Skocz do zawartości

przemyslaw2ar

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    1786

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    22

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez przemyslaw2ar

  1. przemyslaw2ar
    Kocioł ma zbyt mały zład wody w stosunku do zładu wody w instalacji i aby to nagrzać trzeba czasu i RĘCZNEJ kontroli kotła do osiągnięcia 70* W INSTALACJI czyli zapomnij w czasie uzyskiwania temp o miarkowniku i pompie (jeżeli jest ZR to otworzy się dopiero przy temp ok 72*) Więc tak: stale utrzymuj ogień w kotle ale żeby nie przeciągał temp spalin pow 170 st C w tym celu potrzebujesz w kotłowni krzesło, gazetę, Persen lub browarka w zależności od upodobań ;) W czasie pobytu w kotłowni stale reguluj proces spalania poprzez uchylenie dolnych drzwiczek i nie zapominaj o PW gdy instalacja "ruszy" i rury powrotu zrobią się już cieplejsze to możesz przejść na obieg pompowy i miarkownik z nastawą ok 70* Ale pomyśl o termomodernizacji Ps Nie napisałeś jaki metraż
  2. przemyslaw2ar
    U mnie to często się zdarza bo mam duże paluchy i często wcisnę shift+ctrl (zmienia układ klawiatury) @ mac ja czytam automatycznie i nawet gdybyś pomieszał środkowe litery to ogarniam ale fakt ; trzeba choć pobieżnie sprawdzić pisownię
  3. przemyslaw2ar
    Wszystko robię na zamówienie i w granicach rozsądku, kotły z podajnikiem też ,bufory też, kotły na HG też maszty telekomunikacyjne też i wszystko inne co da się wyciąć i pospawać poza rakietą balistyczną ;) :) Co do odległości ścianek to tu niema reguły ze taki kocioł ma mieć tyle a taki tyle to trzeba dobrać do konstrukcji wymiennika i typu kotła
  4. przemyslaw2ar
    Kolego do takiej chałupy to powinieneś zlecić zrobienie OZC a nie dobierać na czuja według m2. Według m2 podłogi to możesz sobie planować zakup parkietu,glazury ;) Takie obliczenia powinieneś zacząć od obliczenia strat ciepła przez ściany,stolarkę budowlaną, strop, wentylację itd wówczas sumujesz wyniki i wiesz jakie jest zapotrzebowanie na ciepło dla danych pomieszczeń następnie dobierasz grzejnik według parametrów instalacji itd. itp. Masz tam dużo pomieszczeń typowo gospodarczych kuchnia 1,2 , spiżarnia, hol, łazienka gdzie aż się prosi o podłogówke
  5. przemyslaw2ar
    No i sam widzisz :) tylko potwierdziłeś moje słowa. Artykuł krótko i zwięźle opisał co i jak , masz + A co do drzwiczek to powiem ci że mi spawanie kotła zajmuje +/- 3dni z wcześniej wypalonych el. ale już takie żeczy jak drzwiczki ,klapki, dystrybucja PW obudowa to droga przez mękę ponieważ każdy kocioł jest indywidualny i każdy wymaga innej obudowy (rozmieszczenia otworów pod króćce itp) która czasem za pierwszym razem się nie udaje bo .... Kiedyś nawet prowadziłem rozmowy z pewnymi firmami aby robiły dla mnie drzwiczki ale liczyli sobie 160-190 zł za sztukę prostych drzwiczek co dało by na kocioł 600-700zł za drzwiczki :D
  6. przemyslaw2ar
    Grzeziu nie spinaj się tak :) nikt Ciebie przecież nie krytykuje, bynajmniej nie ja. Jeżeli tak ci wygodnie to wedle mnie możesz boso i w krótkich spodenkach spawać albowiem to nie ma żadnego znaczenia dla spawanego materiału. 2,5-3cm to optymalna przestrzeń między ściankami i robi się tak właśnie aby się nie gotowało, chodzi o to aby woda szybko omywała ścianki i szła w instalację. jeżeli dasz zbyt szeroki płaszcz to woda swobodnie przepłynie najkrótszą drogą i będą miejsca zastoju gdzie miejscowo będzie podgotowywało wodę. Pozatym sprawność wymiany jest tym wyższa im wyższa prędkość przepływu po obydwu stronach ścianki czyli od strony spalin też te kanaly nie powinny być zbyt obszerne i każdy kolejny powinien się zawężać w stosunku do poprzedniego chodzi o to że spaliny wychładzając się tracą na objętości i aby odebrać z nich energię trzeba je przeciskać przez coraz to węższe kanały.Jeżeli chodzi o kątowniki to są przyspawane do płaszcza więc oddają ciepło i raczej się nie przepalą ale z czasem się tak zafajdają sadzą,smołom i bóg wie czym jeszcze że ich nie przeczyścisz tym bardziej że je zadekowałeś od góry. O jakość twoich spawów się nie martwię ale spawanie na szczelność to inne spawanie niż spawanie konstrukcyjne sam się o tym przekonałem, byle zanieczyszczenie powoduje porowatość spawu której gołym okiem nie widać ale jak kocioł nabijesz to zaczyna pocić. Bynajmniej ja musiałem się od nowa uczyć spawania ;) GS to kocioł górnego spalania , a błędem było zadekowanie kątownika oraz poziomy ruszt wodny (w ogóle ruszt wodny) Pozdrawiam i chętnie bym zobaczył postępy z prac.
