Juzef

To ja poruszę kwestię klapki krótkiego obiegu w tym kotle. Mam informację, że jest nie najlepiej skonstruowana, tzn. otwiera się ją za pomocą wajchy, która popycha klapkę do góry, ale już zamykanie polega na cofnięciu wajchy, po czym klapka powinna opaść grawitacyjnie. Niestety jest spasowana na tyle ciasno, że po zabrudzeniu wymiennika nie chce opadać sama i pozostaje w częściowo otwartej pozycji. Żeby ją domknąć, trzeba otworzyć drzwiczki rewizyjne wymiennika i popchnąć ręcznie. Czy podobnie to u Was wygląda?

Akurat w przypadku PerEko i Defro są stosowne zapisy w DTR: http://www.pereko.pl/download/dtr_zasypowe.pdf - str. 21 http://www.defro.pl/download,pliki,114,114_dtr-optima-komfort.pdf - str. 14 Choć inne firmy faktycznie taką taktykę stosują. Wszystkie szpece to wiedzą od co najmniej ćwierć wieku. I co? I nic.

Podałeś keramzyt a masz porotherm, który lepiej izoluje (o 25%). Jako sztuka okna jest brane w wyliczeniach 130x150cm o ile dobrze pamiętam. Jak masz dużo większe, to po prostu podaj nieco większą liczbę okien by metraż szyb się +/- zgadzał i na jedno wyjdzie. Na razie taka partyzantka, ładniejsze rozwiązania się pomału konstruują. Czemu tak mało? Bo budynek nie jest wcale źle ocieplony. Prawie 15cm styropianu w ścianach, 8cm w podłodze, 15cm wełny na stropie i jeszcze poddasze nad tym, okna i drzwi też bliższe dzisiejszych standardów niż lat 70. Dla porównania średni współczynnik mocy grzewczej na metraż z 10 tys. wyliczeń jakie ludzie tam przeprowadzili dla budynków z lat 2013-2015 to 42W/m2. Dla 1998 roku jest 250 wyliczeń a średnia to 60W/m2, tyle że to jest wszystko jak leci, mogą tam być też docieplane później budynki. Standard na te lata to było bodajże ~5cm styropianu na ścianie. W każdym razie nie musisz wierzyć temu wynikowi co do kW. Weź 10, 12 czy 15kW - i tak będzie to pracować o niebo lepiej niż gdybyś padł ofiarą seryjnego instalatora uzbrojonego w 25kW.

W sieci krążą pogłoski, że lepiej brać Gólfa w dieslu. Albo w benzynie. Jak dłużej poszukasz, to się dowiesz, że najlepszy rower (koniecznie ostre koło). A schemat jest dość prosty: sprawdzasz plusy i minusy jednego oraz drugiego, badasz które lepiej pasuje do Twoich potrzeb i tego bierzesz. To się mija z paleniem od góry, ale niekoniecznie mija się całkiem z ekonomicznym spalaniem, o ile pali się węglem kostką lub grubym orzechem i dokłada małymi porcjami. Mała porcja jest wtedy, gdy po dołożeniu nie znikają płomienie i nie zaczyna się kopcenie na siwo.

Tylko że mocy nie mierzy się w metrach. O mocy stanowi objętość palącego się paliwa. A powierzchnia wymiennika decyduje o tym, ile z tego ciepła zostanie odebrane. Jak się rozejrzysz, to znajdziesz na rynku kotły, które mają 0,8mkw. czy nawet 1,5mkw. wymiennika, a oba będą miały moc 10kW, bo oba mają podobną pojemność zasypową. Tylko różne ilości ciepła puszczają w komin.

69,5% może spać spokojnie. Ta ustawa ma zalegalizować takie działanie jak podjęto w Krakowie. Żeby coś takiego było możliwe w innych gminach, potrzebne są pieniądze, nie obejdzie się też bez pieniędzy, no i nie można zapominać o pieniądzach. Zresztą jeśli jakieś gminy z tego prawa skorzystają, to tylko te, nad którymi wisi topór większy niż gniew i opór społeczny przeciw takim zakazom, np. groźba utraty statusu uzdrowiska i tym samym źródła dochodów.

