół to edycja temp. bojlera i jedziesz strzałką w góre na wybraną nastawe np. 50st.C na wyświetlaczu będzie napis bo.50 (bo = bojler), przez chwilke nic nie dusisz i ster wraca do pracy

Skorpion S ma wg programisty takie oprogramowanie w trybie automatu, aby praktycznie nic nie grzebać podtrzymanie też jest auto i czasami bywa tak,że na danej instalacji czy konkretnym paliwie trzeba przejść latem w tryb ręczny Automat ma pewne ograniczenia Wyłącz ikonkę automatu (szara ikona ADC) obok wyskoczy ikonka z kluczami zamiast korekcji mocy, wchodzisz tutaj zadaj sobie na lato np.: 3sekundy podawanie 25sekund pauza podawania dmuchawa 65%max i 3%min (min i tak w dwustanie nie działa) następnie obok masz ikonke z symbolem płomyka- to tryb podtrzymania, wchodzisz + tutaj zrób sobie np. pauza podawania 15minut czas pracy podajnika 7sekund dmuchawa 60% dmuchawa co 10minut dmuchawa na 12sekund

Na pewnym poziomie abstrakcji ciężko pomóc, domyślam sie o kogo chodzi. Sytuacja wyglądała tak: -Pan się zastanawiał, czy wybrac 12kW czy 17kW *odpowiedź prosta - musi Pan sam zdecydować, nie znam domu, jego zapotrzebowania - do ogrzania 118m2 styropian 5cm, suporeks 24cm, styropian 5cm, suporeks 12cm, czy 12kW to ogrzeje * tak, kocioł 12kw taki budynek ogrzeje - co wybrac 12kw czy 17kW? * sam musi Pan zdecydować -ale czy 12kW taki dom ogrzeje? *wg podanego opisu TAK .... wykonany na zamówienie z danym wylotem spalin, wyjściami króćcy - Pan podłączył ciepła jesienią, popalił dwa tygodnie i stwierdził,że wydaje mu się,że jest za mały i ma byc wymieniony 1:1 na 17kW * tu jest pierwsza abstrakcja, pomijam wykonanie na zamówienie, wymiana na większy za dopłatą byłaby możliwa, gdyby kocioł nie został podłączony i odpalony, ale też nie na zasadzie,że coś się komuś wydaje - Zima, spala za dużo.... * czym jest palone? - węglem brunatnym 17MJ i spala w mrozy 45-48kg... * zatem do 12kw nie dobijamy a skoro wiemy,że dom ma zapotrzebowanie, to pali się opałem podstawowym, węglem kamiennym 25-27MJ a nie sianem druga abstrakcja - ale syn ma 17kW na 85m2 i spala mniej, wg tego przelicznika to ja musze mieć 24kW * syn ma już prawie 3razy za duży kocioł, tutaj się nie dziwię,że pali brunatnym... mocniejszy sensu nie ma.... - prosze kupić węgiel kamienny * nie kupię, bo brunatnego mam dużo, kupię na przyszły sezon - jak Pan kupi i nie będzie potrafił ustawić- pomożemy w nastawach, oferujemy także wymiane palnika na większy jak chce Pan korzystać z brunatnego, oferta na wymiane palnika jest podtrzymana do początku sezonu jak zakupi Pan właściwy węgiel i nie będzie potrafił ustawić spalania na posiadanym Tak wygląda sprawa Idąc tym tropem i sposobem doboru na opisywany dom w tym temacie Pan chyba musi celować w 30kW..... -------------------------------- ogólnie jak z góry wiemy,że ktoś planuje palenie miałem lub np. brunatnym i ma dom na styku dwóch mocy kotłów proponujemy i robimy często tak,że montowany jest do kotła 12kW palnik od 17-ki, tak korzysta też jeden kolega z tego forum, tyle,że takie rzeczy trzeba wiedziec przed zamówieniem a nie po sezonie grzewczym czy tez w jego trakcie.

Sam kocioł na "przeżycie" 24h na węglu ok.25MJ (na takim kiedyś sprawdzałem) potrzebuje 1 do 1,2kg (na dobę) tu trzeba zaznaczyć przy niespartolonej instalacji grzewczej jak ktoś ma rodzinę 2+1 i korzysta z prysznica, dba o zużycie wody i posiada zmywarkę, to zmieścic się może w widełkach 2,1 do 2,7kg/24h mniej uważający zużyją 3 do 4kg/24h przy prysznicu Jak jest coś zbombane tj. instalacja, ciąg kominowy, wentylacja, to wszystkie te elementy będą wpływać na ilość spalanego paliwa Ogólnie ma tutaj też znaczenie sama konstrukcja bojlera, jego poprawność izolacji, wydajność wężownicy..... Generowane przez niego straty do otoczenia będa odpowiadały za ilość cykli podgrzania CWU Z grzałek korzystamy w strefach, CWU zatem także można podgrzewać strefowo jak ma się odpowiedni bojler Spora część userów z którymi miałem kontakt podgrzewa wode tylko 2razy na dobę rano ok. 1 do 2h i na wieczór podobnie, reszta dnia to stoi, nawet jak temp. spadnie poniżej progu załączenia czynnośc nie jest podejmowana do momentu wejście w strefę ponownego dogrzania.

