emigrant

O kurde znam tę rurkę. Ona była kiedyś u nas zamontowana jakieś 20 lat temu. 2 metry odcinek łączył coś tam w kotłowni. Takich rurek chyba się już nie produkuje? Czy produkuje?

To nieźle. O jakich plastikach mówisz? O PP, czy jakieś inne? Moje PP to PipeLife Carbo, stabilizowane włóknem węglowym, temp. do 95 stopni. Dałem je dla zimnej i ciepłej wody. Nie chce się wierzyć, że zmiękczona woda reaguje z PP. Same przyłącza w zmiękczaczach, czy bypassy to albo zwykły plastik, albo PP. Z tego co mi wiadomo to Rozporządzenie Ministra nie zaleca używanie rur miedzianych dla wody użytkowej i tu nie ma znaczenia czy woda jest zmiękczona czy twarda. Tu jeszcze ważną rolę odgrywa pH wody przy rurkach miedzianych. Nie chce mi się wierzyć, że woda zmiękczona podniesiona do 50 CaCO3, czy tam trochę więcej likwiduje utlenialność, korozję miedzi.

Nie możesz używać miedzi dla wody użytkowej. Tym bardziej zmiękczonej. Woda zmiękczona jest mocno agresywna dla miedzi. Taka woda może być trująca, zbyt dużo jonów miedzi będzie w wodzie. Trzeba z tym uważać. Ja w kotłowni miałem części dla wody użytkowej zrobioną z miedzi. Tydzień temu rurki miedziane zostały zmienione na PP stabilizowane. W sumie dla potrzeb zmiękczacza. Nawet jak się nie ma wody zmiękczonej to i tak nie wolno używać rurek miedzianych dla wody użytkowej.

U mnie też będzie bypass, tylko nie wiem czy będę z niego korzystał. Dokładnie w Erie IQsoft 26, model na rok 2018. Niby nie powinno się zmiękczać do zera wody. Żeby było to 60 mg CaCO3.

Mieszasz wodę zmiękczoną z surową. Czy zmiękczacz nie umie do zera zmiękczyć i masz na wyjściu te 2-4 stopnie?

12 stopni niemieckich to nie jest twarda woda. U mnie jest twarda, 28 stopni francuskich co daje ponad 16 stopni niemieckich, lub 280 mg CaCO3.

Zmiękczasz wodę do zera? Ciekawie jak sobie radzi kwasówka z wodą zmiękczoną, więc posiadająca dużo jonów sodu. Chyba, tu nie ma żadnego problemu i taka woda nie jest agresywna dla takiej stali. Co innego miedź. Miedź mocno reaguje z wodą zmiękczoną, agresywność bardzo duża. 3 lata to malutko. Myślałem, że jakieś 30 lat(żart) ;). Fajnie, że można poprosić o grubszą izolację, to się chwali.

Na pewno to zrobię. Dam znać co odpiszą.

Nie znalazłem oferty od Termika, gdzie informuje kupującego, że ich produkt jest bezniklowy.

@sambor Uzyskałem odpowiedź od producenta:

Kombinowany masz na myśli ten zbiornik w zbiorniku? Jeżeli tak to dlaczego taki wybrałeś? One są znacznie droższe od tych zwykłych dwupłaszczowych. Warto dopłacić do takiego bojlera? Ile lat już użytkujesz taki bojler? Jeszcze odnośnie ocieplenia. On jest piankowany, czy to jakaś wełna schowana pod ten pokrowiec?

No ja tam nie wiem. Trzeba byłoby się bardziej zainteresować i zapytać może hutę co produkuje dla tego producenta blachę. Może rzeczywiście są wersje bezniklowe. Takie publiczne okłamywanie nic nie da dla producenta tych kotłów, co najwyżej same problemy, jakby jakiś klient bardziej tym się zainteresował. Coś tu jest nie tak. W sumie zapytam producenta tych bojlerów. Dam im ten link co dałeś. Ciekawie co odpiszą. No dobrze, wysłałem zapytanie do producenta odnośnie tego niklu. Zaglądam na "kontakt" a tam Łomża... Mam do Łomży 67 km.