Nie ma żadnych uszczelek a tuleje łączące człony są wielokrotnego użytku. Trzeba się bardzo postarać, żeby coś uszkodzić.

Identyczna jest max. moc grzewcza, ale różne jest roczne zapotrzebowanie na ciepło. A że klasa od niego właśnie zależy, to tak wychodzi. Strefa klimatyczna decyduje o projektowej temperaturze zewnętrznej. Ale już roczne zapotrzebowanie oraz początek i koniec sezonu grzewczego wyliczane są ze średnich wieloletnich temperatur dla danej miejscowości. I stąd wynika różnica.

Na razie status ogrzewany/nieogrzewany można określić tylko dla całego piętra. Wyjątkiem jest garaż. Jak zaznaczysz że w bryle budynku jest garaż to zostanie on odliczony jako pomieszczenie nieogrzewane. Jak chcesz pi razy oko odliczyć kotłownię, to odejmij od wyniku tyle procent, jaki jest udział metrażu kotłowni w ogólnym metrażu ogrzewanym. Jak zaznaczysz że dom posiada balkon(y) to zostaną uwzględnione drzwi balkonowe, ale chyba nie da się wybrać ile tych balkonów jest. Jak więcej niż jeden to dolicz jedno okno ekstra za każde drzwi balkonowe.

Brzmi to tak, jakby sprawność ponad 100% była jakimś przekrętem laboratoryjnym, a tak nie jest. To tylko zgrzyt rachunkowy. Są (albo w każdym razie ja znam) dwa systemy liczenia sprawności: w odniesieniu do wartości opałowej, po anglosasku Lower Heating Value (LHV), gdzie nie uwzględnia się ciepła, które uciekło z parą wodną w odniesieniu do ciepła spalania, Higher Heating Value (HHV), gdzie ciepło kondensacji jest wliczane Tak się złożyło, że w Europie przeważa sprawność liczona względem wartości opałowej (LHV). W tym układzie kotły gazowe osiągają ponad 100%, bo odzyskują ciepło kondensacji, które w równaniu na sprawność wg LHV nie jest ujęte. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście tę energię produkują (zakładając, że poza tym są zbadane uczciwie). Natomiast w USA tradycyjnie liczy się sprawność wg HHV. Tak więc tam nie ma kotła, który uzyska ponad 100% sprawności, a kotły na drewno i węgiel mają te cyferki sprawności nieco niższe. Tamtejsi producenci pieców kantują ponoć w taki sposób, że podają sprawność wg LHV (wyższa liczba) bez zaznaczenia tego faktu, co znacznie ładniej wygląda.

Tu właśnie pies pogrzebany. Jak przyjdzie kupić pellet za 900-1000zł/t, to koszt grzania wyjdzie koło 30% wyższy w porównaniu do ekogroszku (zakładając 900zł/t).

Ten typ kotła (górniak z dmuchawą), z którego pleszewskiego warsztatu by nie był, to nie jest dobry wybór do spalania drewna. Ja wiem, że to się z nowoczesnością kojarzy, że ma wiatrak i elektrykę. Ale po zakupie wrócisz tutaj za miesiąc-dwa z pytaniem "skąd tyle tej smoły i jak się tego pozbyć?". Zauważ, że nawet na liście paliw, którą producent dla tego kotła podaje, nie ma drewna. Owszem, to jest pudło, które spali kalosze i pampersy, których też na liście paliw nie ma. Jakoś spali. Gólf III w dieslu też jakoś pojedzie po zalaniu olejem rzepakowym. Do palenia drewnem celuj albo w jakiegoś górniaka bez nadmuchu ale z powietrzem wtórnym (takiego też ten producent robi, choć bez powietrza wtórnego), albo (lepiej nawet) w kocioł dolnego spalania (i tu najlepszym zdaje się obecnie pod względem cena/jakość dla drewna jest wyżej podrzucony przez SebekKry MPM DS). Dobrze też gdybyś opisał co to za machinę do tej pory miałeś i czy chcesz kontynuacji, czy liczysz że nowy kocioł ma pod jakimś względem działać lepiej.

