Vlad24

to jeszcze napisz co będzie jeżeli zawór wydechowy złapie takiego parcha w czasie domykania

fachowiec ma pewnie niewielkie pojecie o takich rzeczach jak wymienniki zawory 4d i zespoły mieszające do podłogówki. Jemu się wydaje, że jak jest pompa na tym bloku to ona jest od zapewnienia przepływu i w podłogówce i w wymienniku. Tak jest ale tylko przy otwartym zaworze na bloku, ale wtedy zimna woda z podłogi wszystko wychładza, jak zawór zamknięty ustaje przepływ przez wymiennik, a pompa zapewnia przepływ tylko w podłodze. trzeba tam zrobić trzy rzeczy: dołożyć pompę za wymiennikiem, dołożyć zawory zwrotne za pompami albo przenieść cwu przed wymiennik ale tam też koniecznie z zaworami zwrotnymi i zamienić zawór 4d na 3d do ochrony powrotu. Marek ma racje, ze informacje są szczątkowe i brak schematu. Te moje dywagacje są na podstawie zdjęć wiec mogę się mylić.

a gdzie teraz jest pomieszanie powrotu jak pompa rusza przy 53 i temp zadana jest 53? Do tego brak zaworów zwrotnych na pompach.

wykonaj obieg kotłowy zgodnie z instrukcją, a zawory zwrotne załóż za pompami co i cwu

masz racje, że blokuje temp minimalna. Sprawdzałem rożne kombinacje i obniżenie zawsze działa jeżeli ma z czego obniżać i jeżeli akurat w tym czasie nie podwyższa temp cwu. Szkoda, że nie zamontowałeś 4d to by ci pozwoliło obniżać temp co nawet do 20C. W tej sytuacji i tych temperaturach cały układ jest mało sterowalny. Termostat pokojowy też by tu nic nie obniżył. Jedyne co możesz zrobić to obniżyć temp min do 50C, ale obawiam się ze to i tak nie spowoduje obniżenia temperatury pomieszczeń w nocy jedynie może mniejsze spalanie

to ustaw pogodówke w kotle odpowiednia krzywą tak by kocioł pokrywał zapotrzebowanie, a głowice utrzymają odpowiednią temp w poszczególnych pomieszczeniach, obniżenie nocne ustawisz na sterowniku. Jak byś miał zawór zawór 4d to wtedy lepiej pogodówke ustawić na zaworze, raz on by mógł pościć na co dużo mniej niż sam kocił dwa sam by mógł podnieść temp kotła w razie potrzeby.

jak na razie on ma moc 100% a powietrze do 25%, wiec nawet na automacie nie ma szans na prawidłowa prace, jak nie zadziała to trzeba będzie albo dostosować automat do węgla albo jechać na ustawieniach ręcznych o ile tak w ogóle się da w tym sterowniku

instrukcja sterownika jest dość dobrze napisana z niej wynika ze parametr mocy kotła i ilość powietrza faktycznie są to wartości maksymalne dla regulacji palnika w ustalonym zakresie do temperatury zadanej. Na teraz bym ustawił większa wartość ilości powietrza np do 45-55% i zakres regulacji do 10C, czas ruchu podajnika w zależności od mocy kotła 9s to jakieś 30kW, maksymalna przerwa w pracy 225s. Druga sprawa do wyregulowania tego pida trzeba zmieniać ustawienia instalatora a nie wiem czy masz tam dostęp. Trzecia sprawa zanim się kupi opał na zimę, najpierw sprawdzić jak on sie pali w docelowym kotle.

jak masz głowice termostatyczne i zawór 4d to ci ten programator jest nie potrzebny. Obniżenie nocne i inne bajery ustawisz w sterowniku. A jak nie masz głowic i zaworu to ci programator nie wiele pomoże.

moc kotła to współczynnik podawania do przerwy podawania przy 100% chodzi ok 1/2 do 1/1, natomiast powietrze masz ustawione tak mniej wiecej na 30% mocy w tych warunkach nie ma czasu ani warunków do spalenia podawanego paliwa. W obecnych temp kocioł powinien chodzić na mocy minimalnej.

koksowanie jest to wina węgla. Bez mieszania go z jakimś lepszym nie koksującym jedyne co możesz zrobić to ustawić palnik tak by jak najwolniej dochodził do temperatury zadanej, czyli moc palnika pokrywa straty ciepła a nie hula na 100%.Tym uzyskasz wydłużony czas palenia poszczególnych dawek paliwa i trochę niższą temp na palniku, a to pozwoli lepiej dopalić się koksikom:) Powietrze reguluje się sterownikiem jak masz takie opcje i przysłoną na wentylatorze. A powietrza ma być tyle by w retorciaku uzyskać kilkucentymetrowy kopczyk i brak dymienia a w tłoku by paliło się w środku płyty paleniskowej i nie dymiło.

