emigrant

Tak, ja to już wszystko widziałem. Na ich stronie jest logotyp z Nikiel Free, czy jakoś tak. Gość mi pisał w mailu, że na 100% nie mają niklu. Są to blachy ferrytowe z niemieckich hut, pozbawione niklu. Co ja tu mogę więcej napisać. Jak jest nikiel to jest. :)

Ładnie wszystko zrobione. Nawet stoi Biawarowy Pellux :). Wymień tego DD na 18 litrów. On jest identyczny jak 12tka, tyko, że dłuższy o 10 cm. Widzę, że masz miejsce do dołu.

Ja chyba będę kupował zbiornik dwupłaszczowy, poziomy bezniklowy Chełchowskiego. Także umiejscowanie króćców w tym bojlerze bardzo mi pasuje. Mam także dość blisko do fabryki, z kilkadziesiąt km. Zazwyczaj bezpośrednio od producenta nie opłaca się kupować. Wyjdzie pewnie o wiele drożej niż od dystrybutora/sprzedawcy. Tak jak sklep w Biawarze, mają jakieś chore ceny. U dystrybutorów/sprzedawców o wiele niższe. Szkoda mi pieniędzy na ten bojler. Z grzałką i jakimiś tam jeszcze akcesoriami wyjdzie ponad 3000 złotych za bojler 100 litrowy. To jakaś chora kwota :). Za tę kwotę mam 5 bojlerów stalowych emaliowanych. :)

Flamco przepływowe ma jedną wadę. Można go montować tylko króćcem do góry. Tak jak jest u Ciebie. To dlatego, żeby pod membraną nie robiła się poduszka powietrzna. W Refix DD/DE nie ma to znaczenia, bo tam jest worek przeponowy, do którego wpływa lub wypływa woda.

No właśnie miałem pytać skąd taka cena. Byłem na tej stronie, ale tam od ręki nie mają. Więc tak naprawdę nie mają ich. Być może uda się zamówić. Różnica w cenie między 12 a 18 litrów jest praktycznie żadna. Kupno tego Airfixcontrol to pewnie mission impossible... :)

Tak jak masz teraz 3 na regulatorze i 3,5 wstępne to potrzebujesz naczynia 10,7 litra. Niby jest OK. To nie jest zgodne ze sztuką jak powinno być. Do 2,8 bara wstępnego nie możesz zjechać przy tym naczyniu - za małe. Chyba, że wrócisz do 2,5 bara z sieci i 2,3 wstępne. Wtedy będzie jak trzeba. Człowiek całe życie się uczy... Ja bezmyślnie kupiłem 8 litrowe naczynie, myśląc, że jest ok. To było na szybko, awaryjnie bo mi bojler testował sam siebie i instalację prawie 9 barami... W sumie to naczynie 8 litrowe jest dobre, ale pod warunkiem, że będzie regulator ciśnienia z nastawem 3 bary. Jakbym chciał mieć 4 bary z sieci i 3,8 wstępnego to już lipa. Potrzebuję naczynia o pojemności 10,7 litra. Tu 12 litrowe tak na styk. Nadmiarowość naczynia nie ma kompletnego znaczenia, więc chyba jak będę wstawiał nowy bojler dam Refixa DD 18 litrów, albo Flamco D 18 litrów. Dlaczego tak ciężko kupić w Polsce Flamco? Praktycznie nikt nie ma. W sesnie niektórzy mają, ale ten typ A. Ja bym wolał typ D z pełnym przepływem. To mam jeszcze czas do wiosny, lub lata.

To naczynie masz za małe. Przy 3 bar za regulatorem ciśnienia i 2,8 wstępnego naczynie powinno być 12,6 litra. Najbliższe możliwe 18 litrów, bo chyba 15 -tek nie ma w Reflexie, czy Flamco. Wzrasta do 4 barów bo pewnie wstępne w naczyniu masz 4 bary. Takie jest fabryczne w Refixach. To nie na tym polega, żeby dzięki przeponie ciśnienie nie wzrastało ponad 4 bary. Teraz to masz uderzenia hydrauliczne ujemne. Ciśnienie po odkręceniu kranu musi się wyrównać z nastawą regulatora. Jakbyś miał wstępne 2,8 bara to ciśnienie cały czas byłoby wyrównane, ewentualnie minimalny wzrost ciśnienia w bojlerze bo to jednak wymiana masy molowej(?) gazu(azotu) w ciecz.

