Pieklorz

W normie napisano, więc wypada choćby informacje o zalecanym montażu wkładu kominowego podać, choćby z czystej przyzwoitości Ja sam pracuję na ceglanym, spaliny mam w granicy 70-110st.C (na retorcie w tym samy wymienniku to w podobnych warunkach pod 200były) Kocioł wielki, a to już zalezy jaki i jak dany producent podchodzi do tematu. Na V-ta klase wcale kocioł nie musi być wielki pv-13 ma wymiary wys.113cm, głębokość od drzwiczek do końca izolacji z tyłu 75cm a sam wymiennik jest szeroki na 53cm i są półautomatyczne czyszczaki kanałów dymnych Czy spaliny musza być niskie? W tym modelu nie, bo możesz wyjąc 2płyty deflektora i podskoczą o jakieś 20-30st.C, możesz wyjąć automatyczne czyszczaki (zatykając w klapie śrubami otwory po nich) i kolejne 30st.C w górę. Oczywiście w tym momencie nieco zwiększy się emisja pyłu, ale to jest pryszcz w stosunku do retort a w szczególności tych na siłę upchanych do niektórych V-ek. Jak retorta (w klasycznym rozumowaniu tego słowa), to faktycznie kocioł musi być nieco większy, ale też sam palnik nie może być lekko stuningowany na starym trupie 3klasy, tylko skonstruowany od nowa pod nowe wymogi z odpowiednim paliwem, bo każdy inny przypadek to czysta fikcja a w zasadzie bardzo brudna fikcja. Brak tych rusztów to akurat mnie osobiście bardzo cieszy. Kotły gazowe, olejowe, pompy ciepła też stoją jak prądu nie ma. Zawsze można wstawić agregat lub zasilanie awaryjne z odpowiednim aku aby pod 8h pochodziło.

Kotły 3 czy 4 klasy sprzedawać można do czerwca 2018r Produkcja od 1października 2017 - tu powinny być już robione wyłącznie jednostki V-ej klasy, zatem nieco inne palniki, inne sprawności, inne emisje. markety wiem,że robią przewały, bo w jednej znanej sieci już mozna kupić zamiast kotła z podajnikiem podgrzewacz wody oczywiście bezklasowy... to wina debila, który ustawę pisał, cóż taka mamy dobrą zmianę. Część marek, możliwe,że galmet czy defro oraz pokrewne mogły natrzepać magazyny do bólu, by do czerwca stare wypychać, im bliżej czerwca, pewno tym większe promocje będą. Nie mniej ze swojej strony doradzam, aby patrzeć na klasę V-tą, co by się nie okazało,że za chwilę w gminie nakażą wymiane kotłów bezklasowych lub takich < V-ej klasy i cała kasa w błoto pójdzie.

Taki był kwadratowy z firmy żeliwny, ale też z elgomaxu i firmowany ale nie robiony przez technixa

