przemyslaw2ar

No może kotły węglowe (zasypowe ) przejdą do lamusa ale kotły na drewno biomasę będą wracały do łask. Dlatego też ja bardziej skupiam się na tych drugich a kotły opalane węglem to przyznam szczerze mi zwis...............:) Zawsze tłumaczę znajomym (także instalatorom) że 3D i 4D to nie recepta na głupotę inwestora albowiem powodują szybsze wchodzenie kotła zasypowego w stan podtrzymania, receptą jest tu "bufor" i mieszacz za nim lub niskotemperaturowe źródło ciepła. Miałem też taką sytuacje że klient wpoił kocioł z buforem i zabezpieczył powrót ladomatem z wkładką 72*C a temp na piecu ustawił miarkownikiem na 75*C i dziwił się że się woda w buforze nie nagrzewa :) no bo niby jak skoro kocioł grzał sam siebie i ledwo zawór na ladomacie zaczynał puszczać na bufor to kocioł dochodził do zadanej i wchodził w podtrzymanie . Męczył się tak chłop ze 2 tyg. próbując nagrzać wodę w buforze, włosy z głowy sobie rwał aż zadzwonił do mnie i opowiedział o całej sprawie. Wystarczyło wymienić wkładkę na niższą temperaturowo (63*C) i nieco podnieść zadaną do 80* i problem znikł. Ja nawet sugerowałem 55* albowiem z tego co mnie uczono to im większa różnica temperatur tym wyższa sprawność wymiany ciepła.

Ależ tak właśnie jest. W gwarancji jest zapis o max temp zasilania 95*C (jest to temp krytyczna albowiem mam świadomość że przepisy mówią o 90*C) oraz temp powrotu 55*C gdzie przy pracy z temp zalecaną 70*C ta temperatura jest do osiągnięcia a jeżeli ktoś kocioł kisi to jego sprawa :) Jest to jak zapewne łatwo się domyślić wyśrubowane aby stanowiło tarczę dla mnie jako producenta ;) Ja jednak wyznaje zupełnie inną ideologię, albowiem dla mnie temperatura utrzymywana na kotle jest mało istotne dopóty dopóki kocioł nie jest utrzymywany w długich stanach podtrzymania. Dlatego zawsze uważałem że lepiej wziąć mniejszy kocioł aniżeli to wynika z zapotrzebowania i aby pracował na pełnych obrotach (nawet gdyby ledwo dociągał tych 55*C) aniżeli miałby być mocno przewymiarowany i tkwił by w częstych stanach podtrzymania (ba czasem tylko przy rozpalaniu palnik widzi płomień, widziałem mój kocioł który miał smołę na cegłach szamotowych w komorze dopalającej i to świadczy ewidentnie o pracy w ciągłym podtrzymaniu) Najlepiej mają Ci co kocioł współpracuje z buforem :) Pozdrawiam

Oj Wiesław czepiasz się :) różnica polega głównie na budowie tych dwóch kotłów, rodzaj wymiennika itp. Ruda wcale nie jest taka straszna w kotle a korozja pod wpływem kwasów a tej nie ukryjesz choćbyś nie wiem jak kotła nie wyczyścił Te zapisy w tych DTR to taki straszak/motywator aby nie robić z kotła na paliwo stałe kotła kondensacyjnego. Jak ktoś ten zapis oleje i będzie dusił kocioł na 40-50*C na zasilaniu niech nie liczy na długą żywotność albowiem widziałem przeżarty na wylot kocioł żeliwny pod wpływem kwasu chlorkowego, a doskonale wszyscy wiemy że żeliwo jest bardziej odporne na korozję od stali. Uwierz mi nie potrzeba żadnego rejestratora aby zauważyć że mamy do czynienia z korozją chemiczną od wytrącających się kwasów . Co do bzdetów w DTR to ta przytoczona przez ciebie jest tylko wytyczną (praktyczne porady :D ) i dotyczy temp. zasilania . Może i jest to niedopracowane ale zwykle te książeczki służą za podpałkę :) Swoją drogą gdzieś niedawno opisywałem o co chodzi z tą temp. Swego czasu kupiłem spawarkę znanego producenta za ponad 5k i miałem tam taki zapis "3. Użytkownik winien jest utrzymywać urządzenie w czystości i zaleca się przedmuchiwanie urządzenia co najmniej raz w miesiącu w celu usunięcia zanieczyszczeń . ... ... 7. Zerwanie lub uszkodzenie plomby gwarancyjnej skutkuje utratą gwarancji." Owe plomby to stickery na obudowie urządzenia więc zadzwoniłem do dystrybutora i zapytałem się jak mam k....a wyczyścić to urządzenie nie otwierając go, na co mało mało uprzejmy pan poinformował mnie że urządzenie nie powinno stać w miejscu gdzie działa na nie zapylenie i zalecił przedmuchiwanie przez wytłoczenia na obudowie . Czyli co najlepiej nie wyciągać urządzenia z kartonu ? Wszak spawalnia to mało przyjazne środowisko dla urządzeń elektronicznych Pozdrawiam.