  7. przemyslaw2ar
    No tak nie załapałem. Pytanie tylko czy mi się foty nie ładują czy kol.Grzeziu usunął zdjęcia? szkoda bo temat robi się nieczytelny a zawsze można było jakoś pomóc. Pozdrawiam
  8. przemyslaw2ar
    Sandałki tu mają chyba najmniejsze znaczenie, jak ktoś lubi wyzwania to może nawet i boso spawać :) Jest pewna wada o której lepiej Ci teraz powiedzieć,mianowicie widzę że szykujesz kocioł do miału więc te kanały napowietrzające powinny być co najmniej trzy na stronę ale ja bym to zrobił tak że były by to np.profile prostokątne zawieszane na ścianie tak aby w razie potrzeby można je było wyjąć wyczyścić lub wymienić gdyby uległy przepaleniu lub zasmołowaniu albowiem temu kątownikowi nie wróżę długiej i bezawaryjnej pracy. Zastanawiam się co to za el na ostatniej fotce?
  9. przemyslaw2ar
    Widzę że nachapałeś się przy tym kątówką, znam to. Szkoda tylko że robiąc sobie sam kocioł idziesz w GS to mija się trochę z celem ale... twój wybór. Robisz błędy ale nie będę o tym pisał abyś sobie włosów nie rwał z głowy ;) jednak grubość płaszcza ogranicz do 3cm. Mam tylko pytanie odnośnie spawania MAG, czym spawasz i czy nie boisz się ze spawy się odkleja (jest tam kupa rdzy) ja miałem nieprzyjemną przygodę z MAG wiec co ważniejsze spawy robię elektrodą lub łącze obie metody (jest to bardziej pracochłonne ale chyba pewniejsze) Życzę sukcesu Przemo
  10. przemyslaw2ar
    Śmiało dawaj fotki
  11. przemyslaw2ar
    ja tam w ogóle nie zauważyłem grupy bezpieczeństwa,wszystko rozsypane gdzieś po instalacji. Pomijam oczywiście fakt ze kocioł zamontowany niezgodnie z normą i DTR
  12. przemyslaw2ar
    A zbiornik jest napompowany powietrzem/gazem? za ten zawór na zasilaniu to bym tego instalatora co najmniej ochrzanił. Jeżeli konstrukcja budynku nie pozwala na montaż otwartego naczynia to trzeba zastosować wymiennik płytowy i rozdzielić układ kotłowy (otwarty) i grzejnikowy (zamknięty)
  13. przemyslaw2ar
    Same cegły nic nie zmienia albowiem aby doszło do zapłonu gazów potrzebna jest zarówno temperatura jak i powietrze a zapalnikiem jest sam płomień, gdy zanika płomień niema zapalnika :( także nie traktujcie szamotu jako lekarstwo na wszelkie dolegliwości co prawda poprawia SPALANIE ale sam w sobie niema możliwości spalania/dopalania.
