przemyslaw2ar

@ automatyk Przestań już kolego wydziwiać albowiem każdy kto zajmuje się konstruowaniem kotłów na zgazowanie drewna powie Ci że projektuje się je tak aby uzyskiwały moc nominalną ( a z taką pracować powinny) przy temp. spalin 210-280*C a to dlatego że moc kotła jest ściśle powiązana z temp. spalania a z kolei im wyższa temp. spalin tym łatwiej przejść testy na czystość spalin . Wydaje mi się że nieumiejętne palisz w swoim kotle lub używasz mało kalorycznego paliwa. Co ma u siebie @Sambor to ja wiem i kocioł ten jest projektowany tak aby temp spalin wynosiła 140-180* dlatego też on mieści się w normie ale z kolei jego kocioł ma na 100% większy wymiennik niż twój Bunderus. A co do gwizdania w kotle HG to właśnie powinno w nim gwizdać. PS. Autor tematu zapytał o sensowny kocioł do opalania drewnem za małe pieniądze a nie o kotłownie za 20k Warto popatrzeć za BIWAR OPTIMAX

Witam. Nie wiem czego szukasz ale solidnie i tanio to trochę nie idzie w parze :) Jeżeli chodzi o moc kotła to decyduje o tym głównie moc paleniska, temp. spalania, paliwo itp., powierzchnia wymiany nie mówi praktycznie o niczym ale też trudno było by zrobić kocioł o mocy paleniska 8kW i wymiennikiem 2m^ albowiem wówczas byłby to kocioł kondensacyjny . czy nigdy nikogo nie zastanowiło dlaczego kocioł gazowy wiszący o wymiarach 6-ciu zgrzewek piwa ma moc 25kW a takiej samej mocy kocioł zasypowy ma gabaryty dwóch sowieckich "RUBIN-ów" ? Tu gra rozgrywa się o ciepło spalania ,prędkość przepływu cieczy i wiele innych także nie dziw się że jeden kocioł jest mniejszy a inny większy, pamiętaj też że to nie tucznik i cięższy nie zawsze znaczy lepszy chyba że porównujesz dwa podobne gabarytowo kotły. Pozdrawiam

@automatyk Nie no trochę już przesadzasz z tym wynalazkiem co ma "wymiennik spalin przykręcony do kotła". Kocioł to jest właśnie wymiennik spaliny-woda i po co do niego dokręcać jeszcze jeden wymiennik ? Chyba że chodziło ci o to że jest to wymiennik spaliny -powietrze wtórne ale to też raczej mało sensowne albowiem do spalania nie potrzeba nam powietrza a tlenu w nim zawartego a wiadomo że podczas podgrzewania powietrza ulega ono rozrzedzeniu i spada zawartość tlenu i trzeba wtłoczyć go więcej. Gdybyś nie wiedział to azot zawarty w powietrzu (78%) jest nośnikiem energii który to " wykrada" nam energię cieplną zwiększając stratę kominową, także nie podniecał bym się zbytnim podgrzewaniem PW. Poza tym aby podgrzać PW do 300* wystarczy że przejdzie ono przez 15cm odcinek w rozgrzanej podstawie palnika jak i w samej dyszy albowiem te elementy często mają temperaturę 1000-1200*C. Zasada identyczna jest w kotłach DS z szamotową okładziną paleniska i dyszą palnika wykonaną z żarobetonu czy szamotu gdzie doprowadzone jest PW- ale ty zapewne jeszcze takiego kotła nie widziałeś stąd twoje herezje. Znamiennym dla kotłów zgazowujących jest podawanie powietrza pierwotnego nad zasyp (niewielkie ilości dla podtrzymania pirolizy) oraz ceramiczny palnik z doprowadzonym powietrzem do spalania (coś na modłę zwężki Venturiego) więc nic nie stoi na przeszkodzie aby zgazowywać drewno w kotle DS czego świetnym przykładem jest choćby Viessmann Pyromat Pozdrawiam