Nie musicie przecież kupować. Czy cena wysoka? No kwestia spojrzenia na temat szerzej Tech-a ST-500 jest za 514zł brutto w detalu ew. ST-505 w promocji w detalu za 475zł z pluma panel pokojowy ecoSTER touch jest po 599zł w detalu z pluma moduł internetowy ecoNET 300 jest za 615zł w detalu Estyma za moduł internetowy VIDE NET chce 999zł Estymy kolorowy panel domowy w detalu jest za 690zł KEY za moduł internetowy UMI-1N życzy sobie 608,85zł UMI-1W - 633,45zł więc tak źle to raczej nie jest

Czujnik klapy to kontrakton, coś takiego jak stosuje się do pozycjonowania tłoka czy do okien czy do drzwi.... np. są drogie za ok. 50zł w danej obudowie, z długim, grubszym kablem i końcówką, dedykowane do danych rozwiązań są droższe: np. Satel B-3A za ok. 27-30zł metalowy kontrakton boczny z kablem w pancerzu są tańsze za ok. 11-13zł SATEL K-1 2E BR są taniutkie za 5 do 7zł np. P12B, ACTIO AC3288 do tych tanich trzeba sobie kabelek dosztukować i podłączyć. Każdy zadziała i spełni swoją funkcję

cichy9 jak jesteś zadowolony z obecnego produktu i jego producenta, chcesz się 5letniego kotła pozbywać, to możesz wybrać też V-kę od niego

albo badacz ustawia do obciążenia wymaganego normą albo sterownik w trybie badania na zblokowanej modulacji mocy, blokade do badań ma m.in. cobra, puma, skorpion,talos, sppv2, sppv2L w tym wypadku masz dane wyjściowe dla 100%mocy i schodzisz na blokadzie mocy na 30%, algorytm sam wówczas doregulowuje co trzeba, ale stoi na zblokowanej mocy

Ten "śląsk" to możesz bardziej konkretnie podać jakąś miejscowość większą... Jest kolega z forum z tego rejonu z kotłami w klasie V-ej, już nieco jednostek pod dotacje tam wypuścił. Możesz się do niego odezwać, ma tez jednostki u siebie na stanie Wyślę Ci kontakt do niego, to jak masz blisko możesz się z nim umówić i podjechać zobaczyć

Kotły V-klasy mają także kilka udogodnień, których najczęściej nie ma w kotłach wcześniej badanych. 1. Spora część ma półautomatyczne bądź automatyczne czyszczenie, warto takich poszukać, będzie wygodniej w obsłudze 2. Te o przemyślanej konstrukcji maja "kompaktowe gabaryty" co w języku branżowym oznacza w skrócie tyle,że mieszczą się na palecie euro, wymiar palety euro to 80x120cm Część V-ek ma mega gabaryty, są długaśne i ciężko ustawne w mniejszych kotłowniach 3. Zgodnie z zapisami normy sterowanie użyte w kotle z klasą V-tą powinno mieć modulację mocy (czyli wszelkie formy pid-a, fuzzy logic czy innej adaptacji), stosując się strikte zapisów normy nie powinno tutaj być już mowy o sterowaniach dwustanowych a jednak jeszcze takie są na sporej części konstrukcji 4. Zgodnie z zapisami normy zastosowane sterowanie powinno mieć stb z ręcznym kasowaniem alarmu 5. Zgodnie z zapisami normy sterowanie powinno obsługiwać czujnik otwarcia klapy kosza, otwarcie pokrywy ma rozłączać nadmuch oraz podawanie do czasu ponownego zamknięcia kosza 6. Zgodnie z załącznikiem bezpieczeństwa (załącznik B - kryteria oceny rozwiązan zapobiegających cofaniu płomienia, strony 59-62 normy 303-5:2012) powinno być dodatkowe zabezpieczenie przed cofką żaru (oprócz czujnika podajnika) np. w kotle Skamp-PV jest to dodatkowo zgodnie z tym załącznikiem tzw.kompensacja ciśnień w koszu