1. Część pierwsza pytania z reprymendą Piszesz 4sezon, pytam zatem czy przeglądałeś instrukcje palnika i już chociaż po każdym sezonie czyściłeś palenisko oraz komorę powietrzną? (czy wyszedłeś z założenia,że to perpetum-mobile i będzie chodzić i chodzić a Ty tylko sobie dosypywać będziesz) dodam tylko,że taka dobra konserwacja to oprócz w/w demontaz zawleczki, zdjęcie motoreduktora, przesmarowanie końcówki ślimaka, wyjęcie ślimaka z rury podajnika i pozbycie się utartego miału....... 2. Podaj jaki masz typ palnika, np. pancerpol typ pps, albo ardeo typ azp-rt albo ekoenergia moc 25kW, 35kW etc. 3. Podaj jaki masz zamontowany wentylator (naklejka na dmuchawie) np. WPa06 marka MplusM albo RMS120 marka Pol-Fans albo DM80 marka Domer albo WBS6aAL marka Konwektor albo RV13AM marka Ewmar-Ness itd. 4. Po nastawach wnioskuję,że to Iryd PID, ale tak bezmyślnie ustawiony,że pid-a można między bajki schować, te nastawy to dwustan i to fatalny, bo chyba nie masz kotła 50-75kw patrząc na nastawę nadmuchu.... Rady: 1. Wygasić 2. Zdjąć palenisko, udrożnić otwory czy szczeliny napowietrzające 3. Wyczyścic komorę powietrzna palnika (zalezy jaki, fajka pancerpola czy palnik ardeo wyczystki sa na dole pod paleniskiem, palniki typu ekoenergia,brucer,ewmarowskie appm-1 czy pochodne żeliwnioki wymagają zdjęcia góry paleniska i w rękawicy usuwasz popiół nagromadozny przez sezon grzewczy) 4. Składasz palenisko i uszczelniasz je w odpowiednisz miejscach sliconem na 1200-1500st.C (uszczelniacz kominkowy) 5. Jak tak dziwacznie prowadzisz sterownik, pid jest Ci zbędny, trzymasz na irydzie dłużej guzik MENU, zjedź na więcej opcji, wbij numer kodu 10, odszukaj pozycji przedłużenie pracy pid i zadaj tam wartość na pid-wyłącozny, ciśniesz guzik info-wstecz tyle razy, aby wyjsc do głównego ekranu. Teraz przechodzisz procedurę rozpalania (po wejściu w menu kodowe sterownik wraca w trybie STOP, abyś zastanowił się co grzebałeś). Teraz w trybie praca dajesz kocioł ok. 15-20kW pauza podawania 0min:35sekund, dmuchawa typowa z silnikiem 70-82W średnio na 15bieg (+,- 4biegi w zależności od palnika dla stosunku podawanie-pauza 1:6 pod 1:8), podtrzymanie aby nie gasło np. 15sekund co 20minut i krotność 2, czas podawania dla pauzy 0:35sekund dajesz na 5sekund (1:7) kocioł ok. 25-30kW pauza podawania 0min:35sekund, dmuchawa typowa 70-82W średnio na bieg 17-20, podtrzymanie j.w., czas podawania 9-10sekund (ok.1:4 pod prawie 1:3 z małym hakiem)

to jest palnik firmy żeliwny tak naprawdę... http://www.zeliwny.pl/pl/produkt/palnik_zeliwny_tajfun_v_generacji_na_paliwa_stale

Trochę mniej dmuchać, ale najważniejsze musisz go solidniej dosuszyć. Jak jest mocniej wilgotny to robi takir większe figurki. Suchy w zależności od mocy z jaką pracuje najczesciej spala się w drobny popcorn

Tom378 nie, skamp-pv został tak skonstruowany, aby: a) pellet spalac na zmodyfikowanym sv-200, bo była taka myśl, ale teraz na to czasu nie ma i pewnie do wiosny nie będzie b. w to miejsce jest ramka przejściowa i montowany palnik pelletowy, (sv-200 spala na zasadzie palnika pelletowego..) chwilowo nie powiem jak się nazywa, tutaj z kolei czekam na świeższą wersje sterowania, temat pewnie też się na wiosnę przesunie Ja u siebie w domu mam tak,że sv-200 grzeje budynek od godziny 17-ej do 8rano a później zawór mieszający na dom sie zamyka i grzane jest tylko cwu (od 8 do 17-ej)

W zasadzie słyszę to samo, bodajże drugi rok pracują prototypowe i jak ze dwa tygodnie temu dopytywałem, to liczą,że w tym roku zdążą... Tyle,że teraz porządki ze sterami robią przez nowe regulacje prawne, te do miałówek mają być tylko z nazwą regulator temperatury już nie może być,że kotła miałowego itd. Jak będzie - będziemy pisać. Teraz wyszły nowsze wydania z kolorowym wyświetlaczem, nowe obudowy, to Ci nawet moge pokazać. Wersja NK pozwala umieścić obudowe z tyłu lub boku kotła a na kociołek trafia tylko kolorowy wyświetlacz w takiej obudowie na stopce