Ja wiem... Pracochłonność jest chyba na zbliżonym poziomie jednak wymiennik rurowy nie wybacza błędów i trzeba go dobrać do mocy paleniska. Ważne jest aby zachować możliwie wysoką temp. spalania i czystość spalin. Obecnie do wszystkich kotłów z wymiennikiem rurowym przeciwprądowym zalecam wyciąg spalin co pozwala na bardziej wydajną pracę. Co dość ważne to fakt że wymiennik rurowy musi być spawany materiałem zachowującym dużą plastyczność (ja używam elektrod zasadowych) Pozdrawiam

Witam Co poniektórym forumowiczom obiecałem że po zakończeniu prac nad nowym kociołkiem podzielę się efektem i oto on; W górnej części kotła jest komora załadowcza dla drewna, w środkowej palnik i wymiennik a na samym dole komora spalania dla palnika pelletowego. Teraz pracuję nad ostatnim (puki co) modelem kotła wielopaliwowego i jest nim DS z bocznym podejściem na podajnik paliwa. Na ten rok to chyba tyle :) teraz trzeba się skupić na kociołkach "dla was" które czekają na wykonanie. Pozdrawiam.

Defro DS z założenia jest kotłem węglowym ale jest to DS więc połknie i drewno zwłaszcza że ma ruszt żeliwny i ceramikę . Zawsze lepsze to niż jakiś Galmet z górnym spalaniem i dmuchawą . Pzdr.

Kocioł na drewno za 3k? to chyba jakiś żart :) Najtańszy dolniak (bo to minimum dla drewna) w mocy 18-20kW to ok 4000zł Najtańsza propozycja jaka przychodzi mi do głowy to Defro DS

Wszystko zależy od tego jakim paliwem zamierzasz palić i tak pobieżnie przy założeniu że dom jest słabo ocieplony ale suchy (tzn. niezawilgocony) Miał 25MJ/kg - kocioł miałowy 25-30kW Węgiel gazowy 33.1 28-30MJ/kg - kocioł węglowy górnego spalania 20kW Węgiel gazowo-płomienny 32.1- kocioł GS lub DS z podawaniem powietrza wtórnego 20kW GS / 18kW DS Węgiel płomienny 31.2 - Kocioł dolnego spalania z podawaniem powietrza wtórnego 16-18kW DS (palenie ciągłe) Drewno i węgiel brunatny - kocioł DS lub HG z ceramiczną komorą dopalającą dedykowany dla drewna moc ? i tu jest problem albowiem im wyższa moc tym wyższa sprawność jednak im wyższa moc tym bardziej zachodzi konieczność montażu zbiornika akumulacji ciepła tzw. bufora. Zalecałbym moc w przedziale 20-25kW (moc dla drewna) przy pracy z buforem i 15-18kW przy pracy bez bufora. W każdym przypadku temperatura na kotle nie powinna być niższa niż 65-70*C :) Aby jak najbardziej trafnie określić potrzebną moc kotła (poza wykonaniem OZC) to wypadało by podać informacje takie jak: Moc obecnie zainstalowanego kotła Temperatura z jaką kocioł pracuje aby zapewnić komfort cieplny zimą oraz czy kocioł idzie przy tych temp. pełną parą czy jest dławiony Ilość zużytego opału w poprzednich sezonach Największy problem polega na tym że producenci kotłów ścigają się aby podnieść sprawność swoich kotłów zwiększając wymiennik a pozostawiając moc paleniska. Wielu nabywców natomiast patrzy na wielkość komory załadunkowej i kupuje kotły przewymiarowane do tego jeszcze dochodzi instalacja grzewcza niskotemperaturowa 55/40/20 i mamy w kotłowni kocioł kondensacyjny na paliwo stałe :) Pozwolę sobie na dwa skrajne przypadki ; Dwa identyczne budynki 200m2 grzejniki przewymiarowane do pracy na parametrach 55/40/20 i w pierwszym kocioł 15kW który zimą pracuje pełną parą z ledwością osiągając te 55*C ale w domu jest komfort cieplny a kocioł suchutki i czyściutki (efekt pracy na pełnej mocy) W drugim budynku kocioł 25kW który po osiągnięciu temp.55*C przechodzi w stan podtrzymania i zwykle trwa tak do wypalenia opału. Kocioł po sezonie zajeb...y smołą, sadzą, wykwity na kominie i .... większe zużycie opału które zamiast spalać się było odgazowywane bez udziału tlenu i większość uszła przez komin w postaci duszącego siwo-żółtego gazu. Dodam jeszcze że po 3-5latach ten drugi kociołek będzie nadawał się na złom a ten pierwszy pociągnie kolejne 10 lat. Ot cała prawda o paleniu w polskich domach.