No i git, tak się miarkownik reguluje. Ale inna sprawa to czy ustawiona na miarkowniku temperatura jest wystarczająca, aby przez odgazowanie przelecieć bez większego duszenia kotła. Nie jest czasem tak, że rozpalasz, żar dojdzie do połowy zasypu i klapka się przymyka bo nastawioną temperaturę osiągnął i na dalszym etapie klapka otwiera się tylko sporadycznie? Te problemy, o których wcześniej pisałem, zdarzały się u mnie nawet jak na sztywno otwierałem klapkę maksymalnie, a jeśli u Ciebie miarkownik ją zamyka, to nic dziwnego, że jest jak jest. To pytanie czy stwierdzenie? Pisałeś wcześniej, że wysokość zasypu masz 45cm. Chyba że dotyczyło to max. pojemności komory. Jeśli sypiesz najwyżej 25cm to grubość warstwy nie jest problemem w takim razie.

Spróbuj zrobić większą powierzchnię rusztu, np. 30x40cm, ale zejdź z grubością warstwy do 25-30cm. Wygląda, że obecnie ładujesz warstwę, której siły natury nie są w stanie odpowiednio dotlenić. Rozumiem, że węgiel masz co najmniej groszek-orzech, czy też są jakieś istotne ilości miału? Czyli jest tak: rozpala się ostro, potem się pali, pali coraz słabiej, w końcu się kisi, aż tu gwałtownie odżywa gdy żar dociera do rusztu? Brzmi znajomo. Tak się dzieje wtedy, gdy proces spalania gazów już w głębi zasypu zjada większość tlenu, wskutek czego warstwa żaru u góry nie ma możliwości się palić i stygnie. Słabnie ciąg, temperatura na kotle spada i tak to idzie do momentu, aż cały zasyp ulegnie skoksowaniu. Wtedy pełny ruszt koksu odzyskuje dostęp do tlenu i zaczyna się ostro hajcować. Przyczyna to nie tyle sam słaby ciąg, co zbyt wymagająca dla niego warstwa paliwa. Nie chodzi tu tylko o jej grubość, ale też o granulację opału. Usypiesz 30cm orzecha i pójdzie bez problemu. Domieszaj do tego 2-3 szufle miału i pewnie będzie zonk. A to dlatego, że drobniutkie paliwo gwałtownie odgazowuje i jeśli taki miał znajdzie się w dolnej warstwie zasypu (a zawsze gdzieś tam przeleci), to zacznie się tam palić ostro i zje cały tlen, jaki naturalny ciąg jest w stanie do kotła dostarczyć. Zarazem drobna granulacja utrudnia przepływ powietrza i w ten sposób palenisko "zamula" się samo dopóki nie wypalą się wszystkie części lotne. Niekoniecznie jest do tego potrzebny miał, ale znakomicie zwiększa on szanse na takie problemy, podobnie jak zbyt gruba warstwa paliwa.

A gdybyś tak zmniejszył grubość warstwy węgla o połowę? Czy miarkownik nie zamyka aby klapki PG przed całkowitym skoksowaniem zasypu? Jeśli tak, to się nie dziw. Dłuższa chwila bez tlenu i już się może z powrotem nie pozbierać nawet jak potem dostanie więcej powietrza. Poza tym co się dzieje, gdy żar zejdzie do rusztu? Dalej tak zamula czy nagle wszystko odżywa? Miałem podobne jazdy z węglem 32.2 i sprawdziwszy wszystko od podłogi kotłowni po czubek komina doszedłem do wniosku, że nie wiem, co jest grane. A co się okazało? Szamot ułożony na ruszcie był tylko poprzekładany popiołem, nie był dość szczelny i powietrze uciekało między cegłami. Wyjąłem, włożyłem uszczelniając porządniej i od razu było inaczej.