Jeszcze raz i na spokojnie 1. Bez czujnika pogodowego i bez panelu pokojowego Tutaj masz korektę stref czasowych i możesz jedynie zmieniac nastawy w danych godzinach i dniach tygodnia, czyli albo cieplej albo chłodniej, ale grzeje non stop To działa na układ C.O., układ CWU, układ pompy cyrkulacyjnej oraz na układ za zaworem mieszającym. Ustawić możesz na wszystkie lub tylko na interesujący, określony 2. Posiadając czujnik pogodowy (koszt 45zł, kabel 10m, szczelna obudowa, czujnik cyfrowy) Tu masz opcję zadania temp. zewnętrznej przy której sterownik sam przechodzi w tryb lato bez grzania C.O., jak temp. na dworze odpowiednio spadnie - sam wróci do grzania C.O.. Pogodowe możesz mieć aktywne tylko dla układu C.O. lub tylko dla układu za zaworem albo dla obu układów w jednym czasie Do korekcji pogodowej możesz dodatkowo dodac korektę stref czasowych 3. Posiadając panel domowy (najprostszy Pilot R za 100zł, taki ze strefami i zmiana bojlera Pilot G za 160zł lub jego model bezprzewodowy za 250zł) tu masz prace w trybie termostatu pokojowego, jak podepniesz pod gniazdo C.O., to po uzyskaniu temp. pomieszczenia pompa C.O. rozłączy się i będzie pracowac cyklicznie np. 30sekund co 5minut, dodatkowo na czas utrzymania temp. powietrza możesz zadac obniżenie temp. na kotle np. 5st.C (po rozłączeniu pompy oczywiście w pierwszej fazie kocioł mocniej przebije nastawę) Pilot R daje opcje zadania 1temp. powietrza bez stref czasowych, Pilot G pozwala na zadanie stref czasowych i z poziomu Pilota G strefy łatwiej i sprawniej się ustawia. Tutaj zatem na noc możesz zrobić np. 19st.C a o godz. 7rano strefa na np. 23st.C, co załączy układ grzewczy do pracy (tu znowu w pierwszej fazie temp. na kotle nieco zleci, bo trzeba odbudowac kopczyk i odbić się z temp. w górę) jojoro, tak to jest kombajn z dużą ilością rozwiązań i funkcji, wyjściowo jak dodatki nie sa aktywne pozycji w menu jest mało i wówczas jest dośc prosty w obsłudze, ale jak się chce z niego w 100%skorzystac i ma się rozbudowana instalację, to siłą rzeczy trzeba przy tym posiedzieć i zastanowić się co będzie dla mnie na tej konkretnej instalacji potrzebne i jak to ugryźć.

Uuu widzę że za radą Oldka trzeba iść. Bez 0,7 tego nie ogarniesz. Napisałem chyba wyraźnie aktywuj strefy! Czasami się dziwię jak na danych forach ktoś dostaje burę, teraz zaczynam rozumieć... Wiesz co, weź najpierw instrukcje, przeczytaj a później zadawaj pytania. To o co pytasz to jakieś 15sekund aktywacja i może z 1,5minuty obmyślenie i zadanie stref. Ster wyjściowo ustawiony jest n 2pompy i ma nieaktywne strefy aby laik się nie zgubił. Ajtywacja nowych funkcji dodaje pozycje do menu, to się robi jak się przeczyta insttukcję i wstępnie zapozna z urządzenien

Masz strefy czasowe. Możesz zadać identycznie na 7dni tygodnia albo inaczej dla pon-pt i osobno sob-niedz. W kodzie 10 zmieniasz np. Dla nastawy c. O. Z samego nastawa na pozycję nastawa+strefy. Tak aktywujesz strefy na c. O. Jeżeli chodzi o układ za zaworem analogicznie, podobnie z ceu jak potrzebujesz. Wychodząc z kodowego musisz przejść przez rozpalanie. Po wyjściu z kodowego w związku z tym, że dokonujesz poważnych zmian ster domyślnie przechodzi w stop.