  14. przemyslaw2ar
    Biorąc pod uwagę usytuowanie tego zbiornika to wcale mnie nie dziwi takie podłączenie, jednak na powrocie powinien być zawór tak aby otwierać go tylko przy minusowej temp. A tak swoją drogą umówmy się że woda tam nie krąży bo niby jak skoro przelew jest niżej niż zasilanie a wątpię aby pompa miała taki impet aby wypchnąć tak wysoko wodę. Lecz mogę się mylić lub źle opisałeś podłączenie ;)
  15. przemyslaw2ar
    Marcin jeżeli robi ci się taki dość zbity żar to masz węgiel typ gazowo płomienny 32 lub gazowy typ33. Zakup trochę płomiennego typ 31.2 i powinno być ciut lepiej ale i tak trzeba ten gruz rusztować. innym sposobem może być mieszanie czeskiego 70% i tego co masz teraz reszta. Piszę to z własnych obserwacji ale nie powiedziane że i u Ciebie zda egzamin
  16. przemyslaw2ar
    Panowie nie wiem czy ja to dobrze obliczyłem ale wyszło mi że kol.marcin uzyskuje 2,6 kW/h z kilograma węgla przy 80%sprawności :blink: cosik mało chyba ze faktyczna sprawność wynosi ok 50% Teraz jeżeli kocioł ma 27kW to powinien spalać na godzinę 4,85kg węgla (25000kJ) przy 80% sprawności aby uzyskać moc nominalną więc jeżeli zasyp ma 30kg to wystarczy to na 6 a nie 24h pracy w mocy deklarowanej/nominalnej
  17. przemyslaw2ar
    Ja w swoim kociołku (brak płaszcza wodnego w komorze zasypowej) spalam ok 10kg drewna na 20h a gdy z racji jego braku zacząłem palić węglem orzech II typ 33 to spalałem dwie węglarki w ciągu 18h jak to wytłumaczyć ?się wk&%^$ i zamieniłem z znajomym węgiel na drewno i znowu wiem że żyję zaraz nakładę drewna do pełna ok 50l i mam spokój do 8 rana, rano przegarnę żar dorzucę i dalej się pali i w życiu tego nie zamienię :). miałem na próbę 25kg węgla typ 31 i pomimo mniejszej kaloryczności ( i dodatkowo kupa gruzu) spalał się lepiej i stabilniej niż ten 33 i tym samym spalał się dłużej. Porównywanie do sąsiada nie ma całkowicie sensu albowiem inny dom, kocioł, instalacja, paliwo i inny palacz , także jak widać zbyt dużo zmiennych aby porywać się na porównania
  18. przemyslaw2ar
    No widzę panowie że na mój wzór też gotujecie gulasz (nie z piesków w rzeczy samej ) :D Ja Pi x drzwi rozumiem zasady działania układów (bynajmniej tak mi się wydaje ;) ) zarówno z 3D, 4D i innymi jednak aby to działało prawidłowo to każdy taki klocek układanki musi być dość dokładnie dobrany i co najważniejsze pod stałym nadzorem i osoba u której się to montuje też powinna znać chociażby podstawowe zasady. A jak jest w rzeczywistości? Moim zdaniem podstawy to powinien znać każdy inwestor, instalator czy konstruktor,i mnie się wydaje ze swoją robotę robię dobrze, ale kto tak nie mówi? ;)
  19. przemyslaw2ar
    Widzę że mi się oberwało za moje "herezje" :D . Być może źle dobrałem słowa. Jeżeli instalacja jest zrobiona po wcześniejszym OZC to wiadomo jaką ilość energii trzeba dostarczyć i wedle tego dobiera się odpowiednią lub jak to napisał Vernal odpowiednio małą moc kotła tu no można jeszcze stworzyć warunki prawidłowej pracy kotła poprzez zawory mieszające itp . Sytuacja zmienia się diametralnie jeżeli instalacja jest robiona kompletnie od czapy czyli grzejniki tak jak opisałem wcześniej dobierane do... wystroju wnętrza :) i wtedy tak grzejniki często dużooo przewymiarowane a na dokładkę kocioł dobrany "z zapasem" bo pan hydraulik tak doradził i jak to coś pogodzić? Nijak albowiem nawet jeśli dobierze się odpowiednie zawory mieszające to kocioł i tak w trymiga dojdzie do zadanej i "zaśnie" tworząc przy tym tumany gryzącego dymu. Nie twierdzę że w takim układzie nic nie da się zrobić bo skłamałbym ale generuje to koszty których to inwestor próbuje uniknąć jak ognia. Lekarstwem może być tu bufor akumulacyjny + głowice na grzejnikach. Nie opisuję tu sytuacji Marcina ale być może jest jakieś powiązanie.