Tak to prawda ale są konstrukcje HG które mogą pracować na ciągu naturalnym o ile pozwala na to podciśnienie komina. kolejną rzeczą która jest znamienna dla kotłów HG to ceramika w obrębie strefy żaru co podnosi temp złoża i ułatwia podsuszanie i pirolizę , ale co szkodzi do DS wstawić kila cegieł szamotowych

Nie żebym uważał się za eksperta :) ale o spalaniu drewna wiem "prawie "wszystko i odpowiadając na twoje pytanie : NICZYM SIĘ NIE RÓŻNIĄ :) a jeśli miałbym doszukiwać się różnic to nasuwa mi się jedna -podawanie powietrza powinno być nad ruszt a rusztu mogło by nie być wcale ;)

Aby doszło do zgazowania drewna to drewno musi być suche !!! a z doświadczenia wiem że wszyscy deklarują palenie suchym drewnem a jak przychodzi co do czego to drewno ścięte wiosną spalane jest jesienią więc jakie ono suche. I załaduje taki delikwent kocioł HG lub DS takim drewnem a potem lament że smoła że kocioł słaby itp . Co do badziewnych kotłów DS to znam całe mnóstwo kotłów DS które świetnie sobie radzą ze zgazowywaniem drewna, chociaż większość rodzimych konstrukcji sobie nie radzi. A ja mam DS i też zgazowuję w nim drewno :P

He he chyba źle mnie zrozumiałeś. Ja nie mam nic do układów zamkniętych ale chciałem uzmysłowić że kocioł powinien mieć wężownice schładzającą (tak mówią przepisy które zresztą są Ci znane ;) ) a że do kotłów na drewno zalecany jest bufor aby najkorzystniej wykorzystać energię to w przypadku zadziałania zaworu termostatycznego wężownicy przelewa nam się całe mnóstwo ciepłej wody (odbierającej ciepło z układu) zanim zawór się ponownie zamknie. Oczywiście wiem że zasada działania jest Ci dobrze znana ale opisałem dla potomnych . Naczynie przeponowe powinno mieć min. 6% całego zładu wody w instalacji pomimo iż woda zwiększa swoją objętość o 4% Testament może nie potrzebny ale zabezpieczył bym układ co najmniej dwoma zaworami bezpieczeństwa ponad zbiornikiem buforowym (aby rozładowały w razie "W" ciśnienie a nie zrzuciły całej wody z bufora)

Pytanie skąd opinia że w dolniaku nie można przepalać? :) dolniak to kocioł i służy do podgrzewania wody tak samo jak górniak. różnica polega na tym że DS-a nie trzeba rozpalać cyklicznie a można dokładać paliwo jeżeli wsad się wypalił co w GS-ie jest raczej trudne lub mało ekonomiczne. 1.Dolniaki nie lubią tzw. stanów podtrzymania albowiem zachodzą smołą 2. Kotły z ceramiką nie powinny być poddawane na ciągłe szoki temperaturowe albowiem ceramika może ulec zmęczeniu co wcale nie znaczy że nie można w nich przepalać. Jeżeli chodzi o łączenie układów CO to moim zdaniem kocioł na drewno + bufor w układzie otwartym a kocioł gazowy w zamkniętym i obydwa układy połączone poprzez wymiennik lub wężownice Opinię tą opieram o pewne doświadczenie z podgrzaniem układu Kocioł 15kW-bufor 500l do temp 92* gdzie schładzanie kotła zajęło 15' a w związku z tym zostało zrzucone 200-300l podgrzanej wody do kanalizacji zanim temperatura spadła na tyle aby zamknąć zawór BVTS. Moim zdaniem to strata cennej energii więc lepiej zostawić to w układzie otwartym, ale to moje zdanie i każdy ma prawo do własnej opinii