Jak masz pogodowy to masz autolato. Ustawiasz temp zew gdzie wyłączy się grzanie co jak temp spadnie autimatycznie wraca do pracy. Tam jest tez wybor sterowanie pogodowe+korekcja stref czasowych Możesz jak masz panel firmowy pracowac na danym układzie z temp powietrza w pomieszczeniu i tu w strefach możesz nad ranem podnieść temp

wg mnie szeroki zakres na starszym sofcie był na RV13AMs (40W) czy DM85 (38/40W) one były na kondensatorach 1uF, jest jeszcze WPa07 (34/36W ale tu trzeba zasadzić kondziora 1uF) na nowym sofcie podobno zakres sterowania jest już fajny dla dmuchaw z półki ok.40W oraz tych >70W odczytaj jaki masz soft i zapytaj, jaki warto wgrać

Na zwykłej fajce a tym bardziej fabrycznej nie ma najmniejszych szans na V-ta klasę. Musi być inaczej napowietrzona, konstrukcja wymiennika inna a i nie do końca paliwo handlowe, tylko takie bardziej dobrane do zrobienia wyniku itd.

Kolego z racji tego, co rząd od 05.09.2017 uchwalił szukaj kotła spełniającego klasę V-tą Uważam,że nie ma się co już cofać do starszych, choć pewnie te, które u danych producentów zalegają będą teraz wyprzedawane w bardziej atrakcyjnych cenach a im bliżej czerwca 2018, tym tańsze te okazje będą, producenci będą chcieli chociaż trochę zainwestowanej gotówki odzyskać często pewnie oferując to już poniżej kosztów produkcji http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/D2017000169001.pdf

Za dużo to z tego nie wiadomo Można się domyślac na podstawie fotek, że chyba jest sterownik plum, palnik jest wrzutkowy, więc chyba z zapalarką, ale jaki on jest, jaki producent nie wiadomo. Wymiennik też nie wiadomo jaki, sugestia o ruszcie awaryjnym każe załączyć myslenie i wysnuć przypuszczenie,że to wymiennik węglowy adoptowany do pomysłu zamontowania palnika pelletowego.

Standardowo zasilanie i powrót to króćce 5/4cala Dla prawidłowego działania 4d nie należy zwężać średnicy... czyli zawór 4d o średnicy 5/4cala, rura kocioł - zawór 5/4cala, rura zawór-powrót 5/4cala łagodne kolanka i jak najkrótsza drogą od zasilania do powrotu a zwęzić możesz odcinki za zaworem na instalacje np. na 1cal i z instalacji do zaworu na 1cal.

jabolkg sterownik, który Ci się nie widzi w sensie zabudowy ma tych wersji parę i pare to jest bardzo łagodnie powiedziane To co widzisz to obudowa 3S, czyli 3skosy, gniazda z tyłu popularna nazwa piramidka i może byc na koszu lub na kotle jest jeszcze mniejsza obudowa wersja 1S - 1Skos, gniazda z tyłu jest wersja 1S pełna, gdzie masz panel do zabudowy i gajgi do montażu za kotłem w obudowie bez otworu na panel jest wersja 2S skos front/tył tu część kabli z tyłu a część prowadzisz pod izolacją jest wersja 0S, bez skosa i ta to ja nazywam trumienką, jest na wysokie kotły, aby wyświetlacz był czytelny, nie ma od frontu skosu jest wersja 1SK, czyli 1skos- krótka, jak masz wymiennik z kanałami górnymi, górny czopuch i mało miejsca, aby zamontowac typowy 1S a jak nie chcesz plontaniny kabli, to jest szereg wersji do zabudowy możesz mieć panel+ moduł na montaz do szyny DIN jest wersja PS dwuczęściowa, gdzie szufladę z elektronika zabudowujesz w izolację (wsuwasz i skręcasz w otworze), częsć gniazd z tyłu kotła, pompy na boku.... i panelik na froncie jest tez wersja NK, którą ja stosuje do "V-ek", tutaj obudowa tak płąska jak w PS-ie, ale do montażu za kotłem lub za koszem, tam kabliska, na kocioł idzie panel w takiej "satelitarnej" zabudowce na stopce regulacyjnej, kabel wewnątrz nogi może isc pod izolacją i jest w pancerzu albo dajesz bokiem izolacji rynienke na tył do modułu wykonawczego. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, proste w serwisie, montażu, demontażu i wszystkie kabliska sa z tyłu i nie szpecą a sam panel kolorowy elegancko na kociołku zabudowany, Także wybór jest od sasa do lasa, co się komu podoba w sensie zabudowy elektroniki

