Vlad24

no dobrze to użyjmy VER wyszło niecałe 7,51 MJ/kg I co to zmienia, do czego mam to porównać do poprzednich 11,04 MJ? Pelet jest ten sam, spalony nawet lepiej niż poprzednio, a VER dużo gorszy. Jedyne co można zobaczyć to stratę przy innym sposobie wykorzystania ciepła, porównanie zewnętrze kocioł do kotła, pelet do peletu, czy nawet palacz do palacza i tak jest niemożliwe. Trzeba by każdemu nakazać kupowanie wraz z kotłem ciepłomierza i bomby kalorymetrycznej :D Palikot może to chwycić, mój głos zdobędzie :P

ja zawsze mam na myśli kaloryczność lub inaczej wartosć opałową. Ciepło spalania, to mało życiowa wartość :) jak by ten pelet miał 15 MJ i kosztował 800-900 zł, to w ogóle nie warto nim sobie głowę zawracać.

Od rozpalenia do wyłączenia jakieś 2,5-3 h. Startuje przeważnie od ok 25-30C na kotle, wyłączam z temperatura 75-80C. Licząc nawet deltę 40C x (70L kotła +5L w rurach) x 4200 wychodzi 12,6 MJ, 200kg kotła z rurami x 40C x 460 = 3,4 MJ 1,5% strat na wypromieniowanie z 22 kW daje 330Wh + rury liczę 400Wh x 3h = 1,2 MJ Licząc dość ostrożnie wychodzi 17,2 MJ Co do kaloryczności peletu dębowego: "Ciepło spalania badanych peletów zawierało się w przedziale od 19,2 do 20,1 MJ . kg-1. Najwyższą wartość tej cechy stwierdzono w pelecie sosnowym oraz z odpadów słonecznikowych. Natomiast wyliczona wartość opałowa uwzględniająca zawartość wody oraz popiołu najwyższa była w pelecie dębowym 18,0 MJ . kg-1. U pozostałych paliw wartość tej cechy zawierała się w przedziale od 16,5 MJ . kg-1 w pelecie z odpadów jabłkowych do 17,8 MJ . kg-1 w pelecie z trocin bukowych." http://komunalny.pl/...op=show&id=7377 ale masz rację sam tego nie badałem

wbrew pozorom wcale tak dużo nie trzeba by rozpalić miał czy czecha rok temu korzystałem z grzałki 700W, która po nastawieniu 5 min grzania spokojnie go rozpalała. Czech jako że brunatny ma bardzo podobny popiół do drzewa czy peletu, nie twierdzę że na 100% dało by się, ale spróbować można. Dane z ostatnich dni grzania CWU peletem: palone przeważnie co drugi dzień, na pełnej mocy ze zwężką według licznika zużyto 25,3 kg peletu pozyskano 190 MJ ciepła na CWU Porosty rachunek 190 MJ / 25,3 x 18 MJ =41,72 % Jak ocenić ten wynik? Tragedia? Porażka? Multikomfort to nie Smartfire? Z drugiej strony 6 razy było palone, pojemność cieplna wody, kotła i straty wypromieniowania z kotła i rur podczas palenia to ok 18 MJ x 6 cykli = 108 MJ Licząc też te ciepło tracone 298 MJ / 454,4 MJ = 65,5% Teraz już lepiej wygląda :) Nawet jak by Smart czy inny dziad wyginął 75% ze spalania, to i tak nie uniknie tych 108 MJ traconych w kotle do tego spali tylko o 3 kg mniej. jeszcze dodam rachunek z niższym spalaniem 22 kg 190MJ / 22 x 18 MJ = 48%

wygląda ciekawie, do tego tłok do odpopielania!? myślę miałem może nie, ale czechem raczej dało by sie w nim palić :D było by o dwa nieba taniej :P no i sterownik który obsłuży siłowniki mieszaczy, pogodówka, ekoster200 i sonda lambda. Ciekawe ile wołają za taki small 20 kW

tak wygląda popiół z mojego noname pod palcem wyraźnie czuć jak by ziarenka piasku, ale na moje oko gdyby nie przykleiło się do rury dmuchawa spokojnie by go zdmuchnęła

na wstępie dzięki za obrazki - lubię obrazki :D nie będę się kłócił zgazowujący on czy nie, ale pierwsze co się rzuca w oczy, to to że nie ma elementu ruchomego. Czegoś w rodzaju ślimaka czy tłoka, co by mechanicznie oczyszczało palnik z popiołu. Cała idea została oparta, na fakcie, że popiół jest czysty lekki i lotny więc, ewakuuje się sam razem z ogniem. Dość mocno to zawęża jego możliwości spalania polskich wynalazków z dodatkami różnych lepiszczy http://allegro.pl/lepiszcze-lepiszcz-peleciarka-brykieciarka-pelet-i2452700712.html Pod tym względem chyba są lepsze palniki takie, które po zakończeniu cyklu grzania, otwierają się i zrzucają do popielnika wszystko to co po spaleniu pozostało. Ciekawa jest też koncepcja sterownia za pomocą fotokomórki i czujnika ciśnienia komory spalania. Nie znam zależności pomiędzy tymi mierzonymi wartościami a nadmiarem tlenu, czy zawartością niespalonego CO w spalinach. W innych kotłach fotokomórka wykorzystywana jest jedynie do wykrycia płomienia i tym samym kończy proces rozpalania po czym przechodzi do normalnej pracy.