Oj życzył bym sobie wszystkich tak zadowolonych użytkowników. Niestety kotły DS są kapryśne i trzeba trochę wiedzy i pokory aby je okiełznać , a z życia wiem że nie wszyscy to rozumieją. Nie uwierzysz ale ja też czekam na zimę :) Kociołek widać odpowiednio traktowany i tak trzymać. Nieśmiało wprowadzam zmiany konstrukcyjne i tworzę nowe kotły w oparciu o "starszych braci" jednak nie o wszystkich mam wieści ze świata :) np. : S-II Naczopuchowy wyciąg spalin też wkrótce w ofercie Kocioł Górnego spalania Tomka KUS z wymiennikiem rurowym KDS-ver.2 Kociołek dla Waldka z cylindryczną komorą dopalającą ( istne piekło ;) ) oraz wiele innych ale niestety wiele zdjęć straciłem po awarii smartfona Także jak widać nie próżnuje choć przyznam że mam spore opóźnienia w realizacji Ps. nie wiem dlaczego fotki są poobracane pewnie za duże pliki Pozdrawiam

Witam . Jak zapewne pamiętasz miałem raczej niewielki budżet na ten kocioł więc i tak moim zdaniem dałem z siebie wszystko. Jeżeli chodzi o te ceowniki to są one ze stali kwasoodpornej 2mm i dospawane są punktowo nijako celowo aby w razie ich ew. przepalenia ich demontaż był w miarę możliwy (swoją drogą te 1-2mm szczeliny prędzej czy później i tak się uszczelnią sadzą/smołą (ew. szczeliny możesz uszczelnić uszczelniaczem Gasket1300). To górne PW jest praktycznie zbędne albowiem tam i tak nie sięga płomień, może się ono przydać głównie w przypadku spalania paliw długopłomiennych. Myślałem dać je bardziej do tyłu w stronę tego przewężenia ale ciężko tam coś pospawać Co do deflektora to też o nim myślałem miałem nawet takowy odlany z żarobetonu ale zapomniałem go dołożyć (miał wisieć na łańcuchu podczepiony o górny szamot. Albowiem wydaje mi się że te gazy tam mają zbyt dużo miejsca i zbyt laminarny przepływ który warto było by zakłócić Jeżeli chodzi o dystrybutor PW to zarówno ten na górze jak i na dole nie maja płaszcza wodnego ale uważaj albowiem na tym dolnym bez płaszcza jest odcinek ok 12-15cm od krawędzi drzwiczek załadowczych a nad paleniskowymi jest woda (mniej więcej tak jak ta czarna osłona) Zawsze warto coś robić aby usprawnić działanie jednakże czy twój plan się sprawdzi tego nie wiem aczkolwiek warto spróbować byle tylko było to w miarę demontowane (w razie niepowodzenia) Zresztą to jest twój kocioł i możesz go ciąć, spawać, przerabiać itd. ale fajnie było by abyś podzielił się ew. doświadczeniem zarówno tym pozytywnym (rozwiązania które warto wdrażać ) jak i tym negatywnym (rozwiązania które omijać szerokim łukiem) Tak na koniec , cieszę się że zdecydowałeś się podzielić wrażeniami. Pzdr.

Konstruktor jest zarobiony po pachy :) i brakuje mi czasem energii. Co mam Ci napisać ? Ja chciałbym raczej poznać twoje zdanie czy jesteś zadowolony? Jeżeli tak to super. Jeżeli nie to dlaczego? Wg mnie jest ok tym bardziej na przepalanki. Czy aby nie było by lepiej gdybyś ten płomień puścił po bokach aby lepiej omywał otwory PW? @SONY w tym modelu płomień ma trochę pokrętną drogę i najpierw ma ok 20cm odcinek palnika poziomego (idzie pod wymiennikiem) a dopiero wówczas przechodzi w kanał pionowy więc ten ślad po płomieniu wcale nie jest taki krótki tym bardziej zauważ że urywa się tam gdzie spaliny zmieniają kierunek . Pozdrawiam