Nawet Ci policzyłem jakie powinieneś posiadać naczynie przeponowe. Przy bojlerze 200 litrów, 2,5 bara za regulatorem, wstępne w naczyniu 2,3 bara powinieneś posiadać naczynie o pojemności 10,7 litra. Tu już jest uwzględnione podgrzanie wody z 10 do 70 stopni i ZB 6 bar. 10,7 - 4,5 = 6,2 litra. Tyle wody(6,2 litra) będzie non-stop w naczyniu. Naczynie masz prawidłowe. Żeby za bardzo nie nadwyrężać membrany mogłoby być 15 litrów naczynie, ewentualnie 18 litrów. Naczynie 12 litrów jest poprawne, szybciej wyeksploatuje się membrana. Kiedyś pęknie ze zmęczenia materiałowego. Chociaż niektórym 15 lat działały naczynia przeponowe.

Hehe... pobawiłem się trochę w obliczenia o jakiej pojemności brutto bym potrzebował naczynie dla mojej instalacji i bojlera 100 litrów. ZB 6 bar(potrzebne do obliczeń). Opcja I: Sytuacja jak jest teraz - Ciśnienie wodociągowe w zakresie 3-5 barów. Ciśnienie wstępne w naczyniu(8 litrów) 4,2 bara(takie było fabrycznie i go nie zmieniałem). Z obliczeń wyszło, że powinienem posiadać naczynie o pojemności 41,6 litra. Opcja II: Z racji, że nie mam regulatora ciśnienia i ciśnienie wodociągowe ma rozpiętość od 3 do 5 barów to ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym powinno być ustawione na 2,5 bara. Z obliczeń wyszło, że w tej sytuacji powinienem posiadać naczynie przeponowe o pojemności 62,5 litra. Opcja III: Zamontowany reduktor ciśnienia z nastawem wyjściowym 3 bary. Ciśnienie wstępne w naczyniu ustawione na 2,8 bara. Z obliczeń wyszło, że powinienem zastosować naczynie o pojemności 6,3 litra, czyli najbliższe to 8 litrowe. Tu już jest uwzględniony przyrost objętości wody podgrzewanej z 10 do 70 stopni. Przy 100 litrowym bojlerze naczynie maksymalnie wypełni się wodą w ilości 6,3 litra, grzejąc od 10 do 70 stopni. Przyrost objętościowy dla 70 stopni to 2,25% , więc 100 x 2,25% = 2,25 litra. W naczyniu cały czas będzie 4,05 litra wody(6,3 - 2,25). Tak powinno być. Naczynie do poprawnej pracy musi być częściowo wypełnione. Ta moja ósemka jest w mig wypełniona wodą w całości jak ciśnienie przekroczy mocno ciśnienie wstępne w naczyniu. Tak nie powinno być, brak miejsca na przyrost objętościowy podgrzewanej wody. Mimo wszystko naczynie działa, bo nie kapie z ZB i ciśnienie w bojlerze nie rośnie ponad ciśnienie jakie jest z sieci, gdy woda jest podgrzewana. Jednak ten regulator ciśnienia musi być zainstalowany bez względu co by się działo... Tak Panie @Gonzo19? ;)

@Gonzo19 Czy regulator ciśnienia tez pełni rolę tłumika hydraulicznego dla uderzeń dodatnich jak i ujemnych? Bo już sam nie wiem. Na logikę tak - przed regulatorem ciśnienie może szaleć, ale za regulatorem powinno być non-stop stabilne, ewentualnie będą tylko spadki ciśnienia przy poborze wody z racji oporów hydraulicznych przez regulator. Czy masz zamiar pozakładać tłumiki w niektórych miejscach za regulatorem ciśnienia?

Zaworów kulowych nie wolno częściowo otwierać do ciągłej pracy. W takiej pozycji nie powinny pracować. Prawidłowa praca to w pełni otwarte lub zamknięte. Do wężyków umywalkowych jest dedykowany tłumik i takie coś powinno być zamontowane https://armaturasanitarna.com/p3082,tlumik-uderzen-hydraulicznych-525130-caleffi-pod-umywalke-zlewozmywak.html Pewnie takie coś sobie kupię dla zimnej wody. Bo uderzenia hydrauliczne gorącej wody powinno kompensować naczynie przeponowe, które pracuje tylko dla wody gorącej, bo jest za ZZ. Jeden kran ogrodowy mam grzybkowy, ale co z tego jak pod niego podpinam myjkę ciśnieniową a tam stop/start jest gwałtowne.

Dlatego też powinienem mieć zamontowany reduktor. W każdym razie tak mi się wydaje.

Tak jest u nas i nie może być zmienione jak to jest dom jednorodzinny. Nic na to nie poradzę. Wszystko przed licznikiem nie jest moje i nie mogę decydować.

