Pieklorz

Właściciel i założyciel firmy od ponad 15lat zajmuje się produkcją elektroniki kotłowej. Ma też doświadczenie z kotłami m.in. z grupy producenckiej VARMO Palenisko jest z żeliwa. Deflektory również. Paliwo dosuwa stalowy ślimak, ale ma małe opory podawania. Ten o mocy 25kW ma fajnie stopniowaną moc Tutaj masz wyniki badań

To co ważne jest tutaj: Rada jest taka: Należy tak dobrac podawanie, przerwę i siłę nadmuchu, aby kocioł w danych warunkach pogodowych wolno dochodził do wartości zadanej. Paliwo na palniku musi być minimalnie wypukłe, opał wypalony. Zacznij sobie regulacje od ok.10sek podawanie/ 50sek pauza podawania Moc dmuchawy (nie znam typu...) zacznij od ok 7biegu. Kolor intensywnie biały płomienia- za mocno dmuchasz, kolor czerwony, czarny dym - za słabo.... Podglądać można lekko uchylając drzwiczki na krótki okres czasu. Efekt każdej zmiany obserwować po ok.15-20minutach, nie robić gwałtownych zmian i ruchów. Nastawy pod daną pogodę proponuję sobie zapisywac na kartce, za jakiś czas będzie schemat nastaw pod dane warunki pogodowe. O to także apeluje Vernal a podtrzymanie to zależy ile czasu będzie Ci kocioł stał w tym trybie po dojściu do zadanej. Jak masz przewymiarowany kociołek, to postoi dłużej, jak są duże straty ciepła to krócej. Piszesz, że dom stary, to zacznij od pauzy w podtrzymaniu 5minut, niestety nikt tu wróżką nie jest. Weź sobie 2-3piwa, usiądź na krzesełku w kotłowni, obserwuj i powoli reguluj, jak chcesz być dokładny.

Tak, bo tu nie chodzi o czasy tylko o porcjowanie.... Są różne pomysły na prowadzenie kotła sterownikiem dwustanowym. Generalnie dążymy do stałej pracy, ale sa osoby próbujące utrzymać jak najdłużej stan podtrzymania.... W odpowiedzi chodziło mi o takie nastawienie tych "przedmuchów", aby palenisko się nie zapadało. Użyłem skrótowca, stara buda, to często takie nastawy a nowa nieco inne... Jak sa duże straty ciepła, to aby nie wychładzając mocno kotła dmuchamy częściej np. co 5minut i podajemy z krotnością = 1, czyli co 5minut. To pozwala na zapobieganie zapadaniu się paleniska.... Jak straty ciepła małe, kocioł przewymiarowany itd.... to wówczas można dać podtrzymanie co 10minut z krotnością =3, co oznacza krótkie dmuchnięcie co 10minut na podtrzymanie żaru a co 3załączenie, czyli 3x10minut = 30minut dokręcimy paliwo i dmuchniemy, to aby kopczyk się nie zapadł w celu uzupełnienia retorty..... Wybór sposobu pracy - wedle uznania użytkownika.

To zwykły, klasyczny sterownik, więc nastaw uniwersalnych nie ma. Rada jest taka: Należy tak dobrac podawanie, przerwę i siłę nadmuchu, aby kocioł w danych warunkach pogodowych wolno dochodził do wartości zadanej. Paliwo na palniku musi być minimalnie wypukłe, opał wypalony. Zacznij sobie regulacje od ok.10sek podawanie/ 50sek pauza podawania Moc dmuchawy (nie znam typu...) zacznij od ok 7biegu. Kolor intensywnie biały płomienia- za mocno dmuchasz, kolor czerwony, czarny dym - za słabo.... Podglądać można lekko uchylając drzwiczki na krótki okres czasu. Efekt każdej zmiany obserwować po ok.15-20minutach, nie robić gwałtownych zmian i ruchów. Nastawy pod daną pogodę proponuję sobie zapisywac na kartce, za jakiś czas będzie schemat nastaw pod dane warunki pogodowe. Czas przedmuchy i przerwy w podtrzymaniu zależy od strat ciepła budynku. Stare budy - ok. 5 minut pauzy podtrzymania, krotność 1 nowe 10 do 15minut pauzy podtrzymania, krotność 2-3.

