przemyslaw2ar

A nie prościej i pewniej jest zastosować miarkownik z gwintem 1/2" :) po co wyważać otwarte drzwi http://www.domer.pl/...egulus-1-2.html im dalej czujnik jest od wody kotłowej tym większe przekłamanie , ale z doświadczenia wiem że wszystkie miarkowniki w jakimś tam stopniu przekłamują nawet te drogie

Nie wskazałem konkretnego typu i mocy albowiem nie jestem alfą i omegą jednak podpowiedziałem co trzeba zrobić innymi słowy podałem jakieś informacje z których trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski Być może nie skierowane bezpośrednio do mnie ale jako osoba udzielająca się wcześniej w temacie mogłem poczuć się dotknięty tą wypowiedzią. Kotły 20kW zgoda ale najpierw zobacz jaką mają podaną moc eksploatacyjną a nie znamionową ja dopiero po kontakcie z ICHPW zrozumiałem gdzie tkwi haczyk (a nie wszystkie kotły są na węgiel) I teraz gdyby ktoś nieopatrznie pomylił moc znamionową takiego kotła i kupił sobie DS-a o takiej samej mocy to nie było by najmądrzejszym posunięciem. Kiedyś już wyraziłem swoją opinię że zarówno kocioł jak i instalacja muszą być dobrze dobrane i muszą ze sobą współgrać a dokładanie większych dmuchaw czy pomp nie zawsze skutkuje tym czego byśmy się spodziewali. Złota myśl: "Umiesz liczyć, licz na siebie" Pzdr

Ja odpowiedziałem to mnie wyśmiałeś że " z kalkulatorem..." Tak jak napisał Janusz26 aby dobrać właściwie kocioł trzeba zapoznać się z budynkiem i instalacją albowiem jak instalacja będzie skopana to nawet poświęcony przez biskupa kocioł nie pomoże. Wróżyć z fusów nikt raczej tu nie będzie albowiem to zbyt trudna decyzja i musi ją podjąć autor tematu, ma w okolicy dobrego instalatora to niech z jego usług skorzysta a gdyby miał jakieś obiekcje zawsze może zweryfikować swoje swoje obawy pytając na forum Moim zdaniem instalacja powinna być zawsze zaprojektowana (na papierze) i nie wyobrazam sobie sytuacji gdzie podłącza się duży budynek na zbuduj-projektój a już w budynkach administracyjnych to by napewno nie przeszło (podkładka musi być) Pozdrawiam

Po częsci jestem w stanie Cię zrozumieć albowiem klient płaci klient żąda ale... jako instalator masz nijako obowiązek starać się tak dobierać parametry instalacji aby uzyskać maksymale wartości ekonomiczne i ekologiczne inaczej w tym kraju nic się nie zmieni!. A twoje powyższe pytanie odnośnie doboru mocy kotła do budynku gastronomicznego niema zadnego sensu skoro brakuje jakichkolwiek danych na temat budynku jak i wymaganej temp. wody użytkowej i jej czasowego zużycia bo 1,5m3/24h nic nie mówi albowiem może być tak że zużywa się 60l/h a może dyć tak że raz dziennie w krótkim czasie 1,5m3 , m2 budynku też niewiele mówią albowiem równie ważny jest kształt i usytuowanie budynku jak i jego kubatura

Nie obrażaj ludzi albowiem nie ty jeden jesteś praktykiem , a skoro mówisz że kotłownia domu 50m2 i 400m2 z tym samym kotłem 25kW różni się tylko wielkoścą pompy cyrkulacyjnej to chyba omijasz te budynki szerokim łukiem. Nie twierdzę że dobór kotła to łatwa sprawa i nie zawsze się udaje ale takie spłycenie tematu to wręcz herezja

.... cóż za pokrętna logika .To teraz dodaj jeszcze ile kosztuje taka kotłownia w domu 50m2 i 300m2 bo to że się da to ja wiem

No są w porządku,ale działają z prędkością światła (bynajmniej ja nie narzekam) i może się okazać że towar już jest wysłany :)