Czym ekogroszek być powinien (za http://www.polmark.com.pl/ekogroszek_wroclaw): węgiel kamienny energetyczny typ 31.2 - węgiel płomienny niespiekający wartość opałowa > 24MJ/kg granulacja: 5 - 25 mm zdolność spiekania wg. metody Rogi RI, im niższa tym lepiej, wskazane RI<20 zawartość popiołu (części niepalnych) poniżej 10% zawartość siarki - im mniej tym lepiej, wskazana poniżej 1.0% wilgotność poniżej 10% Czyli nie chodzi tu tylko o odsianie właściwego sortymentu, ale paliwo musi spełniać kilka innych kryteriów, które albo ma z natury, albo jest dodatkowo obrabiane, żeby je osiągnąć. Czym ekogroszek w praktyce bywa: każdym węglopodobnym wyrobem, który da się rozdrobnić bądź odsiać do granulacji pi razy oko 5-25mm. Wartość opałowa, popiół, siarka, woda, typ węgla - wszystko idzie tak jak sobie producent umyśli i jak mu pasuje. Dlaczego? Bo nie ma tych słynnych norm jakości węgla, więc nazwę "ekogroszek" można przykleić na czym bądź.

To już musisz sam ocenić biorąc pod uwagę jakie może być maksymalne zużycie ciepłej wody. Jako punkt odniesienia: 150L wody od temperatury kranowej do 55st.C zagrzejesz w godzinę mocą ok. 7kW. Z tym że kocioł najczęściej tylko uzupełnia straty ciepła w bojlerze, na co idzie parę kW przez kwadrans czy dwa. Jeśli przewidujesz, że kilka osób może potrzebować napełnić wannę jedna po drugiej to trzeba powiększyć zbiornik zamiast dokładać np. 10kW mocy kotła. Taka jest idea pojemnościowego grzania CWU w bojlerze: dużo litrów w zapasie, wtedy do grzania wystarcza mała moc rzędu kilku kW. Z wyliczeń wychodzi 8,5kW. To już jest dość na cel grzania domu, ze wszelkimi ustawowymi zapasami. Uwzględniając podgrzewanie CWU, 12kW jest w sam raz. 17kW to już jest dwa razy więcej niż kiedykolwiek będziesz potrzebować. Na co dzień taki kocioł będzie się tlił z mocą 4-5kW czyli w najmniej korzystnym zakresie poniżej 30% nominalnej. A to z kolei myślę przegięcie w drugą stronę. Czymś tę CWU trzeba grzać. Może inaczej: jest wiele kotłów podajnikowych z dodatkowym rusztem, gdzie wrzucisz drewno i je spalisz - ani czysto, ani zbytnio efektywnie, ale spalisz. Coś tam pogrzejesz skoro drewno masz bezpłatnie, ale wygodne to nie będzie (jak palenie w zasypowcu) no i może być uciążliwe jeśli będziesz to drewno kisić i dorobisz się smoły.

Przy właściwie nieocieplonym budynku to nie aż tak za dużo. Trzeba też wziąć pod uwagę, że czeski wungiel jest mniej kaloryczny, a więc obniży się z deka moc kotła.

Prawie dobrze kombinujesz. Kocioł zarówno przed jak i po wypchaniu szamotem pracuje z taką samą mocą, jakiej potrzebuje w danej chwili budynek. Tyle że wcześniej wydobywał tę moc np. z 20kg żaru, a teraz - z 10kg żaru. Oznacza to, że po zmniejszeniu paleniska paliwo jest lepiej napowietrzone a spalanie efektywniejsze. No i dobra. Zasyp jest zmniejszony, kocioł pracuje z jakąś tam ustaloną mocą, a sprawność spalania jest dobra. I teraz chcesz zejść do 30-40st.C na kotle. Nie da się tak prosto. Zauważ, że produkcja ciepła (moc) zależy od objętości żaru w palenisku. Odbiór ciepła natomiast zależy od przepływu wody przez kocioł i temperatury wody wychodzącej. Produkcja i odbiór muszą się równoważyć. Jeśli temp. wody obniżasz, to (zostawiając resztę bez zmian) odbierasz mniej ciepła. Musisz więc albo jednocześnie podnieść przepływ wody (utrzymasz moc i sprawność), albo zacząć dusić kocioł (spadnie moc i sprawność), albo zmniejszyć palenisko stosownie do pożądanej mocy (spadnie moc, utrzymasz sprawność). Inna sprawa, że akurat w tym zakresie temperatur wody w kotle pojawiłby się problem kondensacji wilgoci ze spalin na ściankach wymiennika.