Dzięki za wiadomość, fajnie, że kocioł działa. pozdrawiam

Ja bym sugerował cos zupełnie innego.... Ta wisząca półka pionowa w palenisku ma za wielka dziurę na dole, uważam,że na dolniaka to będzie kicha, jeżeli się tego czymś nie przedłuży. Chyba więcej zabawy z przerobieniem na dolniaka jak z przytkaniem przelotu do odpalania od góry. Łatwiej moim zdaniem zatkać górą przerwę między wiszącą półką a kanałem dymnym. Tym sposobem można wówczas kocioł zasypać po dolna krawędź drzwiczek zasypowych i odpalić miałem od góry, stałopalnosc powinna wyjść dużo dłuższa. Jestem tego pewien. Tyle,że wówczas Kasia musi palić miałem a najwyżej groszkiem do ok.35mm średnicy. Chcąc palić drewnem, grubym węglem to jednak nastawienie się na grubsze przeróbki pod dolniaka. Tak jak wówczas mówi VLaD24 zawalić w tym wypadku miarkownik....

Er7 w tango dotyczy błędy pozycjonowania tłoka... Sprawdzić należy: 1. Czy magnes zawsze się obraca i wraca na punkt startowy (może poluzował się magnes...) 2. Czy nie została zerwany jakiś klin napędowy i z tego powodu co któryś cykl, gdzie występuje silniejszy opór nie ma obrotu 3. Najbardziej prawdopodobne jest kończenie się żywotu kondesatora silnika, stąd tłok nie zawsze startuje, co w konsekwencji wywala alarm pozycjonowania. Zacznij od wymiany kondensatora silnika, zapodaj 8uF jak jest niebieski silnik Besel (nawet jak miał 6uF, to na taki nie zmieniaj, wstawiaj 8 lub max.10uF) Jak wymiana kondensator nie pomoże, to sugeruję wymianę magnesów pozycjonujących tzw kontraktonu lub czujnika krańcowego

Robogaz, jeżeli ten szkic, który wklejałeś to dla Ciebie typowy górniak... To zwyczajnie spartaczona konstrukcja ni to dolnego ni to górnego spalania. Żaden system spalania (dolny czy górny) przy takiej wiszącej pionowo półce wodnej nie będzie dobry. Należy ten kocioł na coś logicznego przerobić. Szczerze powiem,że nie wiem czy lepiej iść w stronę dolniaka, czy zasypu i odpalania od góry

Tak jak koledzy mówią sadze, ale większy kłopot to miejscowe podgotowywanie i odkładanie się kamienia kotłowego, co z czasem doprowadzi do przepalenia i wycieku wody. Ruszt wodny musi być odpowiednio wysoko nad płomieniem i najlepiej pod nim spory deflektor odbierający pierwsze uderzenie płomienia... Ba on musi miec odpowiedni skos....

Oni teraz jeszcze wykombinowali 2ślimakowe, jeden przeciwbieżny do "kruszenia węgla" Za odgłosy kruszenia węgla to ja dziękuję :) i powodzenia z zawleczkami, skoro ślimaki maja kruszyć węgiel

Tak - nie pal samym "piaskiem" Musi być więcej bryłek jak tylko sam sypki opał, dokup i domieszaj jakiegoś groszku

ps. ani do RT09pid ani do Cobry/Pumy nie ma wymogu stosowania zaworu mieszającego.... zawór dobra rzecz, jak chcesz mieć osobno sterowany kolejny obie grzewczy np. podłogówkę. Na siłę pchanie go do ochrony powrotu w każdym przypadku przy sterowaniu z ciągłym nadmuchem to zbędny wydatek. Większym problemem jak niska temp. powrotu jest stopowanie przepływu spalin i ich niska temp.

Inna opcja to wybór Pumy lub Cobry i poczekanie na debiut rynkowy ich modułu zaworu mieszającego, oba sterowniki są już softwerowo przygotowane do obsługi zaworu, jest to już także w ich instrukcjach obsługi. Cobra/Puma do podajnika retortowego obsługują pompę c.o., cwu, mają strefy czasowe na C.O. oraz CWU, Puma dodatkowo obsługuje pompę cyrkulacyjną cwu, oba maja wyjście typu rs na moduły rozszerzeń m.in. moduł zaworu i mający także wkrótce zadebiutować moduł GSM, oba produkty mają wyjście usb do aktualizacji softu po podłączeniu pod komputer. Do Cobry lub Pumy możesz podłączyć dowolny termostat pokojowy np. Euroster 2000, w menu Cobry/Pumy decydujesz jak wówczas ma pracować pompa C.O., są odpowiednie czasy pauzy do ustawienia Masz opcje włączenia wykresów pracy kotła, Puma zapisuje archiwum chyba do miesiąca czasu, Cobra do 170godzin, archiwum z Pumy idzie zgrać na komputer i analizowac w programie PumaCharts, ostatnia poprawka nakładki ma dawać możliwość wydruku.