He he te wajchy z założenia mają ułatwiać obsługę a nie ją utrudniać. Po pierwszych 2-3 paleniach będziesz bardziej bogaty w wiedzę aniżeli po dziesiątkach godzin na telefonie :) Tych wajch na dobrą sprawę możesz nie używać a kocioł mi tak będzie pracował, one czasem przydają się przy rozpalaniu Pozdrawiam

O cięż piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :) to muszę zacząć produkować takie skrzynki bo jak na razie wychodzę jak "Zabłocki na mydle" A tak na poważnie to do spalania drewna to nie jest najgorszy kocioł ale o jego ekonomiczności to nie da się tutaj dyskutować albowiem ogień pewnie sięga metr w komin . Ma to swoje plusy a mianowicie brak smoły w KZ i suchutki komin. Ps . Kocioł tego typu byłbym w stanie wykonać za połowę tej ceny PS 2. są kotły zgazowujące z górnym odprowadzeniem spalin/gazów ale mają po 50-80kW i zdecydowanie bardziej rozbudowany wymiennik

Mam miedzianą wężownice cwu o długości ok 7mb w kotle i nie zauważyłem problemów z brakiem ciepłej wody no chyba że bym jacuzzi miał to może, ale na ciepły (a nawet gorący) prysznic wystarcza w zupełności. Dlatego też odpowiednia wężownica MIEDZIANA w buforze u jego górnej warstwy jest wystarczająca do komfortowego używania cwu. Piszę miedziana albowiem zwykle stosowane są stalowe które schodzą spiralnie w dół i kończą się w połowie bufora , ponadto wykonane są z dość dużej średnicy rury i w trakcie poboru woda ulega mieszaniu gdzie część zimnej płynie środkiem strugi zasysając wodę ogrzaną z okolic ścianek tejże rury, gdy natomiast zastosujemy rurę miedzianą o średnicy 15mm i długości 30-50mb to niema możliwości aby przepływająca woda nie odebrała ciepła i to do tego stopnia że na wyjściu wymaga mieszacza termostatycznego. Odpowiedna konstrukcja i rozmieszczenie elementów w zbiorniku akumulacyjnym to klucz do sukcesu. A co do kamerek IP to dzięki nim udało mi się przechwycić złodzieja zanim ten zdążył cokolwiek wynieść z domu (niektóre mają czujnik ruchu i w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem potrafi wysyłać sms do administratora oraz włączyć rejestrowanie obrazu na serwerze.

Tak sobie tu dywagujemy na temat jak to zrobić aby było dobrze a ja uświadomiłem sobie że tak naprawdę nic nie wiemy o tym budynku (poza tym że są dwa i to z przeznaczeniem na "domki wczasowe" ). jeśli można to chciałbym zapytać czy budynki mają charakter otwartych przestrzeni z aneksami sypialnymi czy może klasyczny podział na pomieszczenia? Jaka odległość dzieli miejsce stałego zamieszkania autora do ww. domków oraz z jaką częstotliwością autor odwiedza te domki? Czy domek ma możliwość podłączenia do sieci Internet ? Być może dobrym rozwiązaniem byłby kocioł combi na pellet i drewno gdzie w czasie nieobecności domowników gdy temp spadnie poniżej 15*C kocioł sam przeszedł by w tryb czuwania aby domek nie przemarzł , Palnik pelletowy z duuużym zasobnikiem/magazynem opału daje taką możliwość albowiem sam potrafi się rozpalić w razie potrzeby a gdyby był wyposażony w e-sterownik to autor miałby bezpośredni wgląd do instalacji bez konieczności odwiedzania domku. Co prawda takie rozwiązanie niesie za sobą wyższe koszty utrzymania budynków ale są one niewspółmiernie małe w porównaniu z zniszczeniami jakie może zrobić mróz i wilgoć. Oczywiście niezastąpiony byłby tu nadzór bezpośredni ale z braku laku kilka kamerek IP wpiętych do routera dało by nam poglądowy obraz sytuacji co się dzieje w kotłowni jak i w obejściu.