To sam sobie tworzysz uderzenia hydrauliczne na gorącej wodzie, tylko w tym przypadku uderzenie ujemne. Czyli gwałtowany spadem ciśnienie z tych 3,5 czy 4 barów do 2,5 bara. Dobrze piszę, czy coś pomieszałem? Już tak czysto teoretycznie. Wiadomo, dopiero jak zamieszkasz to wszystko poustawiasz. Ja uderzenia ujemne mam często z wodociągu. Ciśnienie spoczynkowe 5 barów, odkrecam szybko wodę i jest zapad ciśnienia do 3 barów. Widać to dobrze jak ktoś bierze prysznic. Spada do 3 barów i w ciągu 2-3 minut podczas jeszczenia brania prysznica rośnie z powrotem do 5 barów. Czasami non-stop trzyma 5 barów bez względu jak odkręcisz kran. Najlepiej to mieć swój hydrofor. Zapomniałem powiedzieć, że 1 bar mam w gratisie. W hydroforni jest ustawione 4 bary. Do hydroforni mam 800 metrów. Na tym odcinku 800 metrów teren jest pochyły w moją stronę. Stąd ten 1 bar extra. Przynajmniej tak powiedział człowiek nadzorujący hydrofornię, skąd te 5 barów. To też wynika z fizyki... Tutaj chyba naprawdę wypada zamontować regulator ciśnienia. Nie wiem czy to ma jeszcze coś wspólnego, ale w studzience jest przewężenie techniczne 1/2 cala dla potrzeb licznika, żeby prawidłowo naliczał. Przyłącze z ulicy jest 1 1/4 cala, redukcja do 1/2 cala i za licznikiem rura PE32, czyli 1 cal aż do domu. Byłem w wodociągch, żeby to przewężenie zwiększyć do 3/4 cala i nie wolno. Bym musiał być jakąś dużą firmą z dużym poborem wody.

To masz źle ustawione ciśnienie. To się oblicza. Co Ci daje to 3,5 bara wstępnego przy 2,5 bara z sieci? Nic, naczynie totalnie nie jest widoczne dla układu instalacji. Tak jakby go nie było. Naczynie musi być chociaż trochę wypełnione wodą, żeby prawidłowo pracowało. Dlatego jak się posiada regulator ciśnienia to ustawia się ciśnienie wstępne o 0,2 bara mniejsze niż to na regulatorze. To będę miał tę samą sytuację jak u Ciebie. To wypadałoby założyć przed kranami ogrodowymi te tłumiki. Takie coś się sprawdzi? https://allegro.pl/oferta/tlumik-uderzen-hydraulicznych-1-2-caleffi-525040-7285419504 Przed kranem trójnik na górę ten tłumik a prosto kran wkręcony.

Uderzenia hydrauliczne powinno niwelować naczynie przeponowe. Właśnie od tego jest także. Tylko tu musi być ustawione prawidłowe ciśnienie wstępne. U Ciebie powinno być 2,3 bara skoro masz na regulatorze ciśnienia 2,5 bara. Ja kupiłem za małe naczynie bo 8 litrowe. Niby wystarczające dla bojler 100 litrów, ale mam duże wahania ciśnienia wodociągowego od 3 do 5,5 bara. Ciśnienie wstępne powinienem ustawić na 2,5 bara i naczynie powinno być minimum 18 litrów. Jakbym wstawił regulator ciśnienia z nastawem 3 bary, wtedy naczynie przeponowe 8 litrów wystarczy. W naczyniu wtedy ciśnienie wstępne ustawiam sobie na 2,8 bara. Gość z Reflexa mi powiedział, żebym zamontował regulator, bo przy tak dużych wahaniach ciśnienia szybko zużyje się membrana w naczyniu przeponowym. Ja ogród też mam poza filtrami i czym kolwiek innym. Bezpośrednio z wodociągu. No nic, chyba trzeba będzie zamówić tę Soclę regulator ciśnienia. Jak wyjdzie lipa to 200 złotych wywalone w błoto, trudno.

