emigrant

Czytałeś trochę tego pdf'a od Flamco? O ile dobrze to zrozumiałem, to 1 bar ustawiamy jak są ku temu jakieś powody - wymagania od np. pompki obiegowej, albo wymóg producenta kotła? Jak nie to lepiej mieć 0,5 bar? Wychodzi na to, że masz poprawnie ustawione.

Nie chcę mi się już szukać. To na pewno nie była norma, tylko jakiś artykuł ze strony kotlarskiej. Ok, wszystko już jasne. Zależy to od producenta kotła i de facto producenta bufora na jakie ciśnienie max. pozwalają.

To być może będzie mój nowy kocioł -> http://irleh.com.pl/kotly-zgazowujace-uniwersalne-z-wentylatorem-wyciagowym.html Kurde, 1,8 bara dopuszczalne ciśnienie - to słabiutko. To chyba źle świadczy o kotle? Nie wiem, cienkie blachy?

Flamco też to uwzględnia i nazywa to współczynnikiem efektywności w swoich wzorach i obliczeniach. Czyli, jak mocno może pracować/rozciągać się membrana. Ok, masz ZB 1,5 bara a jakie ciśnienie wstępne masz w naczyniu i jakie ciśnienie napełnienia wody? Bo to dwie różne sprawy.

Z tego co udało mi się wyczytać to zabezpieczenie układu zamkniętego do kotłów na paliwo stałe o mocy do 65 kW powinno wynosić 1,5 bar. To ma działać poprawnie? Załóżmy, że ciśnienie wstępne w naczyniu to 1 bar, ciśnienie napełnienia wody o 0,3 bara większe, więc przy zimnej wodzie w układzie mamy 1,3 bara. Grzejemy wodę i nawet mając naczynie przeponowe 250 litrów mamy do dyspozycji tylko 0,2 bara przed zadziałaniem ZB. Chociaż ZB pewnie nie zadziała przy 1,5 bar tylko trochę przy większej wartości? Zawory ZB 6 bar w bojlerach otwierają się przy 6,7 bar. Nie wiem jak to jest przy 1,5 bara. Jak to jest w praktyce? @sambor ma ZB 2,5 bar zamontowane. @PioBin Ty jaki masz ZB?

Nie, stary kocioł latem idzie na złom. Do tego czasu będzie pracował na układzie otwartym.

Nawet moja stara Kostrzewa jest przystosowana do układu zamkniętego. Tylko trzeba coś tam zamontować - nie pamiętam co. Jaki kocioł będzie nowy to jeszcze nie wiem. Na pewno, który jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym. Irleh jest - nawet fabrycznie ma w sobie wężownicę schładzającą.

Ok, to ciśnienie końcowe to chodzi o zb jaki jest zamontowany? No tak. Liczyłem dla 3 barów. Czemu oni tam wstawili 3 bary? Co mówi polska norma? Jakie zabezpieczenie powinno być dla układu zamkniętego?

Nie chcę mi się wierzyć, że dla 1000 czy 1300 litrów trzeba aż 200 litrowe naczynie. Nawet bez samego liczenia coś tu jest nie tak.

Ja posłużyłem się wzorami od Flamco. Tak mi wyszło jak wyszło powyżej. Od strony 20 https://flamcogroup.com/media/files/documentation/1. Flexcon naczynia wzbiorcze.pdf

To na pewno. Tak czy siak nic nie zadziałam tym moim naczyniem wyrównawczym, 30 litrowym, który pracuje w układzie otwartym aktualnie. Większego nie wstawię, bo nie mam jak. Przy ponad 1000 litrach wody i po jej nagrzaniu i wychłodzeniu pewnie w zbiorniku nic nie zostanie wody.

Ok, policzyłem trochę o jakiej pojemności potrzeba naczynia dla układu o pojemności 1150 litrów. Mniej więcej tyle u mnie powinno być 1000 litrów bufor + 150 litrów cała reszta. Przy założeniu wysokości statycznej 8 metrów i ciśnienia wstępnego w naczyniu 1 bar. Ciśnienie napełnienia powiększone o 0,3 bar względem ciśnienia wstępnego - na manometrze ma być 1,3 bara przy zimnej wodzie w układzie. Naczynie stoi na dole, czyli kotłownia - jest to istotne przy obliczeniach, czy na dole instalacji, czy gdzieś nad instalacją na piętrze. Jak nic nie popieprzyłem to policzyłem dla 4 temperatur wody od 10 stopni(woda zimna) do 80, 90, 100 i 110 stopni. 10 - 80 -> potrzebne naczynie o pojemności brutto 66,4 litra 10 - 90 -> naczynie o pojemności brutto 82,3 litra 10 - 100 -> naczynie o pojemności brutto 99, 82 litra 10 - 110 -> naczynie o pojemności brutto 118,68 litra Z racji tego, że naczynie można przewymiarowywać, więc tu rozsądną pojemnością naczynia będzie zakup naczynia 150 litrów a nawet 200 litrów. Nie liczyłem dla 70 stopni bo chyba nikt nie ładuje bufora tylko do 70 stopni. To już mam z głowy, kupi się naczynie 150-200 litrowe. Nie ma mowy o układzie otwartym z tym moim zbiornikiem 30 litrów. Chcę tego czy nie muszę zastosować układ zamknięty dla kotła zasypowego... :/