Witam, Z racji tego, że w tym roku minie 10 lat dla mojego bojlera Biawaru dwupłaszczowego, stalowego, ocieplonego pianką , który jeszcze nie przecieka, to czy go nie wymienić na nowy tak dla zasady. Anoda magnezowa nigdy nie była sprawdzana ani wymieniana. Prawdopodobnie już nie istnieje od dawna. Wydaje mi się, że 10 lat to i tak podejrzanie długo jest sprawny. Tak sobie myślę, czy nie zainwestować w bojler nierdzewny z kwasówki od firmy Chelchowski( http://www.chelchowski.pl/oferta/97-podgrzewacze-wody-ze-stali-nierdzewnej-dwuplaszczowe-poziome-lub-pionowe ). Czy może ktoś z Was użytkuje od nich kocioł dwupłaszczowy albo tzw. "zbiornik w zbiorniku"? Co mnie przekonuje to stal nierdzewna nie posiadająca niklu. To jest dość istotne dla wody użytkowej. Tu nawet nie chodzi o jakieś alergie na nikiel, ale nikiel reaguje z wodą i może być zbyt duże stężenie jonów niklu w wodzie i taka woda może stać się nieużyteczna. Nawet samo Rozporządzenie Ministra nie zaleca niklu dla wody użytkowej. Tyczy się to też zaworów niklowanych od środka. Nie powinno się takich używać. Tak samo nie wolno używać rurek miedzianych dla wody pitnej. Mniejsza o to. Trochę sporo kosztuje ten kocioł, prawie 3000 złotych. Jestem skłonny tyle zapłacić za 130 litrowy, bo niestety większy się nie zmieści w mojej kotłowni pod sufitem. Już tym bardziej nie mam miejsca na pionowy na dole. Nawet jak on kosztuje 3k złotych to chyba zakup już jednorazowy, przynajmniej na kilkadziesiąt lat? Wody nie mam chlorowanej, mimo, że wodociągowa(studniowa). Chyba jedyny wróg dla kwasówki/nierdzewki to chlor. Zero zabawy i wydatku na jakieś anody magnezowe, itd. Wydaje mi się, że ten mój Biawaru to już jedną nogą(blachą) na złomie, tylko tego nie widać zewnętrznie. Nie wierzę, że on kolejne 10 lat przeżyje. Jak jest średnia żywotność zwykłych, stalowych bojlerów? Są jeszcze jakieś bojlery nierdzewne od Termica, ale podejrzewam, że one posiadają w sobie stop niklu i chyba nie są z kwasówki a nierdzewki po prostu. O 1000 złotych tańsze od tego Chelchowski.

@sambor Jaki powód, że już nie będziesz wylewał anhydrytu? W ogóle w jakich sytuacjach ma sens anhydryt? Przy anhydrycie nie mamy akumulacyjności cieplnej, więc czemu ludzie na niego się decydują? Ogrzewanie podłogowe chyba po to się robi, żeby mieć bardzo dużą bezwładność cieplną. To, że zwykły beton wolno się nagrzewa to raczej jest mało istotne. Ważne, że bardzo wolno się wychładza. Anhydryt totalnie nie nadaje się do pompy ciepła. Raczej nie realne grzać w 2T. W sumie dla PC to ma same minusy.

Na jesieni będę robił remont w domu i jest okazja wyprowadzić trochę kabli i przewodów na zewnątrz domu od rozdzielnicy, która wisi niestety w korytarzu. W planie też wyprowadzenie do zasilania awaryjnego dla agregatu. Odnośnie fotowoltaiki to jestem prawie tabula rasa. Fotowoltaiki przez najbliższe lata nie mam zamiaru montować, ale chcę mieć powyprowadzane przewody/kable na zewnątrz domu, żeby sobie były i czekały. Raczej panele będą stały na ziemi bo mam dużo miejsca dookoła domu. Rozumiem jakieś YKY ziemne? Jakie przekroje, jaka izolacja, ile ich mam wyprowadzić i co tam jeszcze trzeba? Nie wiem, te kable mają się jakoś schodzić do jakieś skrzynki/rozdzielnicy obok paneli? W planie jakieś 8-12kW. Nie wiem czy to istotne, ale moc umowna od ZE to 17kW. Z tego co kojarzę lepiej zainstalować 3 inwertery, każdy na swoją fazę niż jeden trójfazowy. Jeżeli tak, to rozumiem zmienia się ilość kabli od rozdzielnicy do paneli? Dzięki z góry.