Sam kocioł na "przeżycie" 24h na węglu ok.25MJ (na takim kiedyś sprawdzałem) potrzebuje 1 do 1,2kg (na dobę) tu trzeba zaznaczyć przy niespartolonej instalacji grzewczej jak ktoś ma rodzinę 2+1 i korzysta z prysznica, dba o zużycie wody i posiada zmywarkę, to zmieścic się może w widełkach 2,1 do 2,7kg/24h mniej uważający zużyją 3 do 4kg/24h przy prysznicu Jak jest coś zbombane tj. instalacja, ciąg kominowy, wentylacja, to wszystkie te elementy będą wpływać na ilość spalanego paliwa Ogólnie ma tutaj też znaczenie sama konstrukcja bojlera, jego poprawność izolacji, wydajność wężownicy..... Generowane przez niego straty do otoczenia będa odpowiadały za ilość cykli podgrzania CWU Z grzałek korzystamy w strefach, CWU zatem także można podgrzewać strefowo jak ma się odpowiedni bojler Spora część userów z którymi miałem kontakt podgrzewa wode tylko 2razy na dobę rano ok. 1 do 2h i na wieczór podobnie, reszta dnia to stoi, nawet jak temp. spadnie poniżej progu załączenia czynnośc nie jest podejmowana do momentu wejście w strefę ponownego dogrzania.

Nie musicie przecież kupować. Czy cena wysoka? No kwestia spojrzenia na temat szerzej Tech-a ST-500 jest za 514zł brutto w detalu ew. ST-505 w promocji w detalu za 475zł z pluma panel pokojowy ecoSTER touch jest po 599zł w detalu z pluma moduł internetowy ecoNET 300 jest za 615zł w detalu Estyma za moduł internetowy VIDE NET chce 999zł Estymy kolorowy panel domowy w detalu jest za 690zł KEY za moduł internetowy UMI-1N życzy sobie 608,85zł UMI-1W - 633,45zł więc tak źle to raczej nie jest

Czujnik klapy to kontrakton, coś takiego jak stosuje się do pozycjonowania tłoka czy do okien czy do drzwi.... np. są drogie za ok. 50zł w danej obudowie, z długim, grubszym kablem i końcówką, dedykowane do danych rozwiązań są droższe: np. Satel B-3A za ok. 27-30zł metalowy kontrakton boczny z kablem w pancerzu są tańsze za ok. 11-13zł SATEL K-1 2E BR są taniutkie za 5 do 7zł np. P12B, ACTIO AC3288 do tych tanich trzeba sobie kabelek dosztukować i podłączyć. Każdy zadziała i spełni swoją funkcję

cichy9 jak jesteś zadowolony z obecnego produktu i jego producenta, chcesz się 5letniego kotła pozbywać, to możesz wybrać też V-kę od niego

Żeliwo tak się nagrzewa. Podobnie masz na ekoenergiach batorych ironach itp. tam też potrafi nawet pod 80dochodzic na danym węglu. W przypadku brucerowatych takie temp masz w dolnej części rury żeliwnej blisko ramki mocującej do kotła. Tak jest w przypadku elementów żeliwnych. Myślę że niebawem uda się to nieco obniżyć w większym modelu 20kW

Ten mniejszy badany był tylko na mniejszej wersji sv-200 i w zasadzie inny tutaj nie wejdzie Z palnika korzystam od września 2016 otwarcie a pierwsze jego testy robiliśmy w grudniu 2015r na skamach Suspenser zdaje się sezon zakończył i teraz PC na lato chodzi. Zresztą musisz poczekać, co Ci napisze

Zawijan, Instytut Energetyki tez posiada akredytacje europejską... Tu chodzi o cos innego, Czesi na swoim terytorium przy dotacjach dążą do tego, aby produkty były zbadane u nich. U nas w drugą strone jest tak,że jak chcesz kocioł na dotację, to sa zapisy, że certyfikat/atest musi byc wydany przez laboratorium posiadające akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Brno takiego nie ma, zatem atest niby OK, kocioł V-kę ma, ale z programów z dotacjami to już niekoniecznie możesz skorzystać. ot taka zagwostka