Wcześniejszą odpowiedz dałem do rozluźnienia tematu ale ja widzę że ty lubisz się tak spinać albowiem wówczas możesz sobie na pstrykać postów :) Ciekawi mnie tylko skąd u Ciebie bierze się przekonanie że tylko ty paliłeś w kotle HG i tylko ty jeden jedyny wiesz jak on działa ? Prawdę powiedziawszy niewiele wiesz o budowie tego typu kotłów jak i o procesie spalania czy zgazowywania drewna. Kocioł HG raczej nigdy nie będzie zgazowywarką biomasy w pełnym tego słowa znaczeniu albowiem aby wytworzyć tzw. Holzgas to trzeba mieć oddzielne palenisko i oddzielnie podgrzewany szczelny zbiornik na opał . Kotły zgazowujące to po prostu kotły DS z ceramiczną dyszą i zrozum to wreszcie że niema większego znaczenia czy dysza będzie z boku czy w spodzie paleniska albowiem cały cykl suszenie > odgazowywanie>spalanie jest zachowany a piroliza tak szumnie przez marketingowców wykorzystywana to rozpad termiczny (sucha destylacja)w wysokiej temperaturze przy niedoborze tlenu. Niestety Ty połykasz te marketingowe bajki jak małpa kit! Jak już się licytujemy to ja mojego DS-a zgazowującego zasypię byle jakim paliwem np.: mieszanką zrębki i trociny i też się będzie spalało 5-6h a gdybym załadował go suchutką śliwą to wieczorem bym przegarnął żar i paliłbym dalej nic niezwykłego. Pzdr.

@ SONY powierzchnia wymiennika ma niewiele wspólnego z mocą kotła albowiem o mocy kotła decyduje moc paleniska (temp. spalania) a ta w HG jest dość spora. Co do stałopalności to można spalać tak długo 70kg wsad drewna bez problemu. @Andrzej 1956 w moim KUS-III 18kW spalając drewno gałęziowe olchy utrzymywał stałopalność 5h (w okresach przejściowych oczywiście) @automatyk gdy pracowałem jeszcze jako konserwator kotłów parowych OR w STEICO Czarnków były tam kotły co połykały 60t wagon miału na zmianę oraz kocioł na biomasę (łącznie 137Mt/h) który połykał wszelką biomasę w ilościach o których trudno tu dyskutować więc nie mów że się nie da :) Oczywiście to był taki zaczepnik albowiem wiem że mówiłeś o kotle niskotemperaturowym Kocioł który połknął by 65kg drewna/2h musiał by mieć moc 150kW

Przegrzana para wodna w zetknięci z żarem ulega rozczepieniu na tlen i wodór czyli obydwa składniki palne((wręcz wybuchowe) problem polega na tym aby przegrzać tę parę to potrzeba dostarczyć sporo energii więc skórka niewarta wyprawki ale z drugiej strony eliminujemy azot co ma niebagatelne znaczenie.

Jeżeli mieszkanie jest zawilgocone to należy szukać i wyeliminować przyczynę, zanim koś się w domu poważnie rozchoruje. Moja chrześnica od pleśni dostała bardzo poważnej choroby układu oddechowego i w ostatniej chwili ją odratowano a przyczyną był wykwit pleśni na ścianie (za meblami). Oczywiście jeżeli jest wilgoć to trzeba dostarczyć o wiele więcej ciepła do mieszkania i kocioł 10 kW powinien być dobrym rozwiązaniem.

Czy może być 10kW hmm -nie wiem, albowiem trudno to określić nie znając parametrów budynku. Kotłownia obowiązkowo stal lub miedz (rura odpowietrzająca do naczynia wyrównawczego 1" z miedzi lub stali bezwarunkowo) a rozprowadzenie w mieszkaniu może być z PP lub Alupexu.

Szanowny kolego def Ja wielokrotnie tobie pisałem że nie dusisz kotła! ty po prostu masz kocioł dobrany tak że jadąc na mocy nominalnej kocioł utrzymuje taką a nie inną temperaturę. I jeżeli tylko spaliny są "suche" i dobrze dopalone a ich temperatura jest dość wysoka to taka temperatura na kotle go nie zabije, ale gdybyś utrzymywał te 45*C i temp. spalin wylotowych miała by 60*C to gwarantuje ci sukces w szybkiej utylizacji kotła. Co mnie bardzo cieszy to fakt że w końcu umiesz dołączać załączniki więc teraz podpierając się dokumentacją fotograficzną będziemy mogli częściej wymieniać poglądy i temat troszkę się ożywi ;) A to czy masz dobre spalanie i dobre wyniki w zużyciu opału to już zapewne sam wywnioskowałeś i jak rozumiem jest to pytanie retoryczne. temperatura plastyczności żeliwa to ok 720-780*C, temperatura topienia 1200*-1530*C w zależności od gatunku Pozdrawiam