Jak kocioł dobrze dobrany mocą i jest odpowiedni ciąg w tym wysokość komina to i mokre drewno nie stanowi problemu. Problem już dawno wiadomy a tu dalej jakieś sugestie jak ocieplanie wełną rury od czopucha co nic to nie da. Został kupiony za mocny kocioł i komin jest za niski, przez co brak prawidłowego ciągu kominowego. W kotle zamiast się palić to jest powolna utylizacja drewna, tzw. wędzenie. Do tego to nowy dom, postawiony nowymi technologami, więc chcę się tego czy nie jest mniej lub bardziej energooszczędny. Nie rozumiem co tu robi kocioł 17-19kW, gdzie pewnie zapotrzebowanie tego domu na ciepło to 5-8kW. To, że jest sobie bufor 500 litrów to sobie jest. Kocioł szybko go nagrzeje i resztę czasu następuje proces wędzenia drewna. Albo przez to, że jest słaby ciąg kominowy na dolnym spalaniu kocioł w ogóle nie uzyskuje mocy nominalnej i ten bufor też wygrzewa poprzez utylizację opału w powolnym procesie spalania.

Średnica komina jest dobra a nawet za duża, tylko komin jest za niski imho. 5 metrów komina dla kotła DS to o 5 metrów za mało. Tak jak pisałem, wentylator wyciągowy powinien rozwiązać problem złego ciągu przy węglu.

Zakładając, że kocioł został poprawnie dobrany mocą do budynku.

Jak łapnie cug i zacznie gotować wodę? Ma co 15min latać sprawdzać jak pali się w kotle? Jak się dusi, kisi to trzeba szukać problemów gdzie indziej a nie podkładać pudełka od zapałek czy robić szczeliny "na pudełko zapałek" bez możliwości odcięcia dopływu powietrza przez miarkownik czy sterownik.

Nic to nie da. Kup wentylator wyciągowy od producenta kotła razem pod niego sterownikiem i problem zniknie. Komin jest ponad kalenicę? To jakiś nowoczesny, energooszczędny dom? Może kupiłeś kocioł o jakieś 10kW za duży.

Oczywiście, że komin jest za niski do kotła DS z pinowym wymiennikiem. Ratuje trochę średnica komina 200mm. Komin cały ma 6 metrów czy od czopucha? Od czopucha pewnie ma 5 metrów albo i mniej. Zamontuj wentylator wyciągowy. Jak się montuje komin ceramiczny to się kupuje wersję z ociepleniem i nie ważne, gdzie ten komin będzie osadzony.

Ja tylko pokazałem jak technicznie połączyć bezprzewodowo kocioł z domową siecią WiFi. Czy coś trzeba opłacać to nie wiem. Chyba konto premium się opłaca żeby mieć dostęp do full funkcji.

Jak chcesz żeby kocioł łączył się z siecią domową bezprzewodowo to kupujesz Access Point. Do niego podłączasz kablem sterownik Sas Solida a sam Access Point zestawiasz w trybie Client. Nie musisz od kotła gdzieś po domu ciągnąć kabli. Kocioł(Access Point) w sieci domowej będzie widziany jako kolejne urządzenie WiFi jak laptop, smartphone, czy tablet.

Troche za mały ten kocioł do bufora. Tu nie chodzi o to żeby naładować bufor, tylko naładować go jak najszybciej. 25-30kW powinien być optymalny.

MPM powinien być zrobiony na wzór Irleha. Taki DS zgazowujący drewno. Bo jak zostanie zrobiony na wzór Atmosa, to nie wiem czy ktoś to kupi.