Ile w ciągu zimy zużywasz drewna a ile gazu? Na ile wystarczy bufor to zależy: jak mocno go nagrzejesz - najlepiej izolować go fest i pakować weń 90st. jak głęboko będziesz w stanie go rozładować - jeśli grzejniki są przewidziane pod parametry 70/55 to pojemność cieplna bufora nie jest zbyt duża. Użyteczna temperatura wody (taka, którą da się jeszcze grzać dom) to będzie jakieś 40-50st. i to tylko we wczesnowiosenne dni. Czyli grzejesz do 90st. i możesz odbierać ciepło póki bufor nie ostygnie do ~50st. a wtedy znów grzejesz. Mając przewymiarowane grzejniki lub podłogówkę mógłbyś grzać nawet schodząc do 30st. w buforze. czy z bufora będziesz też ciągnąć CWU Przy takiej instalacji i budynku zbiornik 1000l nie spełni należycie funkcji bufora ciepła. Żeby był w stanie grzać przez sensowny czas, trzeba by startować raczej od 2000l. Chyba że ma to być jedynie akumulator gromadzący nadmiar ciepła z rozpalenia w kominku, to wtedy ma sens już 1000l, ale nie należy oczekiwać z tego więcej jak kilku godzin grzania.

Przeważnie. Na CiepłoWłaściwie.pl można podać dowolną temperaturę. Przy dużym rozjeździe wyniku ludzie przeważnie popełniają jakiś błąd po drodze. Nigdy nie sądziłem, że np. z podaniem liczby pięter chałupy mogą być takie problemy. Kombinuję jak tu szanse pomyłki ograniczyć. Ile dokładnie wyniesie koszt ogrzewania to trudno określić. Ale różnicę między kosztami ogrzewania tym czy tamtym dość łatwo ustalić. Przecież: Koszt ogrzewania = zapotrzebowanie budynku na ciepło * cena 1kWh Czym by nie ogrzewać, zapotrzebowanie budynku na ciepło będzie takie samo i dla ustalenia różnicy nawet nie trzeba go znać. Różnica sprowadza się do ceny 1kWh ciepła z różnych źródeł. Z gazu ziemnego zawsze wyjdzie ok. 30% drożej niż z wungla, chyba że poszuka się skrajności (kopcenie w pudle 30kW vs kocioł kondensacyjny na pełnej sprawności).

@BlackTeam Bufor ciepła to niezła opcja. Tu poczytaj jeśli jeszcze nie widziałeś. Najprostszy gotowy bufor 1000l będzie kosztował 2-2,5 tys. zł. Taki z grzaniem CWU bywa droższy (bliżej 4 tys.) ale można też zostawić istniejący bojler niezależnie. Bufor rozwiąże problemy, jakie dotąd wynikały z przewymiarowania kotła, a dodatkowo pozwoli rzadziej odwiedzać kotłownię (raz na dobę - co kilka dni, zależnie od pogody). Do drewna jest to rozwiązanie najkorzystniejsze, bo jakkolwiek dobrego kotła byś nie znalazł, to bez bufora nie spali on drewna tak efektywnie a zarazem wygodnie jak gorszy kocioł z buforem (będzie trzeba dokładać po trochu lub wygaszać, bo drewno daje duży strzał energii w krótkim czasie, z którą bez bufora nie ma co zrobić). Nie podałeś metrażu budynku, ale wygląda na to, że jak załatwisz problem przewymiarowania kotła, to bez trudu zejdziesz w okolice li tylko 3-4t węgla/sezon.

Mniej więcej, ew. minus garaż i kotłownię, ale bliżej 185m2 niż 110m2. Oczywiście jeśli do tego ma się możliwości finansowe oraz chęci, bo wybór póki co jest wolny. Temat chyba od początku szedł w kierunku kotła zasypowego. Autor wspominał, że z doświadczenia jest świadom wszystkich smaczków ogrzewania wunglowego. Oczywiście dla porządku warto dodać, że ogrzewanie gazowe pozwoliłoby zaoszczędzić te kilka metrów powierzchni użytkowej budynku na pozbyciu się kotłowni.