Najlepiej gazowy :) Jeżeli nie ma dostępu do gazu to pompa ciepła (PC ), jeżeli niema warunków technicznych do montażu PC to pozostaje jakiś mały kocioł węglowy 5-8kW w zależności od paliwa

Cegły same w sobie nie mają żadnych cudownych właściwości do dopalania spalin :) aby dopalić tlenek węgla to potrzeba : a) wysokiej temperatury ok 900* b) dostępu tlenu do spalania c) płomień który reakcję zapoczątkuje Szamot to tylko jedne z narzędzi które ułatwia podtrzymanie wysokiej temperatury w komorze spalania ale zamontowany bezmyślnie wyłącznie ogranicza moc kotła . Dlatego też aby spalanie w tym kotle było w miarę pełne to należy stosować paliwo dedykowane do kotła oraz dostarczyć odpowiednią ilość powietrza nad zasyp. Ps jako katalizator zdecydowanie lepiej spisuje się wermikulit(izolator) lub steatyt (akumulacja)

Ja bym brał mniejszy albowiem to nie jest jedyny grzejnik w mieszkaniu:) i skoro aby wygrzać budynek na kotle jest 70-85*C to bym nie ryzykował sauny , choć z drugiej strony zawsze można założyć głowice.

Kupujesz dakona , dorabiasz dyszę spalania gazów z żarobetonu (koszt formy i betonu ok 100-150zł) i masz kocioł o małej mocy ale... należy wówczas przyśpieszyć spaliny aby nie zrobił się kocioł kondensacyjny czyli albo wyciąg albo dmuchawiec a to znowu koszty(wyciąg) lub spawanie(dmuchawiec) co wiąże się z utratą gwarancji.

Kocioł o mocy 8kW od kotła o mocy 15kW może różnić np. 10cm szerokości kotła czyli +/- 0,5m2 blachy to niby dlaczego miałby być tańszy o więcej niż różnica w kosztach materiałów skoro pracy jest tyle samo jak nie więcej? to jakaś chora Polska mentalność. Wielu producentów zachodnich ustala cenę kotła dla pewnego przedziału mocy i kotły praktycznie różnią się tylko palnikiem. Jeżeli już tak bardzo chcesz to z 1m2 wymiennika można wycisnąć 8-12kW Mocy grzewczej ale wszystko zależy od temperatury spalania, budowy kotła, rodzaju paliwa itp. Zauważ że kocioł kondensacyjny gazowy 25kW jest zdecydowanie mniejszy od kotła zasypowego dlatego że jest tam inna temp spalania, inna kaloryczność paliwa.

Grzejnik z linku to grzejnik jednopłytowy z jednym radiatorem (C11) i ma zbyt małą moc grzewczą albowiem zapotrzebowanie pomieszczenia to 1380W/h zatem należy dobrać taki grzejnik aby potrafił dostarczyć tyle ciepła przy temp pracy instalacji. Nic nie napisał Pan o temperaturze pracy instalacji a to dość istotne.

https://www.youtube.com/watch?v=qfSDF9FfuHo Praca zwykłego DS-a opalanego drewnem bez wyciągu, bez dmuchawy i innych pierdół .... -da się ? -da się. I ty mnie tu automatyk nie pouczaj jak spalać drewno i biomasę albowiem twoje doświadczenie opierasz o produkt o którego budowie masz małe pojęcie. Ty znasz się na automatyce układów grzewczych a ja na budowie kotłów więc wycieczki personalne sobie darujmy. Ps nie pisz mi takich frazesów że kotłownia z kotłem HG kosztuje 6k albowiem tyle to kosztuje goły kocioł bez automatyki do tego dolicz ladomat i bufor za buforem mieszacz i montaż tego całego ustrojstwa. Może i wyjdzie mniej ale nie 6k. Ja doskonale zdaję sobie sprawę że do spalania drewna to kotły HG są wręcz stworzone ale też potrzebują nie byle jakiego drewna a w DS to spalisz każdy rodzaj biomasy od drewna kawałkowego po trociny a od biedy to i węglem kamiennym napalisz a HG przyjmie albo drewno albo brunatny i na tym koniec listy. Pzdr.

Ten BIWAR to ani do drewna ani do węgla ale na pewno lepszy niż Zębiec KWKD :)