To z winy regulatora, że na wyjściu było 0,2 bara? Masz przed regulatorem manometr? Dlaczego masz tak niskie ustawione ciśnienie 2,5 bara? Przy takim ciśnieniu deszczoewnica pod prysznicem praktycznie nie będzie działać. Dla deszczownicy to najlepiej, żeby było właśnie 4-5 barów. Wtedy jest idealnie. Przy 3 barach już jest trochę lipa. Deszczownicy nie mam jakoś dużej, 20x20 cm, albo 25x25 cm. Co ciekawe u sąsiada ludki co montowali w listopadzie solary na dachu wstawili mu regulator ciśnienia i też ustawili na 2,5 bara. Przecież to ciśnienie do niczego się nie nadaje. Muszę zredukować to 5 barów spoczynkowego, bo mi porozwala po kilku latach wężyki od umywalki, czy geberitu. Wtedy będą jaja jak w nocy pęknie taki wężyk i zaleje dom :). Zmiękczacz jest też podłączony elastycznym wężem 3/4 cala, ale to markowy wąż FixaFlex 16 barów wytrzymałość ciągłej pracy. Przy 5 barach jak dobrze jest nabite w hydroforni i jak odkręci się kran i dalej trzyma 5 barów to aż telepie rurkami PP w kotłowni jak szybko odkręcasz i zakręcasz kran. Niezbyt to dobre dla instalacji.

Ok, czyli typowe jak we wszystkich regulatorach. Tak samo jest w Socla. Jak dobrze Ciebie zrozumiałem to jak ciśnienie wejściowe jest równe lub mniejsze od ciśniania wyjściowego(ustawionego), wtedy nie mamy tu żadnego spadku ciśnienia extra jak odkręcimy kran? Idzie tyle ile jest w sieci? Czy jednak coś źle zrozumiałem? Bardziej obrazowo - ciśnienie z sieci 3 bar, ciśnienie ustawione na regulatorze 3 bar. Odkręcamy kran. Ciśnieni spadnie o tę wartość jaką spadnie wynikające ze spadku z wodociągu, czy jeszcze extra pomoże w tym regulagor jeszcze bardziej obniżając?

Jak masz np. 5 barów z sieci i 3 bary na regulatorze. To za regulatorem jakie masz ciśnienie? Dalej 3 bary czy mniej? Powinno być minimalnie mniejsze z racji oporów hydraulicznych samego regulatora. Mam tu na myśli przepływającą wodę jak odkręcisz kran. Bo jak nikt nie korzysta z wody to nie ma problemu. Co się dzieje jak odkręcisz kran. :) Czyli regaulator całkowicie się otwiera jak dostaje niższe ciśnienie niż jest ustawione jako wyjściowe.

U mnie jest taki problem, że raz jest 5,5 bara, raz 3 bary. W zależności jaki jest odbiór wody przed okoliczne domy. Ciśnienie jest niestabilne. Waham się przed kupnem regulatora ciśnienia. Każdy regulator ma jakieś opory hydrauliczne. Ustawiamy 3 bary na regulatorze. Co będzie w sytuacji, gdy ciśnienie z sieci też będzie 3 bary? @Gonzo19 masz może już to przećwiczone? Obawiam się, że ciśnienie za regulatorem spadnie grubo poniżej 3 barów, być może poniżej 2 barów. Tego się obawiam.

A widzisz, u mnie jest zawór zwrotny w studzience, bo taki jest wymóg wodociągów. Tak naprawdę mam układ zamknięty. Ciśnienie od Odbiorcy nie może się cofać do sieci. To jest nielegalne.

Mam wodę z wodociągu. Ciśnienie spoczynkowe czasami dochodzi do 5,5 bara. Całe życie nie było naczynia przeponowego. Zachciało mi się manometrów, więc zamontowałem WIKA temperaturowo-ciśnieniowy w bojlerze dla samej ciekawości. Wsadziłem latem nową grzałke 2 kW. Woda zimna nagrzana do 60 stopni a tu na barometrze ponad 8 barów... Woda kapie z ZB 6 bar. Kóregoś dnia było znowu duże zużycie gorącej wody, więc woda z zimnej nagrzewała się do 60 stopni. Wstaję rano, 7 rano, zaglądam na barometr, prawie 9 barów, z ZB nie kapie woda. Test ZB, działa. Ku.... co tu się dzieje. Szybka piłka, montaż naczynia przeponowego. Jak ręką odciął problem całkowicie zniknął. Naczynie przeponowe musi być.

Masz badziewie tłokowe... Takie coś się montuje https://armatura-socla.pl/zawor-redukcyjny-desbordes-7bis/

Właśnie widziałem, że Socla zamontowana. Dość łatwo rozpoznać. Ja właśnie jestem przed zakupem regulatora ciśnienia Socla.

Ja bym dał zawór kulowy motylkowy z półśrubunkiem przed i za zaworem zwrotnym. Dlaczego? ZZ z czasem zacznie przepuszczać, albo dość szybko jak woda zasyfiona, brak filtracji wstępnej. Ogólnie z tymi ZZ różnie bywa... Takim sposobem mamy dość łatwy i szybki serwis zaworu zwrotnego. Po obu stronach odcięta woda.