Vlad24

Smok tak się rozbrykał, że dzieci boją się do szkół iść.

Amelinowe to jest

Porównujesz zielone z miękkim, by ocenić smak?

Filozofia temperaturowa jest inna. Pompa to źródło niskotemperaturowe i wymaga do swojej właściwej pracy delty ok 5K, a więc i przepływu odpowiedniego do odebrania mocy pompy. Bufor betonowy grzejesz od 20C do 35C w zal od pogody i potrzeb, wodny 40-45C. Porównaj sobie możliwą do zgromadzenia ilość ciepła i sprawność takiego grzania. Z kolei filozofia automatyk owa nieco klóci się z pogłogówką, bo w G11 (akumulacja podlogowki) staje się wadą i w tym przypadku montuje się pompy niedowymiarowane i zamiast podłogówki lepiej mieć klimakonwektory, lub całkiem inną pompę, powietrze/powietrze.

Musisz ustawić 20-25m3/h na osobę. Nie wiem jaka tam jest dokładnie teraz wydajność przy 25%, ale z grubsza to odpowiadało by dla 3 osób w domu. Na zmianę wilgotności w domu po zmianie ustawień musisz poczekać nawet kilka tygodni, to są bardzo powolne procesy. Na dziś werdykt jest jednoznaczny, zbyt intensywna wentylacja.

Masz instrukcje do tego kotła, masz pokazane w niej wszystkie wyczystki wymiennika, podajnika i palnika? Tam też czyścisz regularnie? Płytkę palnika też?

Dziękuję za odpowiedź, ale ja pytałem kol matiusza

Na sądzę jak powszechnie wiadomo najlepsze jest czyszczenie. Czy kol matiusza regularnie czyści swoje "owieczki" jak w instrukcji przykazano?

Przy Kopie 2 i koszcie prądu w drugiej taryfie, żadna pompa z buforem nigdy się nie zwróci w porównaniu do grzałki. On/offa raczej nie kupisz, a jakiś meting da ci w tych war kopa 1,5 jak nie mniej. Więc albo radykalnie bez bufora, albo grzałka, albo mały peleciak by wynieść kotłownie z salonu.

Nie przejmuj się, nie ty jeden. Ja tez taki mądry po fakcie, jednak kominek i solary naszczeście nie zdążyłem popełnić. Teraz mam komórkę drewna po budowie do spalenia i jest problem, bo nie chce mi się go do domu przywieść. To mróz, to wiatr, to przeziębiony i tak ciągle coś.

Co mam walić? Najlepsza opcja to gęsta pogłogówka z małymi oporami przepływu (krótkie pętle), bezpośrednie podłączenie j wew splita do rozdzielaczy i napędzane wszystkiego jedną energooszczędną pompą. CWU w specjalnym dedykowanym zasobniku z wężownicą o małym oporze hydraulicznym i dużej powierzchni wymiany ciepła, podłączonym poprzez zawór 3D i przełaczany steronikiem PC. Pompa inwerterowa typu split o mocy ok 2x zapotrzebowanie na ciepło do CO przy t zew ok - 10C, taryfa G12W

Rozwiązanie dość protezowe i nieefektywne, kop przy takiej pracy będzie w okolicach 2 i biorąc pod uwagę koszty inwestycji mało ekonomiczne. Proponuję jeszcze trochę po "pokutować" za popełniony błąd i zgromadziwszy kasę i odwagę zmienić radykalnie system ogrzewania na pogłogówkę + PC bezpośrednio bez bufora wodnego, wykorzystując jako bufor beton podłogówki.

No to spoko, pichcim dalej w swoich pompkach :D

Tak i to po nocach by sąsiedzi nie widzieli :D Kol @Jackjj co miałeś na myśli z tym tłustym plusem? Bo nie wiem, czy dobrze mnie zrozumiałeś.

Gdzie tam, Panie? Pompka? Na prąd nie wyrobisz, rodzina zamarźnie, do tego zrobisz się gruby, bo będziesz w nocy podjadał paląc w piecu.

To nie Łada i nie Mercedes, to zwykły bubel za 6 tyś, nie do naprawy.

Hawalex i Mercedes Ja i drobiazgowość ?

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236459-Co-zrobi%C4%87-z-zepsut%C4%85-trwale-pomp%C4%85 Ot Taaaaaakie oszczędności

Cap 12kW w G12 lub zwykła jednofazowa 9kW w G11, że wskazaniem oczywiście na pierwszą opcję.

Kombinowałem ja i z zmniejszeniem szerokości palnika poprzez dodatkowe szamotki po bokach. Ale to powodowało taki niekorzystny efekt jak spiętrzanie miału na palniku. Miał jak zapewne wiesz musi się palić w określonej warstwie, a gdy jego warstwa jest za duża, to maleje lambda rośnie temperatura i miał się topi, zlewając się w "kotleta" jak to kiedyś określił kol montaż. Mało tego, takie rozłożone kawałku paliwa przyklejają się do ceramiki i potrafią wyrwać ją z mocowania. Kociołek gaśnie, a tłok sobie podaję, ty maźniesz. Gdy przychodzisz do kotłowni cały palnik i popielnik wypełniony miałem, a jak. Kara musi być!

Ja mam bardzo podobny kocioł z takim samym palnikiem i wiem jak zbudowany mechanizm podawania. Szczelina fabryczna 5cm, do ilu chcesz ją zmniejszać? Chcąc zrobić dziurę pod rurę nowego podajnika trzeba ją wycinać w płaszczu wodnym. Mało tego, ona wypada na granicy płaszcza wodnego i należało by usunąć obecną prostokątną, bynajmniej tak było by u mnie. Sądzisz, że łatwo było by wykonać takie przejście, by było szczelne i trwałe? Nadmuch w podtrzymaniu, to dalszy proces palenia, ale już bardzo nie ekonomiczny. Odkryje dla ciebie pewną "tajemnicę" w tym kotle im więcej sadzy, tym mniejsze spalanie i wyższa sprawność, ot taki paradoks. Sadza musi być, jest to swego rodzaju kara. Trzeba nie jęczeć, tylko przyznać się do błędu i czyścić.

Wszystko można zrobić, nawet cały kocioł z sterownikiem od zera. Tylko po co? Wydać 2-3 tys by mieć mniej sadzy? Nie uważasz, że to śmieszne? Skoku nie da się zmniejszyć, można zmniejszyć szczelinę i spowodować zawieszanie się opału nad nią. Zresztą tu nie tyle chodzi o dawkę podawania ile o dawkę pozostania (ilość która pozostaje na palniku w momencie wyłączenia nadmuchu)

Jaki jest sens wymiany? Samopoczucie? Przerobić się nie da i to już zostało tu opisane.

Ten palnik podaje 150-250gr w zal od granulacji i wilgotności na jeden cykl.

Ustaw zadaną na 70C, poodkrecaj wszystkie odbiorniki ciepla, uchyl okna byś sie nie udusil. Ustaw moc palnika na 8 kW, wyreguluj powietrze by dopalal i nie przerzucal żaru. Daj mu popraciwac w trybie ciagłym min 40 min do godziny. Po tym czasie zajrzyj do palnika i zrozumiesz jak powinien pracować, jak powinien wyglądać i jaka jest rola plytek wernikulitowych. Zrozumiesz tez, że ten kocioł nie jest do zwykłego domu i do trybu w jakim jego się zmusza pracować.