Vlad24

hehe a no jest jeden taki ;P ciąg kominowy 24C za oknem, na dachu pewnie jeszcze więcej komin fi 130 jakieś 7m temperatura splin 280C a w kotle pełno dymu, sadzy i oparów smoły max co wyciągnął to 11 kW na ciepłomierzu. Ta sosna spala się za szybko jak na ilość powietrza którą mogę tam dostarczyć i ilość ciepła które mogę odebrać w wymienniku. ps : trzeba ją palić w zdecydowanie grubszych kawałkach, tak jak te klocki na zdjęciach.

teoria mówi, że cały ruszt ma być pokryty żarem, inaczej będą doże nadmiary tlenu i rozwodnione spaliny ale też nic nie stoi na przeszkodzie by przeprowadzić dwa testy :) pierwszy będzie jutro z rana, drugi 1-2 dni później

nie zapominaj też o drugim końcu kija im więcej wymiennika, tym więcej wody i stali, a to ma swoją pojemność cieplną, którą za każdym razem musisz rozgrzać, a później to ciepło stracić. Idealnie by było jak by wymiennikiem był sam zasobnik, wtedy 75% sprawność spalania przełożyła by się na 75% sprawność podgrzewania wody.

tak jak na zdjęciu wygląda 4,45 kg suchej sosny, a mój ruszt ma 33 x 40 cm. Więc po rozdrobnieniu będzie zaledwie 9 cm warstwa, która po odgazowaniu jeszcze bardziej się zmniejszy. Jak proponujesz spalenie tych 4 kawałków z podrzucaniem?

Hes jak wiesz to wszystko nie jest takie proste :) 4,5 kg rozdrobione i spalone na raz bez ograniczania tlenu da sporo większą moc niż mój wymiennik będzie w stanie odebrać temp spalin pójdzie do 300-500C, a szeregowo połączone wężownice w zasobniku mogą odebrać max tylko 17 kW, bo za mały przepływ. Więc palenie trzeba jakoś dostosować do odbioru i albo dusić tlen, albo zmniejszać ruszt i dorzucać po kawałku.

nie ma problemu, kokosów i tak nie będzie :D zakładając uzysk 10 kWh musisz określić: jakim drewnem palić, mam sosnę i jesion, jedno i drugie ma min 2 lata jaką ilość tego drewna mam zważyć przygotować spalić na te 10 kWh czy mam to palić na naturalnym ciągu czy ze sterownikiem i dmuchawą

opisze jak to u mnie wygląda, po poprzednim paleniu tak jak widać było na współcześniejszych zdjęciach w głębił palnika pozostaje pelet w ilości mniej więcej jednej dawki ok 220 gr. Do rozpalenia strugam sobie trochę wiórów sosnowych z kawałka deseczki, podaje na palnik dwie kolejne dawki, rozganiam to na całości palnika, kładę wióry sosnowe i gazowym palnikiem podpalam. Włączam dmuchawę i po ok 30s przechodzę z trybu rozpalania na tryb pracy. Załącza się FL i dalej idzie na pełnej mocy aż do 80C, temperatura spalin trochę poniżej 200C. Nie sądzę i nie uważam, że te 3 dawki na palniku podczas rozpalania są stracone, bo przy tym nie spada niedopalony pelet do popielnika i nie kisi się na palniku dymiąc. nie tylko ty widzisz ja też widzę 190 MJ z 25,3 kg peletu Masz jakieś propozycje gdzie leżą przyczyny tego stanu, prócz tych które już wcześniej opisałem?

no dobrze to użyjmy VER wyszło niecałe 7,51 MJ/kg I co to zmienia, do czego mam to porównać do poprzednich 11,04 MJ? Pelet jest ten sam, spalony nawet lepiej niż poprzednio, a VER dużo gorszy. Jedyne co można zobaczyć to stratę przy innym sposobie wykorzystania ciepła, porównanie zewnętrze kocioł do kotła, pelet do peletu, czy nawet palacz do palacza i tak jest niemożliwe. Trzeba by każdemu nakazać kupowanie wraz z kotłem ciepłomierza i bomby kalorymetrycznej :D Palikot może to chwycić, mój głos zdobędzie :P

ja zawsze mam na myśli kaloryczność lub inaczej wartosć opałową. Ciepło spalania, to mało życiowa wartość :) jak by ten pelet miał 15 MJ i kosztował 800-900 zł, to w ogóle nie warto nim sobie głowę zawracać.