Nie wiem o co chodzi z tymi pompkami i nawet nie wnikam ale to chyba nie załatwi problemu właściwego doboru kotła. W tym przypadku mamy pewnie problem z kondensacją w wyniku nadmiernie wychłodzonych spalin + nie zapewnienie właściwego ciągu komina (duży komin, niewygrzany i stąd problem z cofaniem powietrza i kondensacją) Jeżeli chodzi o kotły miałowe 25kW to mają one średnią moc eksploatacyjną (w tej mocy uzyskują najlepszą sprawność) 12kW. Cena za miał jaką płacisz odpowiada cenie za 0,75t dobrego węgla więc nie wiem czy warto się babrać z tym miałem Na rynku kotłów w przedziale 12-16kW jest bezliku więc zapewne coś dobierzesz (może nawet sobie małżonka kolor wybrać ;) ) Skoro miejscowy dobry instalator (jak sam to stwierdziłeś) doradza Ci kocioł 14kW kocioł węglowy to chyba wie co mówi i radził bym się jego posłuchać. Oczywiście zanim podejmiesz decyzję warto zrobić OZC choćby poglądowo. Co do cwu. to jej najwyższe zużycie jest w godzinach 6-8 i 18-20 czyli co 12h, na podgrzanie 300l wody o 50* potrzeba ok 15kWh czyli zakładając że nagrzewa się ona 12h potrzeba dostarczyć na jej podgrzanie ok 1,25kW/h co daje że ok 10% mocy efektywnej kotła 12-14kW idzie na podgrzanie cwu. Zapewne trzeba poprawić instalację aby woda nie obrała najmniejszej linii oporu (przez zasobniki) ale z ilością pomp też bym nie przesadzał Pozdrawiam

To i ja dorzucę swoje dwa grosze. Po pierwsze skoro brak Ci czasu to pewnie spawanie w środku kotła nie jest brane pod uwagę, w związku z tym ciężko będzie to wywinąć :) Ale gdybym był na twoim miejscu to bym zrobił to tak: uszykował bym dwa ceowniki gorąco kształtowane z wywierconymi dwoma lub więcej otworami, do tych ceowników dospawał bym po dwa odcinki kątownika (grubość zależna od płyty szamotowej) tak aby utworzyły prowadzenie dla płyty szamotowej Na ruszcie postawiłbym płytkę szamotową i docisnoł bym ją cegłą szamotową położoną na płask , po ustawieniu płyty szamotowej i ceowników (konieczne było by obcięcie dwóch bocznych rusztów tak aby ceownik mógł czerpać PW z popielnika) podłożył bym na bokach cegły szamotowe pełne tak aby utworzyły nam korytarz dla żaru. Całość uszczelniłbym silikonem wysokotemp. czerwonym i finał (jakiś czas wytrzyma a ten czarny do 1300* nie jest elastyczny) Ruszt ruchomy nigdy nie zastąpi porządnego pogrzebacza więc czasem bardziej przeszkadza niż daje pożytku. Co byś nie zrobił to i tak będzie tylko namiastka dobrego DS-a chyba że będziesz poważnie ingerował w konstrukcję kotła. Płyty szamotowe kupisz tu http://nowekominki.pl/plyta-szamotowa-cena/ a jakbyś dobrze zagadał to by Ci zrobili gotową komore dopalającą z 2-3 el. i miałbyś praktycznie tyle roboty co wsadzenie tego do kotła i uszczelnienie. pozdrawiam

No wiesz co po niektórzy muszą do domu wtaszczyć 0,5t kolosa i to po schodach więc w twoim przypadku niema co narzekać ;)

Z tym kominem to trochę taki mit albowiem "zwykły" DS czyli taki bez przewęzki w palniku stabilnie pracuje juz od 12Pa ciągu kominowego a te 25Pa które niekiedy się podaje w DTR (ja również tak podaję ) to takie optimum ale też swego rodzaju tarcza ochronna nie tylko dla producenta ale również dla użytkownika. Ja sam użytkuje kocioł 10-12kW który podpięty jest do komina z cegły o przekroju 15x15 i tylko latem bywają jakieś problemy ale umiem sobie z tym świetnie radzić. GS również potrzebuje dobrego ciągu kominowego, jakikolwiek by to kocioł nie był to ciąg w kominie musi być zapewniony inaczej można się poprostu zatruć tym całym syfem który wpuszcza się do komina. Co do kotła to wybrałeś taki jaki Ci odpowiadał i taki na jakie wystarczyły Ci fundusze (tu niema mocnych) ale najważniejsze jest abyś kocioł ten użytkował właściwie oraz stosował się co do wymogów paliwa do którego został ten kocioł stworzony Ja wielkich różnic pomiędzy tymi kotłami nie widzę ale ze względu na temp. spalin (wydaje się że troche więcej odda dla komina co uchroni Cie przed wykwitami na ścianach) wybrał bym KDR Pozdrawiam