woda w kranie 41C miernik cyfrowy, termometr zanuzony do polowy pokazal 60C. Jak by byl dokladny zanizal by temp o te parenascie C.

nic nie trzeba smarować, a wręcz izolować!. Te termometry z racji swojej budowy mają fabrycznie zawyżoną temperaturę nawet o kilkanaście stopni (mój 13). Jak chcesz go bardziej skalibrować na rurze to musisz odpowiednio go izolować od rury.

obawiam się, że w tym stylu nie będzie wielu chętnych do dyskusji.

tynku nim dłubać nie będziesz:), przy cenie 11zł sadze, że warto spróbować, by mieć pogląd na to co się dzieje z kotłem

znalazłem w sieci takie cos jest to termometr do pieczenia potraw. Myślę że równie dobrze będzie mierzył spaliny w czopuchu. A co do ustawień to ja jestem za filozofią ustawiania palnika do zapotrzebowania, a nie na moc maksymalną. Tak by jak najdłużej dochodził do zadanej i jak najmniej był w potrzymaniu.

Dobrą masz temp i to z przedziału mniejszych i średnich mocy palnika, a znajomych o 40C nie słuchaj.

podłogówka powinna być za zaworem, przez tylko cwu. Po to miedzy innymi jest zawór 3-4d by obniżać temp na co i nie pakować tam powyżej 60C, a z powrotem do kotła ok 20C. Szkoda też, że w poprzednim wątku odnoście zaworu nie podałeś tego schematu.

moim zdaniem po stronie wtórnej powinna być jeszcze jedna pompa co która będzie odbierać ciepło z wymiennika i dostarczać go do grzejników łazienkowych i mieszacza podłogówki. Ta dodatkowa pompa i pompa cwu powinny mieć swoje zawory zwrotne by nie wchodziły sobie w paradę.

spokojnie wystarczy mnożenie złączek i przejściówek tylko zwiększa ryzyko przecieku. Pex obowiązkowo w otulinie, dodatkowo powrotną nitkę możesz wykorzystać do dogrzania takich miejsc jak drzwi tarasowe narożniki ścian i tam gdzie są balkony. Tam oczywiście bez otuliny, w duże mrozy pomoże to uniknąć roszenia szyb i przemarzania(zawilgocenia) narożników. co do solarów: ja miałem na myśli 300-400l zbiornik i np 30 - 60 rur próżniowych na dachu, a nie cały dach. Mając cały dach to i owszem można by latem zagrzać podłogówkę, ale po co? Natomiast w okresach przejściowych sadzę, że ilość pozyskanego w ten sposób ciepła będzie za mała a nakłady finansowe zbyt duże. Jak by jeszcze był basen który byłby latem podgrzewany, a po sezonie istniejącą instalacje wykorzystać do podłogówki to może i miało by to sens. To są zabawki dla wybranych, bo ilu ma basen i cały dach w solarach?

ponoć z 16 można zasilić do 3 KW grzejnika czyli każdy normalny grzejnik, jak na jednej pętli będziesz wieszał kilka grzejników to wtedy do trójników lepiej 20 mm,no ale po co komplikować:) na grzejniki zawory termostatyczne i pompę alpha2 no i masz pentagon:D

ten nadmiar bedzie tak mały ze podłogówka nawet nie drgnie, ja bym dał w miare duży zasobnik i grzał go nawet do 80C, wtedy masz szanse skorzystać z tego ciepła nawet przez kilka pochmurnych dni tak samo mozna robić z kotłem przepalać raz na 3-4 dni do 80C w zasobniku.

skoro specjaliści nie chcą to amator sie wypowie różnicowy bym wyrzucił bo grawitacja przez rozdzielacze i pex i tak nie pójdzie i dołożył bym koniecznie zawory zwrotne za pompami co - cwu by nie podkradały sobie nawzajem wody. no i w zbiorniku cwu koniecznie zawór bezpieczeństwa 6 bar 80C by nie martwić sie nadmiarem ciepła z solarów a jak już robić tzw "pentagon":) to i zawór termostatyczny mieszający na wyjściu z cwu tez możesz sobie zapodać.

tak, tylko kup całowy by nie redukować

zwykły zawór zwrotny z sprężynką wystarczy, powinien być za pompą, to samo przy pompie cwu.