Założenie jest takie, że podajesz wymiary zewnętrze obrysu budynku, a reszta liczy się sama. Jeśli obrys jest prawidłowy, to i reszta wychodzi jak trzeba na potrzeby tych obliczeń. Wyjdzie więcej niż podaje projekt budowlany, bo tam niektóre rzeczy do pow. użytkowej się nie wliczają, ale jak wymiary obrysu, liczba pięter i konstrukcja ścian się zgadzają, to jest OK. Wygląda na to, że oszukałeś kalkulatory podając im te 110m2 ;) Jak by nie patrzeć to sporo mniej niż masz faktycznie i przy odpowiednich założeniach spokojnie wyszło 3 tys. Ale jak mówię wiele zależy jaka jest faktyczna cena gazu w danym rejonie, jaki bierzesz kocioł i czy liczysz koszty dodatkowe (opłaty stałe i właściwa taryfa). Jeśli z informacjami o budynku się nie rozjechałeś za mocno z rzeczywistością, to mniej więcej takiej różnicy w kosztach należy się spodziewać.

Akurat jestem autorem tego kalkulatorka, więc się wypowiem. Część rzeczy nie wlicza się w powierzchnię użytkową (klatki schodowe, skosy) a cieplowlasciwie.pl liczy tutaj dwa piętra po ~90m2, bo taką powierzchnię tak naprawdę grzejesz (rzecz jasna uwzględnia skosy i odpowiednio zmniejsza kubaturę). Podział na pomieszczenia ogrzewane/nieogrzewane można na razie zrealizować tylko per piętro. Także patrz na powierzchnię całkowitą budynku a nie użytkową, bo ona będzie zawsze trochę mniejsza. Garaż jest w kalkulatorze uwzględniony a kotłownię możesz pominąć, bo ona pośrednio i tak jest ogrzewana. Wszystko zależy jakie założenia przyjął autor narzędzia. Nawet chcąc policzyć rzetelnie, trudno jest w ciemno dopasować się do indywidualnej sytuacji. A dodatkowo jeśli coś takiego przygotował producent danego rodzaju kotłów/paliwa, to i mógł założenia odpowiednio dla siebie korzystne wziąć ;) Przejdźmy się na piechotę zaczynając od początku. Punktem wyjścia do oceny kosztów jest zużycie ciepła przez budynek. Ono wynika z jego konstrukcji i jakości materiałów. To co masz wyliczone (~16 tys. kWh) to jest najzupełniej w normie przy takim metrażu. Ale zaokrąglijmy do 20 tys. kWh (to by już było z CWU). Węgla musiałbyś spalić 4-5 ton. Ale takiego porządnego, a nie jakiegoś mokrego czecha z marketu. 1 tona takiego węgla to ok. 7700kWh (przy 28MJ/kg), a sprawność spalania realistycznie założyć można 50% żeby się nie rozczarować potem. Czyli max. 3800zł zakładając że wyżej opisany węgiel dostaniesz za te 750zł. Gazu zużyłbyś 2000m3, co zakładając że gaz ziemny daje ~10kWh/m3, oznacza 2000m3 rocznie i jakieś 5000zł do zapłaty (gdy 1m3 kosztuje dajmy na to 2,5zł). Cenę gazu musisz sprawdzić dla swojego rejonu - albo z rachunku (tam masz teraz cenę za 1kWh nawet), albo lepiej z właściwej taryfy, bo jak więcej ciągniesz to cena za paliwo i/lub opłaty stałe nieco rosną. Surowa oszczędność wychodzi ok. 1000zł. Przy gazie trzeba jeszcze wziąć pod uwagę koszt przyłącza, który też nie jest mały, oraz opłaty abonamentowe. Natomiast do węgla/drewna można zastosować bufor ciepła i koszty oraz pracochłonność dodatkowo spadną. Gadania znajomych w tych sprawach słuchać nie warto. Albo inaczej: żeby ich opinie były miarodajne, to musiałbyś wypytać ich o podobny zestaw informacji jak w kalkulatorze podajesz. Inne są budynki, inne potrzeby i przyzwyczajenia ludzi, stąd i inne będzie zużycie paliwa i koszty, mimo że chałupa nawet podobna.