Po co kombinować ? Nie lepiej kupić bufor z wężownicą cwu (najlepiej z miedzi) woda w buforze układa się warstwowo tj ciepła na górze zimna na dole i po 20-30' palenia jest górna warstwa na tyle rozgrzana że można spokojnie wziąć prysznic. Do tego zamontował bym drugą wężownice na solary i grzałki elektryczne + lej kawitacyjny co pozwoliło by utrzymać dodatnią temperaturę podczas nieobecności domowników (termostaty grzałki ustawione na 10*C) a w czasie letnim solary pozwoliły by ogrzać wodę za free. Kocioł do spalania drewna wcale nie musi być jakąś super wyrafinowaną konstrukcją ale musi być to kocioł DS lub HG czyli z dolnym odprowadzeniem spalin z komory spalania Oraz doprowadzonym powietrzem wtórnym

Mi wyliczenia robiła firma która się tym zajmuje i była w kosztorysie przetwornica na pełen sinus 11kW (dla fotowoltaniki i prądnicy wiatrowej) Być może przy zastosowaniu innej przetwornicy miało by to sens ale jak raz się sparzyłem na moto generatorze za 5k który nie nadaje się do niczego prócz grzałki i oświetlenia ew. można podłączyć elektronarzędzia (wyłączywszy urządzenia inwertorowe) . Podłączenie sterownika od kotła lub lodówki wiąże się z ryzykiem uszkodzenia albowiem non stop wywala error , to nie ryzykuję po raz drugi albowiem utrata urządzeń elektronicznych była by dla mnie sporym ciosem. @Sambor a ja się z hu..... użerałem przez tyle czasu aby móc warsztat postawić i to na starych fundamentach (na starym obrysie) budynku gospodarczego, ten przepis pewnie będzie legalizował stawianie "budy Drzymały" jak już nas " masz rzond :) " wykończy.

Jak zapewne zauważyłeś napisałem że jest to opłacalne wyłącznie do celów grzewczych (cwu) oraz ew. oświetlenie led ale gdybyśmy chcieli tę energię wykorzystać w domu do urządzeń elektronicznych to potrzeba drogiej przetwornicy/inwertera na pełen sinus + baterie akumulatorów które przy tego typu pracy wytrzymują max 2lata chyba że gdzieś się wyrwie baterie trakcyjną (np. od elektrycznych wózków widłowych ) ale cena nowej to +/- 11000. Podobnie jest z prądnicami wiatrowymi albowiem najdroższe jest właśnie przechowywanie energii Pzdr

@automatyk za to twoja wypowiedz jest merytoryczna i wyczerpująca temat :D Napisz proszę o opłacalności lub nie tejże inwestycji wyjaśnij nam laikom plusy i minusy tak aby czytający ten wątek nie musieli czytać jak to nazwałeś "dyrdymałów". Od siebie dodam że gdy robiłem kalkulację dla własnych potrzeb to nie zauważyłem żadnych zysków płynących z takiej instalacji albowiem koszt pozyskania paneli jak i wykonania dalszej części instalacji nigdy się nie zwróci. Jest to uzasadnione jedynie tam gdzie niema fizycznej możliwości wpięcia się do sieci energetycznej i /lub energia jest wykorzystywana do oświetlenia lub przekazana do grzałki.

Kocioł zalany glikolem lub mieszanką + instalacja z nagrzewnicami i dołożoną grzałką aby podtrzymywać dodatnią temp. innej opcji to ja tu za bardzo nie widzę, ew. prąd i piece akumulacyjne co pozwoliło by dogrzewać budynek do 5-7*C w czasie braku domowników , ale te koszty :o Każde inne ogrzewanie będzie wymagało długiego wygrzewania budynku chyba że to konstrukcja szkieletowa. Tak czy owak o wodzie w układzie CO czy CWU w czasie braku nadzoru to bym zapomniał Ps. ten Atmos którego chcesz zakupić to zwykła skrzynka do spalania drewna a nie żaden kocioł DS.