Także mam taryfę G12w - tzw. weekendówka. Ja mam własne drewno, więc nie mam zamiaru grzać prądem, bo po co. Nic nie stoi na przeszkodzie mieć zamontowane grzałki w buforze w razie W. Czyż nie? Do bufora 1000 litrów o jakiej mocy należy zamontować grzałki? Bo rozumiem powinny być przynajmniej dwie? Na gorze i na dole?

Ty się znasz na tym, wiesz co i jak. Ja niestyty będę musiał zatrudnić hydraulika i patrzeć mu na łapy co robi. W między czasie w okresie zimowym znowu się podszkolić dla potrzeb własnych jak prawidłowo taką instalację zrobić zgodnie ze sztuką i przede wszystkim bezpieczną. Jak się samemu nie dopilnuje to później wychodzą kwiatki od magików hydraulików. Będę musiał zrobić w układzie zamkniętym, bo na układ otwarty nie mam miejsca na naczynie o dużej pojemności - max 30 litrów. Aktualnie mam "wiadro" wody w instalacji w układzie otwartym, więc to naczynie 30 litrów jest za duże. Wcześniej było 20 litrowe, ale ze zmęczenia materiałowego spawy pękły na denkach. Przy buforze 1000 litrów, w instalacji jakieś 40 litrów, w płaszczu bojlera 40 litrów i pewnie w nowym kotle z 40 litrów wody no to jakieś 1100 litrów niech będzie. Naczynie musi być 100 litrowe a może i ponad. Zobaczę ile wychodzi z obliczeń. Może wyjdzie 200 litrów.

Też mam zamiar dodać do bufora dwie grzałki po 10 kW jedna. To niby miałoby być backupowe grzanie w razie awarii kotła. Na razie tak skacze z jednych pomysłów na drugie. Ale mam czas do lata. Moc przyłączeniową i umowną mam 26 kW(C40 przedlicznikowo), więc mogę się bawić w takie moce. 10kW : 3 = 3,3 kW, przy dwóch grzałkach 6,6 kW na fazę. Do dyspozycji mam 9,2 kW na fazę. Tak jak mówię - takie grzanie tylko awaryjne w razie awarii kotła.

Czemu nie wygrzewasz kotła poprzez zawór termostatyczny na powrocie kotła - czyli tzw. krótkim obiegiem? To wszystko dzieje się automatycznie. Chyba nie ma lepszej metody. Z tego co zrozumiałem zawór z nastawą 55 stopni otworzy się w pełni dopiero przy temp. 65 stopni. Przy temp. 55 zacznie lekko przepuszczać zimną wodę z bufora i tak stopniowo będzie się otwierać aż przy 65 stopniach nastąpi pełne otwarcie.

O kurdę, jakie duże naczynie do bufora. Tak wyszło z obliczeń, czy po prostu taki się kupiło? Naczynie może być przewymiarowe, nie ma to kompletnego znaczenia. Za to nie może być za małe. Czemu 3 naczynia? Przecież wszystko to system naczyń połączonych. Nie wystarczy jedno naczynie?

Masz zrobioną pułapkę temp? W sensie taka fajka zagięta w dół? ps. o sorry za drugi post, myślałem, że posty zostaną scalone.

Ilu litrowe naczynie masz do swojej instalacji? 800 litrów bufor a razem z instalacją i kotłem ile jest wody? Pewnie coś w okolicach 100 litrów, albo ponad masz naczynie?

Też mi się wydaje, że to jakieś głupoty. Znalazłem też zwolenników ładowania bufora grawitacyjnie, bo ładnie, warstwowo układa się ciepła woda. @sambor No to odważnie jak wodę grzejesz już ciśnieniowo ponad 100 stopni. Nie ma chyba naczyń przeponowych, których membrana wytrzyma ponad 100 stopni. Niby są do 99 stopni i pewnie wytrzymają pewnie dużo więcej, ale drastycznie pewnie spada żywotność takiej membrany.