80x80 to troszku mało powinien mieć ok 104cm2 a masz 64cm2 lepiej było zrobić 80x140 i miałbyś problem z bańki a teraz to nie gwarantuje ze będzie ok. Choć teoretycznie dla tej mocy taki przekrój powinien wystarczyć jednak teraz wszystko zaley od komina. A co do CNC to chetnie bym podyskutował ale to moze na PW Mam niemały problem z THC pod LinuxCNC a Macha nie chcę albowiem mi nie odpowiada interfejs.

Ciekawe rozwiązanie z tymi kółkami będę musiał nad czymś takim pomyśleć :) (było by to pomocne przy ustawianiu kotła ale myślę że dwa kółka z tyłu kotła na wzór tych z lodówek itp) Jedno co mnie martwi to fakt ze nie widzę u ciebie ankr spinających płaszcze a to duży błąd wiem to z autopsji własnej :) Pamiętaj że przy 1bar (10m słupa wody ) w dużym uproszczeniu działa siła 1kg/cm2 a mając np 1m2 to na ściankę napiera siła 10t w tym miejscu trzeba by wsiąść się za poważne obliczenia wytrzymałości ścianki dla temp. kotła w stanie spoczynku oraz po nagrzaniu do 100 st.C. Nie piszę tego aby Cię zniechęcić ale abyś był zadowolony ze swojego kociołka i abyś mógł spać spokojnie. Prawda jest taka że przy tej grubości stali dla osiągnięcia wytrzymałości 1,5bar musiałbyś dać ankry w rozstawie 150x150 (a i to mogło by być mało przy temp 120*) Brzmi to jak kiepski serial ale tak to mniej więcej wygląda od strony technicznej. Mniemam ze takich ciśnień mieć nie będziesz ale warto go spiąć w kilku miejscach Pozdrawiam i kibicuje Mam nadzieje że zdasz relacje z pierwszego odpalenia

Trzeba się nauczyć rozpalać w kotle DS ale jak już chwyci to będzie piekło. Pytałem o to spawanie albowiem widzę że Ci robi duży wałek czyli nie wtapia zbyt głęboko, ja uzyskałem właściwy przetop dopiero przy drucie 1,2mm i 240A z tym że ja mom możliwość kompensacji łuku czyli mogę sobie ustawić głębokość wtopienia jednak pomimo największych starań niekiedy potrafi mi "porować" spaw dlatego też warstwę licową robię MMA, z doświadczenia wiem że takie nieprzetopione spawy poddane ciśnieniu 2bar poprostu się odklejają dlatego trzeba mocno wtapiać (czyli nie żałować amper :) ) aby przetop był widoczny, praktycznie przy tej blaszce 4mm to z drugiej strony powinien twożyć się wałek. Zaciekawił mnie ten wózek :blink: to nie będzie przyspawane do korpusu? Kanał dopalający i wymiennika musi być absolutnie szczelny albowiem jakiekolwiek lewe powietrze uniemożliwi rozpalenie w takim kotle a nawet jeśli to przedmuchy będą takie że kocioł nie osiągnie temp. Widzę u Ciebie kilka ciekawych rozwiązań które chętnie bym sprawdził u siebie ;) Teraz miałeś z górki ale schody się zaczną jak trzeba będzie to wszystko zamknąć do kupy czyli ustawianie drzwiczek, klapek,cegiełek,i obudowy

Niema za co poto jest forum @ Yach dzieci w Polsce potrzebne bo niż demograficzny mamy a któś na emeryture twoją i moją musi pracować, jeśli chodzi o wzór KDS-a to przecież nic nie mówię (wiem że pytałeś) Nie odpowiedziałeś na moje pytanie: jaki amperaż i czy robiłeś już próbę? pytam ponieważ przy tej grubości blachy to przetop powinien być taki że z drugiej strony powinien być widoczny Widzę że ruszt pionowy wspawałeś na amen ;) Pozdrawiam