Ja węgla z zasady nie używam (sporadycznie może 200kg/rok) albowiem mam kotłownie wewnątrz domu i zapach jaki temu towarzyszy nie jest zbyt przyjemny a w przypadku palenia drewnem mam ledwo wyczuwalny zapach i raczej czuć drewno aniżeli dym. Z tego też powodu nie wiem jakie zależności występują przy spalaniu węgla na ruszcie stałym (ja nie mam rusztu wcale tylko płytę szamotową) dlatego też nie wiem na ile ten przegarniacz rusztu jest pomocny a na ile wręcz przeciwnie . Z tego co wiem to te pierwsze to się średnio spisywały a obecne mają zupełnie inną charakterystykę pracy więc może nie robią już takiej pożogi w palenisku :) Jeżeli chodzi o smołę w komorze zasypowej to jest ona uzależniona zarówno od jakości paliwa, drogi podawania powietrza jak i ilości załadowanego paliwa (więcej nie zawsze znaczy lepiej).

@Janusz Interes się jakoś kręci i na brak pracy nie narzekam , gorzej już z wolnym czasem. Niestety nie przekłada się to na zarobki albowiem ciągle muszę inwestować w firmę :( Wkrótce kończę pracę nad trzema konstrukcjami to pewnie się podzielę fotkami. @ SONY O tym że wiesz " co jak i z czym " to widać po stanie komory zasypowej reszta to wiadomo że jak się dba to się ma :) a ten jasny kolor to w rzeczywistości odbicie światła od lampy aparatu. Widzę że masz tam ruszt sztabkowy stały i chyba nie stanowi dla ciebie problemu że niema "rusztu ruchomego" pytam albowiem zastanawiam się czy jest on faktycznie niezbędny czy tylko jest zawalidrogą i utrudnia mi robotę.

To efekt spalania skrobi zawartej w ziarnie , podobnie wygląda wymiennik po spaleniu ok 1kg obierek ziemniaczanych w dużej temperaturze lub gdy do palnika wrzucisz kawałek miedzianej rurki lub drutu ;) Sosna niestety zawiera dużo żywicy i tym samym trudniej jest ją spalać "bezdymnie" a niedopalone węglowodory odłożą się na wymienniku w formie kortyzolu lub smoły. Tak czy owak ja sosną palę i wymiennik mam czysty, warunek jest jeden- zapomnieć o miarkownikach itp. Swoją drogą ten wymiennik (stan wymiennika) jest imponujący ale tak jak sam kol.SONY napisał powietrza do spalania on nie skąpi, a ze stanu komory załadowczej wnioskuje że jest podawane od góry (bynajmniej jakaś jego część) Ogólnie jest to dowód na to że 80% sukcesu leży w wiedzy użytkownika na temat spalania .

Przecież kol. @Sambor dał Ci linka do tematu jak to zrobić, Ja dla ułatwienia dodam tylko rozwiązanie odcięcia komory zasypowej od wymiennika takie jak ma kocioł Defro DS. Nie jest to może najlepsze rozwiązanie ale mało inwazyjne. Palnik proponuję odlać z betonu żarotrwałego np. BOS135KF, można też użyć jako wypełniacza płytek szamotowych lub z wermikulitu w wyższych partiach