Kolego, to troche nie tak, jak sobie myślisz. Starsza wersja normy 303-5:2012 miała klasy od I do III i ta III-cia była najlepsza, najwyższa Zatem jak zakładasz,że chcesz cos otrzaskanego na rynku, to papiery przed połowa 2013r były do III klasy Zmiana w nowszej wersji normy to klasy III, IV, V, ta V-ta jest teraz najwyższa i najlepsza Zatem jak ktoś zawozi do badania kocioł, to zawsze walczy o Vtą klasę, jak jakies parametry nie wychodzą - produkt ląduje np. w klasie IV-ej, tez wysoko i bardzo dobrze, ale nie to samo, co V-ka. Z V-ej klasy jednostka ok.20kW to taki "odpowiednik" 16-17kW starszej konstrukcji w klasie III-ej i pewnie taki spokojnie wystarczy na opisywany dom.

do tłoka polecam Tobie: albo dwustanowy Titanic 1S albo Iryd PID wersja tłokowa wersja 1S lub 1SK swego czasu sporo nad rozwiązaniami tłoka pracowałem w tych sterach jest tzw algorytm przejścia, który przelicza dawki w przejściu na podtrzymanie oraz w powrocie do trybu grzania, to o tyle istotne,że tłoki pracujące na małym obciążeniu potrafią wygasać, dobry tzw algorytm przejścia dba o stałe nawęglenie paleniska tłokowego (oczywiście jak dobrze wszystko ustawimy) do tloka masz tu logiczny i słuszny podział podtrzymania na to co ile dmuchasz, jak długo dmuchasz oraz co które dmuchnięcie (krotoność) należy dosunąć paliwo. Owa krotność na pierwszy raz jest przeliczana dodatkowym algorytmem pod palenisko tłokowe, dopiero druga dawka jak kocioł non stop stoi idzie strikte z nastaw

Tak jak wcześniej innemu koledze już tłumaczyłem Kovert nie jest kotłem firmy Kotłospaw, nie jest też kotłem Witkowskiego.. ani Dragona ani Biadały ani Kotłostalu anie Eko-hurtu itd. Kovert jest kotłem spółdzielni Kotlarz, na górze atestu właściciel - spółdzielnia Kotlarz a na dole zakład uprawniony do produkcji Animuss postaraj się zatem odszukać pozostałe firmy mogące robić produkt o nazwie Kovert i wklej linki przebadany na retorcie obrotowej pancerpla, ale nie tej o nazwie duo, tylko tej w wersji na v-kę... (drobna różnica jest, także cenowa) i na sterze tech-a

3 czy 4lata temu miałem ecomata u siebie zamontowanego, jeszcze przed aktualnym liftem. Prosty w serwisowaniu, z czyszczeniem, łatwy dostęp do wymiany zapalarki Sterownik wyglądem nie powala na kolana, ale działa. z Ecomatu jest taki fajny miły Pan Strzelecki się nazywa jak pamiętam i dbał o to, aby były dobre nastawy wyjściowe, potrafi tez pomóc przez fona, co nie jest bez znaczenia (mówię o pomocy czy pytaniach przy sterowniku key-a) np. na tle pluma, tam to wolą odsyłać do instrukcji i generalnie czasu nie mają (taki wywiad ok.2tygodnie temu robiłem). Ja tego key-a tylko delikatnie przestawiłem, bodajże ograniczyłem mu moc na 60 czy 70% i tyle, spalał pellet drzewny no name bez problemu

W normie PN-EN 303-5:2012 najwyższa jest klasa V-ta. koniec i kropka. Ecodesign to osobny dokument rozporządzenie komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015...... trzeba by prosić o papiery, aby nie wdepnąć na minę Sztoker+ 24 ma podwójne papiery tj. V-klasa wg PN-EN 303-5:2012 oraz osobny ecodesign dla tej mocy 24kW, w detalu jest za 7700zł netto/9471zł brutto Cobra2 z obsługa 3pomp, siłownika zaworu mieszającego, kolorowy wyświetlacz, wykresy pracy, rozbudowa o moduł GSM Spider lub panel kontrolny T1000 ecodesign ma wchodzić w życie po 2020r, nie jest jeszcze obowiązującym prawem itd., jedynie na terenie małopolski ktoś sobie umyślił,że ma już być i wyprzedził czas oraz przepisy..... Jak w grę wchodzi V-ka, to moc 20kW (max 21kW) jest jeszcze Skamp-PV 20ka, V-klasa, atest Instytut Energetyki jednostka notyfikowana w EU posiadająca akredytacje PCA (ważne przy dotacjach)