ja ten proces rozumiem w ten sposób: najpierw zgazowanie z niedostatkiem tlenu by powstał tzw holzgas następnie dodanie brakującej ilości tlenu i przepuszczenie całości mieszanki przez zwężkę w celu dokładnego wymieszania i całkowitego spalenia z minimalnym nadmiarem po opuszczeniu zwężki. ale, czy w palniku jest takowa zwężka z PW to tego nie wiem, ale ciekaw jestem

jak można, pokazał byś jakieś zdjęcie "gardzieli" tego palnika, lub "japy" jak to inni mawiają chciałbym zobaczyć na czym polega to jego zgazowywanie Pozdrawiam

Na zdjęciach widać co zrobiłem, by trzymało żar :D 1 boczne skośnie okładziny wermikulit owe obniżone o ok 3 cm w stosunku do oryginalnych. Przez co górna pozioma płyta w najniższym miejscu ma ok 5 cm do płytki rusztu. 2 miedzy płaszczem wodnym z bocznymi okładzinami wsadziłem do dolnego rusztu, aż po górny wodny ruszt płytę kominkową 3 cm po obu stronach. Przez co efektywna szerokość palnika zmniejszyła się o 6 cm. 3 na razie na wkręty zamocowałem u wylotu poziomą płytkę ze szczelina ok 3 x 20 cm, a nad szczelina, ale pod rusztem wodnym kolejna płytka o którą rozbija się płomień z dyszy. tym sposobem sam palnik jest już całkowicie odizolowany od płaszcza i może sobie trzymać ciepło jak widać godzinami. co do zabezpieczeń: 1 5 cm tunel z płaszczem przed tłokiem 2 czujnik temperatury podajnika - w razie przekroczenia 70C zrzucanie opału 3 bezpiecznik parafinowy w zasobniku ze strażakiem wodnym Samo zamknięcie nie jest super szczelne :D, nad tłokiem ok 2-3 mm szczelina :P Sądzę, że w razie nie zamknięcia zasobnika, mogło by dojść do cofki. No i zapomniałem o RCK jest już zamontowana i nastawiona na 10 Pa. Uchyla się nawet przy 25C za oknem i 120C w kominie. Testy z ciepłomierzem na razie odpadają, grzeje tylko CWU i całuje pilota od klimy :lol:

uściślę jeszcze sytuacje po kolejnym paleniu Wczoraj o 23 kocioł wyłączony, dziś o 8 włączony, po 9h i trzech dawkach pelletu, palnik wstał do dalszej normalnej pracy. Przez ten czas nie zgasł i nie doszło do cofki. Zrobiłem też małe uturbienie tak 1/2, bo na razie tylko zwężka miedzy palnikiem a wymiennikiem, bez wirów. Wyraźna poprawa dopalania, spokojnie można nawęglić niemal cały palnik bez kłębów czarnego dymu. Tlen lata miedzy 6 -12 % na mocy palnika ok 10 kW.

a nie zastanawiałeś się co będzie jak głowice nie zamkną się tylko przymkną? rada na jeden i drugi problem to pompa adaptacyjna

;)

kojarzysz jak pompą steruje ecoal, czy nawet cobra/puma? praca tzw cykliczna, co daje namiastkę sterownia jakościowego, jednak bez mieszaczy

jest to bardzo indywidualne, dla każdego ten koszt będzie nieco inny. Liczy się tu cena paliwa, jakość i wartość opałowa oraz sprawność procesu spalania i odebrania tego ciepła ze spalin. Rozpiętości cenowe, jakościowe itd... są zbyt duże by można było rzucać liczbami. Tak naprawdę dopóki ktoś nie zainstaluje u siebie licznika ciepła, nie będzie w stanie policzyć kosztu 1 kWh czy 1 GJ ciepła. Wyjątkiem są tu osoby grzejące bezpośrednio prądem, z wiadomych powodów :P ps: by nie była całkiem gołosłownym podam liczby na swoim przykładzie. Kocioł bardziej dostosowany do spalania miału: średnia za ostatni sezon 1 kWh z miału kosztował mnie 0,144 zł. jednorazowy test na pielecie dał mi koszt 1 kWh za 0,293 zł, ale gdybym palił nim cały sezon z uwagi na bardzo niską sprawność, koszt mógł by wynieść więcej niż 0,36 zł.

tak jak z pelletu nie wyciągniesz 4 kW, tak i z węgla zapomnij o 8 kW. Jak uda się przez dłuższą chwile 5 kW to i tak będzie super, przeważnie jest mniej niż 5. Pelet może być alternatywą dla groszków, ale tylko w nowych nie wielkich i energooszczędnych domach. Tak do 10000 kWh na rok

zamontuj go na bypassie, zwężka będzie tylko do pomiarów, na co dzień przez zawór kulowy bez ograniczeń.