  20. przemyslaw2ar
    Jak mnie drażnią sytuacje gdzie instalatorzy dobierają instalacje niskotemperaturową (55/45/20*) do kotłów na paliwa stałe , toż to niepoważne (przepraszam jak kogoś uraziłem) Kocioł na paliwo stałe ma swoją moc nominalna która przypada na 70/55 -75/60 i nawet jeżeli dodamy tuzin zaworów mieszających to termo dynamiki nie oszukamy . Zatem jeżeli nie dostosuje się instalacji do kotła to nie dziwmy się ze kocioł nie dochodzi do temp lub pryka, strzela, kicha,leje bo wszystko to jest głównie naszą winą. Podstawą jest tu zrobienie OZC następnie dobór paliwa-> dobór kotła względem paliwa i na końcu dopiero dobór instalacji . Co prawda instalacji nie robię ale często dane jest mi zapoznać się z instalację odbiorczą i jak widzę pomieszczenie 3x4 m gdzie jest okno 180 x140 a pod nim na cała szerokość (180cm) grzejnik c22 to pytam się po co? często pada odpowiedz która powala z nóg, czyli bo taki grzejnik lepiej wypełni przestrzeń pod oknem, nie zdając sobie sprawy o prawidłowym doborze instalacji odbiorczej do kotła i na odwrót. Nie chcę się tu wiele rozpisywać ale nie traktujmy kotłów po macoszemu jak kopciuszka albowiem prędzej czy później się to zemści. Pozdrawiam
  21. przemyslaw2ar
    Ale już nie rób z siebie męczennika, problem polega na tym że chyba się nie rozumiemy. Ochrona kotła polega na tym by w miejscach w których nie ma cyrkulacji powietrza czy też spalin nie powstawał kondensat który tworzy się w temp poniżej 55*. Ty takiego zjawiska nie zaobserwujesz bo KWKD takich miejsc nie ma ale np. przedstawiony wcześniej hef już ma i gdyby w tej tylnej wyczystce pojawił się kondensat (a tak będzie przy niskich temp na kotle) to w połączeniu z osiadającym popiołem stworzy kwas siarkawy który wejdzie w reakcję z stalowym płaszczem i mamy tragedię. Głównie z tego powodu neguję twoje wypowiedzi co wcale nie znaczy ze w kotle o konstrukcji KWKD czy podobnym twój pomysł nie będzie się sprawdzał ,jednak nie popieram utrzymywania niskich temp. choćby ze względu na proces spalania.
  22. przemyslaw2ar
    W tak dużym kominie gorące powietrze idzie ku górze środkiem a przy ścianka schodzi w dół powietrze zstępujące (chłodne) przez co kocioł nie ciągnie albowiem zasysa "lewe" powietrze z góry
  23. przemyslaw2ar
    A to są pionowe panele czy rury, podaj przekroje to może coś podpowiem (znaczy się jeżeli znajdę takową możliwość)
  24. przemyslaw2ar
    Na twoim miejscu zamiast zamykać przepustnice lepszy efekt uzyskałbyś montując turbulator(y) spalin. Pamiętaj ze im szybszy przepływ turbulentny (dotyczy obydwu czynników czyli zarówno spalin jak i wody) tym mniejsza warstwa laminarna przy ściankach kotła i lepsza wymiana oczywiście w granicach możliwości wymiennika. Jeżeli natomiast przepływ będzie bardziej laminarny (uspokojony) to rozkład temperatur jest taki że w samym środku strugi są one gorące a po bokach tworzą izolator (coś w rodzaju kurtyny powietrznej) a samo odcięcie drogi spalin będzie skutkowało osadzaniem się sadzy na ściankach kotła pogarszając i tak już osłabioną wymianę ciepła. Nie należy się bać temp.spalin na poziomie 150 st.C bo przy tej temp. przypada zwykle moc nominalna kotła a w niektórych kotłach nawet przy wyższej
  25. przemyslaw2ar
    Piszą co chcą bo nie ponoszą odpowiedzialności .... na razie, bo takie akcje jak w Łodzi mogą wykazać nieprawidłowości.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję