emus

Opis paliwa, w przypadku węgla kamiennego typ, sortyment, nazwa kopalni. Opis komina: wysokość, pole przekroju,kształt przekroju (okrągły, prostokątny itp), materiał z którego komin jest wykonany.

Czy ta spłuczka to jest automat spłukujący taki jak na obrazku? Jak automat jest sprawny to po puszczeniu rączki, rączka wolno podnosi się do góry i automat wolno zamyka wodę do muszli ustępowej. Jak automat jest uszkodzony to po puszczeniu rączki, rączka szybko wraca w swoje górne położenie i automat szybko zamyka wodę do muszli ustępowej powodując uderzenie hydrauliczne. Przy uszkodzonym automacie jest mniejsze zużycie wody niż przy automacie sprawnym.

Trzeba kupić na próbę ilość potrzebną do jednorazowego napełnienia kotła. Groszek może być tańszy niż orzech.

W linku poniżej masz informacje http://pl.grundfos.com/products/find-product/alpha2-l.html

Po to jest forum aby wszystkiego się dowiedzieć i samemu nie błądzić. Tylko kolega Emil1976 napisał dlaczego użytkuje ten kocioł. Po odpowiedziach kolegów LordZappa, Rafal71642 i użytkownika kotła kolegi Emil1976 oraz oglądnięciu rysunku przekroju kotła w internecie mogę napisać że kocioł SAS UWT to wysokiej klasy dziadostwo. Moja opinia odnosi się do tego typu kotła, a nie firmy SAS. Chciałbym pochwalić firmę SAS za zamieszczanie rysunków przekrojów kotłów na swoich stronach. Dla tych ludzi na podstawie rysunków przekroju kotła, jeżeli ktoś jest zwolennikiem markownika, firmy SAS i możne dokonać drobnej modyfikacji kotła to polecam kocioł SAS NWG. Do podjęcia decyzji o zakupie kotła NWG przydatne będą opinie użytkowników tego typu kotła oraz obowiązkowe zobaczenie kotła w sklepie. albo NWT po takiej samej modyfikacji jak NWG

Muszę jeszcze wyjaśnić co oznacza u mnie słowo porażka. Przy paleniu w poprzednim kotle węgiel typu 33 orzech II w największe mrozy kocioł utrzymywał mi temperaturę roboczą przez około 3-4 godziny. Po tym czasie temperatura wody spadała, bo węgiel na rusztach wypalał się a następna porcja węgla nie spadała z komory. Jak ten spadek szybko zauważyłem to rurką wykonywałem 2-4 uderzenia po zasypie i znowu około 3-4 godziny paliło się bez problemów. Nie przypominam sobie sytuacji że kocioł wygasał. Zawsze żar utrzymywał się w dole komory zasypowej ale nie stykał się on z rusztami. Często spotykała mnie niespodzianka, bo węgiel spadał z komory zasypowej na ruszta.

Poprzedni orzech II i obecny groszek mam z KWK Brzeszcze. Poprzedni kocioł miał komorę zasypową zwężającą się w kierunku rusztu oraz mniejszy prześwit pomiędzy rusztami, a przegrodą (tylną ścianą) komory zasypowej. Jako brechy używam rurki 1/2 cal o długości około 1,4m. Służy ona do przegarniania opału w czwartek i piątek, czasami już w środę przy niskim poziomie opału w komorze. Takie przegarnianie ma na celu pozbycie się akumulowanego w kotle popiołu. O akumulacji popiołu na rusztach pisałem w innym temacie. Przy obecnych warunkach pogodowych, po planowym wyłączeniu kotła w sobotę z rusztu wybieram około 3 kg popiołu (to jest właśnie akumulacja popiołu w czasie ciągłego palenia przez tydzień) i dodatkowo około 5 kg niespalonego węgla. Pisałem już o tym ale przypomnę: ruchome ruszta w kotle dolnym to obowiązkowe wyposażenia kotła dolnego spalania ale w moim kotle nie zapobiegają one akumulacji popiołu. Bez ruchomych ruszt byłoby jeszcze gorzej.

Czy możecie podać jakieś konkretne argumenty dlaczego ten kocioł jest liderem, faworytem i jest najlepszy w kategorii kotłów zasypowych z nawiewem i sterowaniem?

Pompa nad bojlerem jest źle zamontowana. Trudno na zdjęciu ją zobaczyć.

Może być zamontowana pionowo na zasilaniu lub powrocie, może być zamontowana poziomo na zasilaniu lub powrocie ale oś (wirnik) silnika pompy powinna być zawsze zamontowana poziomo. Na tym zdjęciu pompa jest zamontowana pionowo na zasilaniu, oś (wirnik) silnika pompy jest poziomo, czyli pod tym względem pompa jest zamontowana prawidłowo.

Nie mogę już edytować Z opowiadań innych osób wiem, że powinno się unikać węgla z ZG Janina i ZG Sobieski. Byłbym bardzo ostrożny przy zakupie ekogroszku Jaret plus (wartość opałowa powyżej 25000 kJ/kg) produkowanego w tych ZG. Maja podstawę w oficjalnej klasyfikacji węgla kamiennego i w opisach podstawowego (głównego) przeznaczenia poszczególnych typów.

Do kolegi Lysy1I. Przypuszczam, że większość osób palących w kotłach zasypowych węglem kamiennym nie ma żyłki eksperymentatora i potrzeby modyfikacji swojego kotła. Dla tych osób polecam węgiel typu 31 sortymentu groszek lub orzech II, lub typ 32 sortymentu groszek. Osoby te chcą zasypać kocioł węglem i mieć święty spokój przez następne kilkanaście godzin. Węgiel typu 34 tego nie gwarantuje. W poprzednim kotle dolnego spalania paliłem węglem typu 33 sortymentu orzech II i była to porażka związana z zawieszaniem się węgla w komorze zasypowej. Obecnie w nowym kotle dolnego spalania palę węglem typu 33 sortymentu groszek i jestem zadowolony. W przyszły roku mam zamiar kupić taki sam węgiel z tej samej kopalni, ale to się dopiero okaże czy będę z niego zadowolony. Kolego Lysy1i niektóre fragmenty Twoich wypowiedzi w tym temacie zasługują na negatywną ocenę.

Na rysunku masz ideę podłączenia Czy na pozostałych pionach masz odpowietrzniki automatyczne? Na rysunku masz ideę zakończenia pionów nie podłączonych do naczynia. Czy zbiornik CWU masz szczelny? Może CWU pod ciśnieniem np. 5 bar dostaje się do instalacji CO i jest wyrzucana przez naczynie do kanalizacji?

Jeszcze raz oglądnąłem zdjecie z grzejnikiem. Jak ten grzejnik ma się odpowietrzyć ja powietrze z niego nie przejdzie do naczynia bo rurka jest zalana wodą. Od zasilania grzejnika rurka powinna iść pionowo do góry, następnie w bok i znowu pionowo do góry do naczynia. Zrób jeszcze raz zdjęcie ale żeby był na nim widoczna strona grzejnika z głowicą i naczynie.

Naczynie masz dobrze zamontowane. Po pierwsze z naczynia wykręć korek z zaworkiem odpowietrzającym aby się upewnić czy układ jest otwarty do atmosfery. Pompę masz zdecydowanie poniżej zbiornika, bo 0,7x4m(dla UPS 25-40)=2,8m, a Ty masz 5m.

Przez naczynie nie ma potrzeby przepychać wody zwłaszcza, że to naczynie masz zamontowane w domu. Do naczynia powinny być podpięte wszystkie piony zasilające. Jeżeli któryś pion zasilający nie jest podpięty do naczynia to na zakończeniu takiego pionu powinien być zamontowany automatyczny odpowietrznik. Żadna pompa obiegowa zamontowana poniżej 0,7 x h pompy od naczynia "nie wychlapie" przelewem czy odpowietrzeniem wody z naczynia. Na przykład pompa Grundfos o h=6m powinna być zamontowana minimum 4,2 m poniżej naczynia. Nie podałeś typu pompy. Może nie jest to pompa obiegowa tylko cyrkulacyjna.

IVEN zamieść zdjęcie tego naczynia z opisem rurek które do niego wchodzą i wychodzą? Jak wysoko naczynie jest zainstalowane nad grzejnikiem? Jak jest pojemność naczynia? Ile masz wody w instalacji CO? Jaki typ i producent pompy obiegowej CO? Jak instalacja jest zimna i nalewa się do niej wody to nadmiar wypływa przez przelew wtedy zamykamy dopływ. Jak się zacznie grzać w kotle woda w instalacji rozszerza się i nadmiar wypływa przez przelew (raczej kapie) i po pewnym czasie wypływ (kapanie) ustaje. U siebie w domu mam tak samo podpięte naczynie jak na Twoim rysunku czyli nie mam rury wznośnej od kotła do naczynia z powodów trudności w jej poprowadzeniu. Naczynie mam na strychu około 2m nad grzejnikiem. Pojemność mojego naczynia około 10 - 15 litrów przy ilości wody w instalacji około 220 litrów. Nigdy nie miałem "wyrzucania' wody z naczynia. Pompę CO mam na powrocie Jak od kotła do końca naczynia przelewowego masz mniej niż 10 m to zainstaluj przy kotle manometr o zakresie 0 - 1 bara aby kontrolować poziom wody w instalacji.

Poniżej macie odnośnik do pompy Alpha 2 o h=4m: http://moderncomfort.grundfos.com/gpl/ogrzewanie-i-cyrkulacja-wody/autoadapt/ Klikacie na obrazek z dwoma głowicami termostatycznymi i możecie się bawić.