Od rozpalenia do wyłączenia jakieś 2,5-3 h. Startuje przeważnie od ok 25-30C na kotle, wyłączam z temperatura 75-80C. Licząc nawet deltę 40C x (70L kotła +5L w rurach) x 4200 wychodzi 12,6 MJ, 200kg kotła z rurami x 40C x 460 = 3,4 MJ 1,5% strat na wypromieniowanie z 22 kW daje 330Wh + rury liczę 400Wh x 3h = 1,2 MJ Licząc dość ostrożnie wychodzi 17,2 MJ Co do kaloryczności peletu dębowego: "Ciepło spalania badanych peletów zawierało się w przedziale od 19,2 do 20,1 MJ . kg-1. Najwyższą wartość tej cechy stwierdzono w pelecie sosnowym oraz z odpadów słonecznikowych. Natomiast wyliczona wartość opałowa uwzględniająca zawartość wody oraz popiołu najwyższa była w pelecie dębowym 18,0 MJ . kg-1. U pozostałych paliw wartość tej cechy zawierała się w przedziale od 16,5 MJ . kg-1 w pelecie z odpadów jabłkowych do 17,8 MJ . kg-1 w pelecie z trocin bukowych." http://komunalny.pl/...op=show&id=7377 ale masz rację sam tego nie badałem

wbrew pozorom wcale tak dużo nie trzeba by rozpalić miał czy czecha rok temu korzystałem z grzałki 700W, która po nastawieniu 5 min grzania spokojnie go rozpalała. Czech jako że brunatny ma bardzo podobny popiół do drzewa czy peletu, nie twierdzę że na 100% dało by się, ale spróbować można. Dane z ostatnich dni grzania CWU peletem: palone przeważnie co drugi dzień, na pełnej mocy ze zwężką według licznika zużyto 25,3 kg peletu pozyskano 190 MJ ciepła na CWU Porosty rachunek 190 MJ / 25,3 x 18 MJ =41,72 % Jak ocenić ten wynik? Tragedia? Porażka? Multikomfort to nie Smartfire? Z drugiej strony 6 razy było palone, pojemność cieplna wody, kotła i straty wypromieniowania z kotła i rur podczas palenia to ok 18 MJ x 6 cykli = 108 MJ Licząc też te ciepło tracone 298 MJ / 454,4 MJ = 65,5% Teraz już lepiej wygląda :) Nawet jak by Smart czy inny dziad wyginął 75% ze spalania, to i tak nie uniknie tych 108 MJ traconych w kotle do tego spali tylko o 3 kg mniej. jeszcze dodam rachunek z niższym spalaniem 22 kg 190MJ / 22 x 18 MJ = 48%

wygląda ciekawie, do tego tłok do odpopielania!? myślę miałem może nie, ale czechem raczej dało by sie w nim palić :D było by o dwa nieba taniej :P no i sterownik który obsłuży siłowniki mieszaczy, pogodówka, ekoster200 i sonda lambda. Ciekawe ile wołają za taki small 20 kW

tak wygląda popiół z mojego noname pod palcem wyraźnie czuć jak by ziarenka piasku, ale na moje oko gdyby nie przykleiło się do rury dmuchawa spokojnie by go zdmuchnęła

na wstępie dzięki za obrazki - lubię obrazki :D nie będę się kłócił zgazowujący on czy nie, ale pierwsze co się rzuca w oczy, to to że nie ma elementu ruchomego. Czegoś w rodzaju ślimaka czy tłoka, co by mechanicznie oczyszczało palnik z popiołu. Cała idea została oparta, na fakcie, że popiół jest czysty lekki i lotny więc, ewakuuje się sam razem z ogniem. Dość mocno to zawęża jego możliwości spalania polskich wynalazków z dodatkami różnych lepiszczy http://allegro.pl/lepiszcze-lepiszcz-peleciarka-brykieciarka-pelet-i2452700712.html Pod tym względem chyba są lepsze palniki takie, które po zakończeniu cyklu grzania, otwierają się i zrzucają do popielnika wszystko to co po spaleniu pozostało. Ciekawa jest też koncepcja sterownia za pomocą fotokomórki i czujnika ciśnienia komory spalania. Nie znam zależności pomiędzy tymi mierzonymi wartościami a nadmiarem tlenu, czy zawartością niespalonego CO w spalinach. W innych kotłach fotokomórka wykorzystywana jest jedynie do wykrycia płomienia i tym samym kończy proces rozpalania po czym przechodzi do normalnej pracy.

ja ten proces rozumiem w ten sposób: najpierw zgazowanie z niedostatkiem tlenu by powstał tzw holzgas następnie dodanie brakującej ilości tlenu i przepuszczenie całości mieszanki przez zwężkę w celu dokładnego wymieszania i całkowitego spalenia z minimalnym nadmiarem po opuszczeniu zwężki. ale, czy w palniku jest takowa zwężka z PW to tego nie wiem, ale ciekaw jestem

jak można, pokazał byś jakieś zdjęcie "gardzieli" tego palnika, lub "japy" jak to inni mawiają chciałbym zobaczyć na czym polega to jego zgazowywanie Pozdrawiam