Chodziło mi o te sytuacje, gdzie na kotle jest ustawiane np. 85 stopni, bo niektóre sterowniki na takie temp. pozwalają. Chodziło mi o kotły zasypowe. Na kotle zadana temperatura 85 stopni, ATV 55 stopni i przy takiej konfiguracji niby ciężko jest naładować bufor na te 80-90 stopni. Nie mam doświadczenia z buforami a takie informacje do mnie doszły, żeby nie stosować zaworów termostatycznych z nastawem 55 stopni tylko o wiele większe a nawet 70 stopni. Trochę nie rozumiem na czym by miała polegać ta niemożność naładowania bufora przy zaworze 55 stopni na powrocie? Z tymi calami właśnie zapytalem, bo Afriso ani Esbe nie mają w swojej ofercie zaworów z króćcami 1 1/2 cal, wszystko cal ćwierć. Za to widziałem pompy obiegowe z 1 1/2 cala. Taka pompa byłaby dla krótkiego obiegu, do ładowania bufora. Chyba, że przejście na miedź, wtedy wystarczy rura fi28, albo 35 mm. Pewnie bym wybrał 35 mm mimo bardzo dużej ceny, ale połączenie kotła z buforem to dużo by tej miedzi nie poszło. Tylko nie wiem, czy to nie marnowanie pieniędzy na połączenia miedziane kotła z buforem.

Witam, Czy jest prawdą, że zawór temperaturowy ochrony powrotu ze stałą nastawą 55 stopni przy ładowaniu bufora 1000 litrów i ponad to zły pomysł? Niektórzy piszą, że naładowanie bufora do 80-90 stopni jest bardzo ciężkie jak na powrocie mamy zawór temperaturowy 55 stopni. Powinien być zawór z temperaturą otwarcia minimum 65 stopni. Prawda? Mowa o zaworach ATV(afriso), albo VTC(esbe) na powrocie. Jak kocioł zasypowy ma króćce zasilanie i powrót 1 1/2 cala, bufor także 1 1/2 cala to zawór temperaturowy też taki powinien być, czy może być 1 1/4? Czy lepiej wyprowadzenia zrobić miedzią fi28mm i wtedy zawór z wyjściami 1 cal?

@Piecuch19 dobrze zauważył, że ten kocioł nie nadaje się do dużych polan układanych poziomo. Komora załadowcza bardziej nadaje się do brykietu, żeby wypełnić to przewężenie lejowe na dole. Dużymi szczapami drewna tego nie zrobimy. Pod spodem będzie pusta przestrzeń. Ten kocioł może być bardzo problematyczny. W Atmosie widać jak powinien być prawidłowo zaprojektowany kocioł do spalania dużych polan drewna układanych poziomo. Wiele innych jak Defro HG, itd. Nie trzeba szukać kotłów nie wiadomo jakich, których nawet nie ma na polskim rynku.

Jaki sens jest pakować tak duże pieniądze w bufor z kwasówki? To woda kotłowa tzw. brudna. Co innego bojler CWU, gdzie muszą być zachowane jakieś wymagania sanitarne dla wody użytkowej/pitnej. Sam mam bojler z kwasówki od Chełchowskiego. Kwasówki, czy nierdzewka to nie temat zamknięty do śmierci. Gadałem przez telefon z Chełchowskim przed zakupem ich bojlera. Eksploatacja około 20 lat takich bojlerów. Nie są wieczne. O ile nic tam nie zardzewieje to pewnie z czasem porobią się jakieś korozje wżerowe w zależności jakie parametry ma woda, jej pH, itd.

Chyba nie czytasz uważnie postów. Mam własne drewno na jakieś 10 lat sezonów grzewczych a może i ponad 10 lat. Taki problem a może i nie problem, że jest to sosna. Mój koszt drewna to wynajęcie latem 2 chłopaków do lasu na 2 dni. Koszt paliwa do piły i oleju do smarowania. Piłę mam własną Stihl z prowadnicą 50 cm. Mam też dużą wiatę, gdzie sezonuję drewno. Zawsze mam suche. Poza tym sosna z lasu już przyjeżdża sucha, więc nawet nie trzeba jej sezonować. Wycinam tylko uschnięte sosny jeszcze stojące. Żebym nie miał własnego drewna to bym chrzanił zabawy w jakieś kotły zasypowe. Póki jest własne drewno trzeba z tego korzystać.