Wbrew pozorom te niewiasty są bardo pomocne choćby i dlatego e jest do kogo gęmbe otworzyć :) Jedno jest pewne - w tych japonkach raczej nie spawa B) :lol:

Tak ale jeden może mieć 100m2 i ściany z "suporexu" a drugi taki sam domek z cegły pełnej + surowej tzw "cerówy" i w dodatku budynek zawilgocony i tu różnica w zapotrzebowaniu na ciepło może sięgać 40-50%. Zawilgocenie ścian budynku może znacznie zmniejszyć opór cieplny

@Nimek urządzenie o którym mówisz to miarkownik ciągu powietrza http://www.domer.pl/...o-3-4-cala.html i działa to tak że nastawiasz na nim temp. jaka chcesz uzyskiwać np 60*C a ten miarkownik poprzez ramie i łańcuszek tak steruje klapką powietrza aby temp. wody w kotle oscylowała wokół tych nastawów. Natomiast zabezpieczeniem instalacji przed przegrzaniem może być węzownica schładzająca z zaworem BVTS http://www.domer.pl/...tla-danfos.html lub zawór schładzający dwu funkcyjny DBV-1 http://www.domer.pl/...-dbv-1-zen.html @yach widzę ze wzorujesz się na KDS i nie potrzebnie robisz tą powiększona komorę zasypu chyba ze chcesz raz na tydzień do tego kociołka sypać. Jakim amperażem spawasz ? I dlaczego 4mm w palenisku (pomijam fakt ze nie spełnia to normy bo przecież dla siebie robisz) ale może się szybko przepalić na tym zawinięciu. Oczywiście zdawaj relację a w razie potrzeby chętnie udzielę rad E: Nie widzę najważniejszego elementu czyli otworów powietrza wtórnego a to duży błąd

Terminologia używana na forum : DS - dolne spalanie GS - górne spalanie HG - Holzgas PP - powietrze pierwotne PW - powietrze wtórne zwane też dopalającym KPW - kierownica powietrza wtórnego ZB - zawór bezpieczeństwa ZR - zawór różnicowy 3D - zawór trój drogowy Bufor - zbiornik do akumulacji ciepła Itp. to tak w ramach uzupełnienia wypowiedzi kol. Norberta ;)

Budżet który kol chce przeznaczyć na kocioł nie jest ani mały ani duży albowiem wszystko zależy czego się oczekuje. W niektórych przypadkach zmiana sposobu myślenia owocuje większą oszczędnością na zużyciu paliwa wiec zaoszczędzone pieniądze można dołożyć z góry do budżetu na kocioł. Jeżeli chodzi o dobór mocy kotła to nie jest to takie proste albowiem dużo zależy czy jest to kocioł GS czy DS (te drugie mogą być mniejszej mocy albowiem z reguły pracują stale) Stosowane paliwo i nawyki palacza tez są bardzo istotne albowiem górniak palony od góry długo się pali ale też długo dochodzi do zadanej temp. ten sam zapalony od dołu (O ZGROZO!) szybko złapie temp. ale zasypanie zaru nową porcją paliwa spowoduje że węglowodory czyli to co najcenniejsze nie spali się i wyjdzie kominem a dodatkowo sprawność będzie bardzo niska. Niebagatelny wpływ ma również intensywność użytkowania budynku, straty przesyłowe, oraz co często pomijane : stopień zawilgocenia ścian budynku. Dlatego też warto zawsze zrobić sobie rachunek ekonomiczny, OZC oraz rachunek sumienia albowiem na takie 100m2 u jednego wystarczy 8kW a u innego 15kW (a niekiedy nawet 20kW gdy babramy się miałem który ma niską zawartość miału w miale ;) ) Nigdy nie należy obierać sztywnych ram opierając sie wyłącznie na m2 Pozdrawiam