Jeżeli chodzi o producentów pleszewkich, to niektóre produkty opisane jako 19 czy 20kW mogą się równać z tymi posiadającymi atesty i odpowiednie badania o mocach 12-17kW Skoro się zdecydowałeś na konkretne dwa modele, to polegaj na pracownikach tych firm, jeżeli chodzi o dobór do instalacji i powierzchni budynku. Uczulam,że niektórych 25kW = 17kW w innej firmie a 19 czy 20kW może być równe 12-15kW u innego producenta z atestami. W tym 20kW była opcja wyboru sterownika RT09pid, on obsługuje C.O., CWU, ma wyjście na panel domowy w którym masz opcje: a) podgląd nastawy kotła oraz bojlera B) zmiana nastawy kotła c) praca ze strefami powietrza w pomieszczeniu Jak chcesz sterować zaworem mieszającym i kolejnym układem za tym zaworem, to wybierasz moduł RT-12mieszacz równiez Tatarka i masz wszystko z jednej bajki. Do tego modułu mieszacza idzie podpiąć kolejny termostat pokojowy.

Funkcja to chyba: TEMP.WYŁ.DM.POD. sprawdź, czy taką posiadasz, ewentualnie dzwoń do serwisu: tel. 0-62 74 18 666 wew. 35

Jak temp załączenia pompy C.O. wynosi 35st.C, to wyłączenie pracy jest poniżej 30st.C Zatem możesz podnieść nastawy załączenia pompy c.o. W nowszych menuetach jest jeszcze chyba w pełnym menu nastawa temp. wyłączenia dmuchawy i podajnika... zakres od 30 do 45st.C Zatem tymi dwoma parametrami kombinuj

Kocioł powinien być wyposażony w urządzenie odbierające nadmiar ciepła np. w wężownicę schładzającą, którą uważam za dobry wyrób... jedno małe ale... dopływ bieżącej zimnej wody do wężownicy nie może być uzależniony od prądu (hydrofor), bo wówczas i tak nie zadziała. Bardziej bezpiecznie jest zatem zabezpieczyć sam kocioł w układzie otwartym a resztę domu i instalacji poprzez jakiś wymiennik już w układzie zamkniętym

Tak, ale kolega chce z obsługą CWU a tego proton pid niestety nie ma. Stąd moja propozycja na RT01Bpid marki Tatarek, jest pid, jest C.O, jest CWU, jest wyjście na termostat. ew. jak kol.pituś sugeruje spr11, ja o nim jednak nic z eksploatacji powiedzieć nie mogę.

WPa117 do miałówki to może być niewypał. Do kotła spalającego grubszy sort węgla może się nadaje. Akuratnio ją u siebie testowałem. Ma źle (moim zdaniem) wyprofilowane łopatki. Zamiast przy większym oporze zwiększyć spręż... cóż ona wywala powietrze bębnem wentylatora na kotłownię i z prawidłowego palenia miału węglowego krótko mówiąc jedna, wielka klapa. Być może na mniejszej mocy kotła 16kW przy miale węglowym da radę. Problem jednak był. Mały wydatek powietrza, ale dobrze "skrojone" łopatki ma m.in. RV-12ARd A kolega "marcinek" może to SPR-11 wypróbować, jak jest wybór charakterystyki dmuchawy, to idzie odpowiedni wycinek z dołu i góry danego wentyla zebrać. ps. Metrix wypuścił właśnie coś ładnego pod pid-y: "Dmuchawy DM35 mają obniżone parametry i liniową charakterystykę. Dzięki czemu bardzo dobrze współpracują ze sterownikami PID np. firmy ?Tech?. Dane techniczne: Pobór mocy - max38W Wydatek powietrza - max165m3/h Ciśnienie sprężania - max280Pa Poniżej link do naszej strony z tymi dmuchawami: http://www.metrixab.pl/dm35,p,489,394.html