Dziękuje za pomoc, ale nie mam problemów z "rzucaniem" węgla do kotłowni. Napisz w swoim profilu skąd jesteś bo Polska jest długa i szeroka. Jak zabrakło rury to możne być wstawiona mufa (śrubunek itp) łącząca kolejną rurę. To wykorzystaj tylko grzejniki zmień na umywalki, prysznice, muszle ustępowe itd. Ciepłą i zimną CWU w części domu mam w ten sam sposób prowadzony tylko bez peszla. Jak jest taka drobna nieszczelność to prędzej woda spłynie w dół niż pojawi się roszenie na płytkach. Nie mam i nigdy nie miałem roszenia na płytkach.

Ja mam SDG16 (moc dla drewna 16 kW, dla węgla 19 kW). Ogrzewam około 155 m2, nie podgrzewam CWU. Uważam, że SDG19 (moc dla drewna 19 kW, dla węgla 23 kW) będzie dla Ciebie za duży. ad. 1. Wystarczy. Komin powinien być regularnie czyszczony. ad. 2. Na forum są zwolennicy markownika. Ja jestem zwolennikiem dmuchawy i sterowników. Wybór należy do Ciebie. ad. 3. Na pewno na dłużnej niż w Twoim obecnym górniaku, przy zdecydowanie lepszym komforcie cieplnym w domu. ad. 4. Spokojnie dasz sobie radę w paleniu w kotle dolnego spalania. Przy kotle dolnego spalania zdecydowanie mniej jest czynności związanych z paleniem niż w górniaku.

Nigdy nie mierzyłem sprawności kotła. Arthi napisz w jaki praktyczny sposób wykorzystałeś informacje podane w tych linkach w swojej domowej kotłowni?

Z tej informacji zrozumiałem że masz kilka pionów które zbiegają się w piwnicy. Ja bym szukał według poniższego rysunku. czyli około 360 ml/godzinę. Spokojnie masz dużo czasu aby przemyśleć sposób wykrycia nieszczelności.

Jak przy rozpalaniu to odpowiedziałem Ci w innym temacie. Jak przy szybkiej zmianie wartości zadanej np z 50 stopni na 60 to odpowiedziałem Ci w innym temacie. Na podtrzymaniu takie zjawisko nie powinno występować. Może wystąpić inne zjawisko, ale o nim nie napiszę bo wcześniej musisz opanować palenie w kotle a w szczególności rozpalanie kotła i dochodzenie do temperatury roboczej. Bez pomiaru temperatury spalin lepiej żebyś żył w nieświadomości. Jak będziesz miał porządny pomiar temperatury spalin to możemy podyskutować o tym zjawisku. Na koniec cytat "Marcin1980 przypominam (120 stopni zmieniłem na 130 stopni bo w chwili obecnej mam ustawioną taką wartość. Użytkownik emus dnia 14 listopad 2012 - 10:44 napisał :D Marcin1980 jak dalej będziesz się zastanawiał nad spalaniem w swoim kotle to kocioł wyposażysz w podobną automatyką jak moja. Miernik temperatury który Ci zaproponowałem przyda się do wyłączania dmuchawy gdy temperatura spalin osiągnie np. 130 stopni. :D"

Marcin1980 kto Ci każe pędzić kocioł od razu na 56 stopni? Przy nagrzewaniu wody np. od 20 do 56 stopni jest to zjawisko normalne że temperatura skacze. Aby tego uniknąć należy: Ustawić markownik np. 30 stopni. Poczekać aż temperatura się ustabilizuje. Następnie ustawić markownik np. 40 stopni i poczekać aż temperatura się ustabilizuje. W ten sposób dojechać do 56 stopni. Jednocześnie trzeba kontrolować temperaturę spalin. Jak ona wzrośnie powyżej np. 130 stopni (u mnie jest taka w chwili obecnej ustawiona) zamknąć klapkę (wyłączyć dmuchawę) powietrza pierwotnego. Jak ona spadnie poniżej 100 stopni (u mnie jest taka w chwili obecnej ustawiona) otworzyć klapkę (włączyć dmuchawę) powietrza pierwotnego. Ja wiem że to zajmie dużo czasu ale takie są skutki posiadania markownika. Wiele razy na forum pisałem: 1. Należy palić ciągle. 2. Rozpalać tak rzadko jak to jest możliwe. 3. Jeżeli mamy ustawioną wartość zadaną 50 stopni i chcemy ja zmienić na np 60 stopni to taka zmianę należny podzielić na co najmniej 2 etapy od 50 do 55 i od 55 do 60. 4. Im mniejsza ilość wody w instalacji tym szybciej temperatura wody dojdzie do temperatury roboczej. 1. Instalacja osiągnęła temperaturę roboczą, czyli kocioł pracuje na podtrzymaniu 56 stopni wartości zadanej, a nie na rozpalaniu. 2. Zmniejszyłeś otwór powietrza pierwotnego. Marcin1980 przypominam (120 stopni zmieniłem na 130 stopni bo w chwili obecnej mam ustawioną taką wartość. Rafaltd Dlaczego ruszt pionowy zasłoniłeś płytka?

Brak zasłonięcia płytką