Na zdjęciach widać co zrobiłem, by trzymało żar :D 1 boczne skośnie okładziny wermikulit owe obniżone o ok 3 cm w stosunku do oryginalnych. Przez co górna pozioma płyta w najniższym miejscu ma ok 5 cm do płytki rusztu. 2 miedzy płaszczem wodnym z bocznymi okładzinami wsadziłem do dolnego rusztu, aż po górny wodny ruszt płytę kominkową 3 cm po obu stronach. Przez co efektywna szerokość palnika zmniejszyła się o 6 cm. 3 na razie na wkręty zamocowałem u wylotu poziomą płytkę ze szczelina ok 3 x 20 cm, a nad szczelina, ale pod rusztem wodnym kolejna płytka o którą rozbija się płomień z dyszy. tym sposobem sam palnik jest już całkowicie odizolowany od płaszcza i może sobie trzymać ciepło jak widać godzinami. co do zabezpieczeń: 1 5 cm tunel z płaszczem przed tłokiem 2 czujnik temperatury podajnika - w razie przekroczenia 70C zrzucanie opału 3 bezpiecznik parafinowy w zasobniku ze strażakiem wodnym Samo zamknięcie nie jest super szczelne :D, nad tłokiem ok 2-3 mm szczelina :P Sądzę, że w razie nie zamknięcia zasobnika, mogło by dojść do cofki. No i zapomniałem o RCK jest już zamontowana i nastawiona na 10 Pa. Uchyla się nawet przy 25C za oknem i 120C w kominie. Testy z ciepłomierzem na razie odpadają, grzeje tylko CWU i całuje pilota od klimy :lol:

uściślę jeszcze sytuacje po kolejnym paleniu Wczoraj o 23 kocioł wyłączony, dziś o 8 włączony, po 9h i trzech dawkach pelletu, palnik wstał do dalszej normalnej pracy. Przez ten czas nie zgasł i nie doszło do cofki. Zrobiłem też małe uturbienie tak 1/2, bo na razie tylko zwężka miedzy palnikiem a wymiennikiem, bez wirów. Wyraźna poprawa dopalania, spokojnie można nawęglić niemal cały palnik bez kłębów czarnego dymu. Tlen lata miedzy 6 -12 % na mocy palnika ok 10 kW.

a nie zastanawiałeś się co będzie jak głowice nie zamkną się tylko przymkną? rada na jeden i drugi problem to pompa adaptacyjna

;)

kojarzysz jak pompą steruje ecoal, czy nawet cobra/puma? praca tzw cykliczna, co daje namiastkę sterownia jakościowego, jednak bez mieszaczy

jest to bardzo indywidualne, dla każdego ten koszt będzie nieco inny. Liczy się tu cena paliwa, jakość i wartość opałowa oraz sprawność procesu spalania i odebrania tego ciepła ze spalin. Rozpiętości cenowe, jakościowe itd... są zbyt duże by można było rzucać liczbami. Tak naprawdę dopóki ktoś nie zainstaluje u siebie licznika ciepła, nie będzie w stanie policzyć kosztu 1 kWh czy 1 GJ ciepła. Wyjątkiem są tu osoby grzejące bezpośrednio prądem, z wiadomych powodów :P ps: by nie była całkiem gołosłownym podam liczby na swoim przykładzie. Kocioł bardziej dostosowany do spalania miału: średnia za ostatni sezon 1 kWh z miału kosztował mnie 0,144 zł. jednorazowy test na pielecie dał mi koszt 1 kWh za 0,293 zł, ale gdybym palił nim cały sezon z uwagi na bardzo niską sprawność, koszt mógł by wynieść więcej niż 0,36 zł.

tak jak z pelletu nie wyciągniesz 4 kW, tak i z węgla zapomnij o 8 kW. Jak uda się przez dłuższą chwile 5 kW to i tak będzie super, przeważnie jest mniej niż 5. Pelet może być alternatywą dla groszków, ale tylko w nowych nie wielkich i energooszczędnych domach. Tak do 10000 kWh na rok

zamontuj go na bypassie, zwężka będzie tylko do pomiarów, na co dzień przez zawór kulowy bez ograniczeń.

mając do wyboru miał 38zł/1GJ i pelet, chyba nie mam wyboru. Sama płytka to by było za mało, trzeba by jeszcze zmniejszyć dawkę przynajniej 3x, dorobić zapalarkę i zapiąc do instalacji bufor.