Tak naprawdę to 90%retort ma powietrze "od spodu" wyjątek to konkretnie brucer i burner, ekoenergia już się od tego wybija. To powietrze od spodu to dysze tzw powietrza antyspalinowego. Coś typu plug and play ma więcej producentów, co za różnica, czy dostosowywać będziemy w eCoalu przedmuchy, w jakimś plumie korygować lekko nadmuch a jeszcze w innym minimalnie korygować wys.kopca plus max.wydatek powietrza..... każdy ster idzie zblokować do danego kotła i palnika po badaniu na stanowisku badawczym. Pytanie moim zdaniem powinno być inne. Czy pozwolić na drobne korekcje, czy też nie....? Każdy palnik retortowy chodzi gorzej na niskiej mocy, generalnie to co piszesz o środku paleniska i niskiej mocy się zgadza. Stosowane są z powodu malutkich porcji paliwa, które lepiej wysterować... rynek się rozwija, spokojnie, produkty też się poprawiają.

Sprawa prosta, sterownik nie forsuje ciągłej pracy nadmuchu. Priorytetem jest nastawa. RT01B odpowiednio ustawiony wyjściowo oczywiście moduluje dmuchawę, dobiera jej obroty. Pierwszy raz przy dojściu do wartości zadanej pozwala na przeregulowanie nastawy o 1st.C z ciągłym nadmuchem. Generalnie wstępny dobór pracy to 3nawroty. Za każdym razem próbuje odpowiednio modulować mocą nadmuchu, W późniejszej eksploatacji może rezygnować z dmuchania nawet na 1st.C przed wartością zadaną. Takie sterowanie sprawdza się w kotłach, gdzie jakimś profilem dostarczamy powietrze nad opał z wentyla... poza tym jest to niby lepsze przy obsłudze CWU (piszę niby, bo u siebie nie miałem okazji tego sprawdzić) Dobra elektronika, również czujniki cyfrowe dallasa, czujnik cwu można odłączyć, jest wyjście na termostat pokojowy.

Już mówiłem co myślę o techu, wygląd zewn to nie wszystko. Czujnik spalin do zasypowego to lekki przerost formy nad treścią. Rozwodzić nad tematem się nie chcę. SPR11 jest w środku solidny, wyświetlacz to sprawa wtórna. O jego działaniu po połowie palenia jednego wsadu za dużo Ci nie powiem. Napisz jaką masz dmuchawę, producent i jej symbol

Do tego dużego brucera tatarczeski RT09 bardzo fajny ster. Też go lubię w tym zestawie

Obiektywne badania to się robi w miejscu niezależnym. U siebie można coś zrobić, przebadać wstępnie, pochwalić się swoją pracą, ale poważniejsze papiery etyka zawodowa moim skromnym zdaniem nakazuje robić w miejscu niezależnym. Takich badań nie ma. Ja tutaj dostrzegam natomiast poważny konflikt interesów w relacji twórca-badania. Jak to nikomu nie przeszkadza, to też dalej nie trzeba się tym zajmować.

Współtwórcami brucera są także pracownicy firmy Ekoenergia a może typowo to oni zaczęli a ktoś inny dopieścił pomysł.... to już nieistotne. Brucer miał być tak idealny,że pewni panowie za skarby nie godzili się na jego poprawki zgłaszane przez producentów, stąd mały rozpad i powstanie poprawionych palników w postaci palników Ekoenergia. Jak się okazało, zaczęły kroić rynek brucerowi, więc jednak okazało się,że jakieś zmiany były potrzebne, w związku z tym panowie, którym prawdopodobnie dywidenda na koniec roku z tytułu licencji leciały na łeb i szyję wpadli na pomysł zrobienia czegoś trochę inaczej wyglądającego i zastosowania w nim tych kilku poprawek i tak powstał burner... a brucer zwyczajnie dostaje po głowie i w tyłek dostaje firma, która go produkowała, bo w zasadzie nie miała nic do gadania, miała tylko robić i nie dyskutować. Tutaj należy dodać,że istniej problem pracy na małej mocy i z tym kłopotem jakoś walczy mała Ekoenergia adresowana do kotłów mniejszych mocy oraz palnik cichaczem istniejący na rynku sygnowany marka Ewmar o mocy max.20kW, spotkać go można w kilku marketach w produktach termo-tech.... zapraszam do zwiedzania, najczęściej takie ciemno zielone kotły, trafiają się chyba też w kolorze pomarańczowym Mniejsze palenisko zrobić można, ale po co, przeciez to koszty formy odlewniczej, wystarczy mocny marketing dwóch panów....