Najprościej by było przewrócić go do góry nogami , odlać na dole żarobetonową dysze i byłby kocioł zgazowujący :D . A tak na serio to jeżeli tylko jest na to miejsce to postaw grodź z szamotu i rurą doprowadź za nią powietrze i powinno być o wiele lepiej niż spalanie drewna w górniaku jednak na cuda nie licz. Testowałem już dziesiątki jak nie setki różnych konfiguracji i to co sprawdzi się na węglu nie sprawdza się na drewnie, to co sprawdza się na drewnie nie sprawdza się na zrębkach czy brykietach itd. Każdy kocioł jest inny i każdy podpięty pod inny komin więc nie liczyłbym na gotową receptę. Z zdobytego doświadczenia wiem że przy spalaniu drewna powietrze dobrze jest wpuścić górą (nad załadowanym drewnem) a ujście spalin( wraz z doprowadzonym PW) z komory spalania powinno być dołem. Nie liczyłbym też na bezdymne spalanie przy niskich temperaturach roboczych albowiem do dopalenia spalin potrzebna jest temperatura i powietrze

Panowie nie abym bronił interesów kogokolwiek ale odnoszę wrażenie że wkładając kij w mrowisko sami narażacie się na kąsanie. Kilka kwestii mogę od razu wyjaśnić: Rozpalanie od dołu powoduje zwiększenie powierzchni grzewczej kotła(cały kocioł się rozgrzewa) a co za tym idzie pozwala zaoszczędzić na materiale,pracy itp więc daje wymierny efekt jeżeli chodzi o koszt produkcji. Ciąg kominowy pewnie ma znaczenie ale większość kotłów i tak pracuje na nadciśnieniu Kwestia zespolonych drzwiczek POTWIERDZAM brak chłodzenia prowadzi do stopienia/utlenienia niechłodzonych el. osłon Budowa kotła DS jest zapewne bardziej kosztowna i ta różnica pewnie wynosi od 30-50% w zależności od jego budowy. Także kupując pudło do spalania za 2000-3000zł nie oczekujmy cudów i to z dożywotnią gwarancją. I przestrzegam przed zbytnimi naciskami albowiem jak przedsiębiorcy się zmówią to zmienią konstrukcje a ceny mogą poszybować ostro w górę a bez odpowiedniego przygotowania palacza/opału i tak efekt będzie marny. Mam kontakt z klientami i to czego oczekują nijak ma się do rzeczywistości albowiem kocioł ma palić wszystkie paliwa, ma być bezobsługowy, ekonomiczny , trwały i tani - jak to pogodzić?

Najważniejsza zasada to jest trzymanie kotła w suchym i ciepłym pomieszczeniu wówczas żadne zabiegi nie są konieczne dlatego wiele kotłowni dziś jest w bryle budynku na poziomie mieszkalnym i tam zwykle problem skraplającej się wilgoci nie występuje. Włączenie pompy co drugi dzień lub rozpalenie w kotle raz na tydzień nie jest jakoś szczególnie uciążliwe a pozwala pozbyć się wilgoci . Ew pochłaniacz (taki na tabletki) wilgoci do kotła i po problemie :) pzdr.

Po pierwsze dokładnie wyczyść komin i wymiennik , następnie uzupełnij kocioł drobno poszczypanym drewnem sosnowym lub innym iglastym, rozpal to nie żałując powietrza (temperatura pewnie skoczy pod 70-80* ) co pozwoli pozbyć się wilgoci a jednocześnie cienki film ze smoły zabezpieczy ścianki wymiennika. Komorę spalania należy ponownie oczyścić z wszelkiego popiołu i nalotów oraz spryskać olejem napędowym. Uszczelki drzwi należy oczyścić lub wymienić na nowe gdy stare "sparciały" . Tak przygotowany kocioł należy zamknać aby nie łapał powietrza (gdy stoi w piwnicy lub chłodnym pomieszczeniu) lub zostawić otwartym gdy kocił stoi w ciepłym pomieszczeniu. Bardzo ważnym jest okresowe mieszanie wody w obiegu co zapewnić może funkcja ANTYSTOP w sterowniku więc nie należy go odłączać . Znajomi używają grzejników latem jako substytut klimatyzacji albowiem mają zimną kotłownie więc pompa pracuje w odstępach 30' przez całe lato