mając do wyboru miał 38zł/1GJ i pelet, chyba nie mam wyboru. Sama płytka to by było za mało, trzeba by jeszcze zmniejszyć dawkę przynajniej 3x, dorobić zapalarkę i zapiąc do instalacji bufor.

no i po teście Pellet dębowy 8mm deklarowana wartość opałowa 18 MJ/kg VER=11,04 MJ/kg Palony w tłoku na mocy ok 10 kW, bez podtrzymania. Stwierdzam dość jednoznacznie, że tłok do samego pelletu w ogóle się nie nadaje. Przy dawce 220g rozpiętości tlenu w spalinach od 3% po podaniu do 15% przed podaniem. Przy tym nadmiarze żar utrzymywał się na pierwszych trzech liniach otworów napowietrzających, reszta była przykryta popiołem. Mimo to po podaniu palnik wyraźnie zaczynał kopcić. Pełne nawęglenie palnika na małej mocy nie wchodzi w grę, a dostarczenie takiej ilości powietrza by nie kopcił dało by pewnie ponad 30 kW mocy. ilość popiołu znikoma, spieków brak. Po dwóch godzinach od wyłączenia nie stwierdziłem cofania się ognia do podajnika, żar utrzymywał się w mniej więcej tym samym miejscu co przy miale, czyli ok 10 cm przez tłokiem w strefie odgazowywania. Wątpię, by w tej konstrukcji doszło do cofki, bo paliwo przechodzi szczeliną parez pałasz wodny i prędzej zgaśnie niż zapali się w zasobniku. Przy cenie 13,5 zł za worek 15 kg 1 GJ kosztował by co najmniej 81,5 zł, a przy kiszeniu go w podtrzymaniu dobrze przekroczył by 100zł

tak jak przypuszczałem większość twoich kłopotów wynikało z przewymiarowania kotła w stosunku do potrzeb, błędem było też używanie dmuchawy do spalania nie do końca suchego drewna. Jak kupisz ponownie kocioł 45-48 kW, czyli niemal dwukrotnie większego niż potrzebujesz sytuacje bardzo szybko się powtórzy. po kolejnych 6 latach kocioł będzie dziurawy, a komin będzie nadawał się tylko do wyburzenia. Jak chcesz mieć większy komfort i nie biegać co chwila do kotłowni, to kup kocioł z podajnikiem, albo zasypowy dolnego spalania. Jak chcesz dobrze i efektywnie spalać suche drewno, potrzebujesz kotła tzw zgazowującego z buforem, niezbędnym w okresach przejściowych o niższym zapotrzebowaniu na ciepło. Moc nowego kotła najlepiej jak by była w okolicach 25 kW, 30 kW to już nie przekraczalna granica. Na przyszłość staraj się do temp -5, - 10C palić wyłącznie węglem,. Drewna używaj dopiero jak przyjdzie prawdziwa zima, tak by drewno się nie tliło, tylko paliło się z hukiem, pełnym płomieniem bez duszenia i kiszenia. Kup sobie też termometr do pieczenia mięsa ze skalą do 300C, po zamontowaniu powyżej czopucha będziesz miała obraz tego co dzieje się z kotłem. Na pewno z tym prostym urządzeniem nie pozwoliła być sobie na spalanie drewna za pomocą dmuchawy. Dał by ci do myślenia, gdy wskazówka by się przekręciła niemal dwukrotnie wskazując ok 600C!

Cena: peletu, palników, kotłów do peletu przeznaczonych oraz dostępność dobrej jakości peletu przy cenach peletu porównywalnych z cenami ekogoszku, nawet po uwzględnieniu różnic w sprawności, palenie peletem (po za skrajnymi przypadkami) zawsze wyjdzie drożej W związku z tym pelet jest dobrą alternatywa do prądu i oleju, ale już nie do gazu ziemnego czy ekogroszku, o miale w tłokowcu już nie wspominając.

wilgotność zew nie ma żadnego wpływu na twoje plamy wewnątrz tu liczy się tylko tzw punk rosy i temperatura powierzchni ściany wewnątrz, która ma bezpośredni kontakt z wilgotnym powietrzem wewnątrz domu. Andrzej tylko zauważył i słusznie, że zimą wilgotność powietrza jest niższa, bo i temperatura powietrza jest niższa np - 20C, zamiast 26C latem :)

:) no i przez swoją małą uwagę Andrzej musi tłumaczyć to co już w poście #101-102 zostało wytłumaczone Pozdrawiam Andrzeja

opisz do jakiego domu (powierzchnia, ocieplenie) szukasz kotła opisz ile i czego spalałaś w dotychczasowym i na czym polegała ta koszmarna eksploatacja nie śpiesz się z zakupem, bo eksploatacja nowego nabytku może się okazać równie koszmarna co poprzedniego!

do samego wysterowania tych dwóch obiegów wystarczy np Unicontrol MIX07 Estymy. Ale jak będziesz chciał dodatkowo sterować nim jeszcze pompą CWU, to musisz szukać czegoś innego.