Widzisz cały problem polega na tym ze stal "kwasówka" pod wpływem temp. i węgla zawartego w paliwie zaczyna się nawęglać co powoduje że staje się twarda i krucha dlatego też średnio nadaje się na kotły na paliwo stałe. Widuje się czasem tzw. podkowy kuchenne ze stali kwasoodpornej ale ich żywotność wcale nie jest dłuższa niż tych z blachy czarnej ale marketing robi swoje. Oczywiście są stale kwaso i żaroodporne ale tych raczej na balustrady sie nie używa. PS. Taka rurka idealnie nadaje się na wprowadzenie PW w strugę spalin lub KPW albowiem jest mało podatna na "uplastycznienie" Pozdrawiam

He he fajnie przemyciłeś tą reklame ;) Na co te rurki miały by się nadać? na wymiennik? czy na balustradę wokoło Kotła :) Na wymiennik się nie nadają albowiem są zbyt kruche po wygrzaniu.

Nom w miejscu narażonym na płomienie blacha powinna mieć minimum 5mm, tam gdzie blachy nie są narażone na wysokie temp dopuszcza się 4mm a płomieniówki o przekroju okrągłym 3mm, jednak są to wartości minimalne wynikające raczej z wytrzymałości na rozrywanie a nie na przepalenia, korozję itp. Ale ja nie o tym chciałem... Widzę że niezły kamikadze jesteś :) Ja po wypadku bez plazmy bym do tego wycinania nie podszedł ;) pewnie łatwo nie było i na dodatek cała robota na marne Na pocieszenie powiem ze kotły z tej grubej blachy mogą szybciej rozcieknąć niż te z 5-tki ( o ile jest to 5mm, a zakładam że jednak było)

Dajmy już spokój albowiem to do niczego nie prowadzi. @ krzych64 ma wypracowaną metodę marketingową a my staramy się to zaburzyć, Oj nieładnie Panowie, nieładnie. Jeszcze tylko jedno przykładowo jakiś tam dom 140m2 ma zamontowany kocioł 25kW który musi chodzić z mocą 30% bo jest sporo za duży, w kotle oczywiście nadmuch i sterownik z ustawionym minimum czyli 10% obr. Przyjmując ze kocioł chodzi z mocą 30% to spala +/-1,5kg węgla na godzinę. Do spalenia takiej ilości węglą potrzeba ok 13m3 powietrza Pytanie ile powietrza wtłacza dmuchawa na 10% skoro nominalnie podaje 320m3/h? Odpowiedz : O wiele za dużo :) A teraz kolejne pytanie: ile osób użytkujących kocioł wie jaką ilość podać powietrza :) natura od zarania dziejów z nami współpracuje a my na siłę staramy się wszystko spie%^&* Cieszę się że odsetek osób świadomych stale rośnie co widać choćby po tematach które często są poruszane Ps. Nie jestem jakimś wielkim wrogiem dmuchawy, sterowników i całej reszty pożytecznych urządzeń ale stosujmy je wtedy kiedy jest to konieczne a nie tylko po to aby było.

@ łysy zgadłem po pewnym zdaniu które to było tak pięknie sformułowane, wpisałem w Google i jest :) dodatkowe potwierdzenie dostałem po przeczytaniu zaleceń producenta. Choć przyznam się że pierwotnie obstawiałem innego producenta ale po przeczytaniu kliku jego felietonów wiem ze by takich kuriozalnych opinii nie wygłaszał. Nic nie mam do @Krzych64 czy też jego firmy bo to co on robi i sprzedaje guzik mnie powinno interesować. Jednak nie zgodzę się z jego teorią doboru kotła do metrażu albowiem w starym budownictwie normą było 120W/m2 w latach 90 80 W/m2 a wg obecnych norm jest to bodaj 48 W/m2 więc jest to z góry nietrafione. Kolejną rzeczą która rzuca się w oczy jest to pisanie o tym ze duzy kocioł na temp 50* jest bardziej sprawny a mały trzeba gonić do 70-80* aby nagrzał dom :blink: Skoro da się go rozpędzić do 80*C to znaczy ze wcale nie jest za mały raczej instalacja jest skopana. Cieszę się ze kol sprzedaje tysiące szt. tych kotłów ale przydało by im się troszkę świeżości. Ludzie kupują bo nie mają wielkiego wyboru a cena czyni cuda i jest czynnikiem decydującym Pozdrawiam