vernal

No wiem, ale to są iluzoryczne działania w tym przypadku. Kazik wrzuca co wieczór określoną dawkę drewna, zapala, ustawia szczelinę na 3mm i do widzenia. Ja się wypali to najwyżej wyłącza pompę cwu (jęsli ją ma). Tyle samo roboty a bez sterowników ;) Moim zdaniem nie ma to znaczenia, ale tego typu niedoróbki trzeba oczywiście wytykać, niech się rozwijają. Pozdrawiam.

Oczywiście taki kierunek,a nie tak jak podałem (miałem na myśli tylko dołączenie rurek). Pozdrawiam.

Teoretycznie można uzyskać pewne oszczędności nie mieszając nowej wody z użytkowaną. W praktyce jednak infrastruktura i budowa urządzeń oraz instalacji nie jest do tego dostosowana. Dlatego osiągnięcie takiego efektu w praktyce będzie wielokrotnie droższe niż standardowe mieszanie wody. Przykłądy potencjalnych problemów podali koledzy. Mam nadzieję, że ta odpowiedź Cię zadowala. Pozdrawiam.

Jeśli tak, to Nie ma to żadnego znaczenia. Może myślałeś, że kocioł gazowy jest głównym a on od zawsze był pomocniczym. Instalacja jest tak zrobiona, że głównym staje się to źródło, którym aktualnie palisz a gazówka... tak sobie czuwa nad wszystkim i grzeje tylko w razie W. Robi to z automatu. Jeśli jednak nie będziesz chciał, żeby grzała np. podczas rozpalania kotła/kominka, to możesz ją po prostu ręcznie wyłączyć, lub na sterowniku ustawić jej start od niższej temperatury. [bez żadnych przeróbek instalacji] Pozdrawiam.

Witam, Tu już koledzy to ćwiczyli. W takim przypadku można zapiąć się do dolnej wężownicy, dolną do górnej i dopiero z powrotem do kotła. Połączenie w szereg. Jeśli się nie wykorzystuje, to najlepiej zaślepić. Pozdrawiam.

A jaka była wcześniej koncepcja? [jakaś inna?]

No tak, ale w ten sposób można cwu grzać w lecie beż żadnego sterownika, jak kazik ;) Nie wiedziałem, że jest tak źle, jak pisze blackbird. Raz udało mi się przebrnąć przez tę instrukcję ale wydawało mi się, że to jakoś sensowniej działało. Pozdrawiam.

Witam, To jest dobre założenie, ale nie można tego brać dosłownie. Jest granica, po której zmniejszanie zapotrzebowania na prąd powoduje inne, ponadstandardowe odchylenia w procesie ogrzewania mieszkania. Przykładowo mogą to być: 1. Nadmierne zużycie energii źródłowej. 2. Nadmierny dyskomfort mieszkańców spowodowany niemożliwością odpowiedniego sterowania ogrzewaniem. 3. Zbyt duża obsługowość układu w czasie eksploatacji (mało automatycznych "zachowań" układu). Myślę, że układ z wcześniejszych postów jest na te wszystkie przykłady mocno narażony. Moim zdaniem zbyt skomplikowany, niesterowalny, brak w nim swoistego porządku, nie wiadomo jak się zachowa w jakich warunkach. W tej niestabilności widzę problem. Może jakbyś napisał dokładnie co on ma robić, np. co zrobić jak pomieszczenia z podłogówką się za bardzo nagrzeją a reszta zimna, albo co jak tylko w łazience będzie za zimno, co ma dbać o prawidłową temperaturę pomieszczeń itp. Co jak cwu będzie zimne a reszta nagrzana, albo cwu zimne a reszta też na maksa musi grzać... Może być tak, że wymagania są rzeczywiście tak małe iż 1 pompa wystarczy, ale nie wydaje mi się to możliwe w tym przypadku. Jeśli pytasz czy ten układ zadziała, to prawie na pewno można powiedzieć, że tak, ale jeśli pytasz czy ZADZIAŁA, to trzeba to wszystko rozważyć. Jeśli masz te rzeczy obczajone, to napisz. Pozdrawiam.

Przy tym sterowniku nie stosuje się regulatora pogodowego, jest niepotrzebny.

No i jeszcze zawór zwrotny za pompą mieszającą.

Siłownik+rzeczony sterownik - jakie masz ceny?

Jak nie chcesz zaglądać do kotłowni w celu ciągłego ustawiania parametrów, to kup Ogniwo ze sterownikiem Ecoal, lub inny kocioł ale z tym właśnie sterownikiem. Pozdrawiam.

Przy czym jest to czysta teoria. To zależy od źródła oraz obwodu grzejącego - strat. Podgrzewacz elektryczny wypada całkiem nieźle, bo grzeje bezpośrednio i wysoką temperaturą.

Poczytaj sobie na stronie insbudu jak to działa i możesz taki albo podobny zainstalować. Co ma tona węgla do tego? Nad czym myślisz?

Witam, Ogólnie przychylam się do tego, co pisze kiminero. Jak masz parę pomieszczeń, to nie widzę sensu robienia tego na RTLach, które wogóle się do sterowania nie nadają. Nie dość, że wyjdzie drożej niż zawór mieszający termostatyczny+pompa, to jeszcze, można powiedzieć, nie działa. RTL to jest zawór zabezpieczający a ludzie mylą to ze sterowaniem. Jeśli chodzi o drabinke, to można puścic w szereg od zasilania - jeśli jest do ręczników tylko, to nie przewiduję żadnych komplikacji. Nie wchodzi tu w grę jej zakręcanie, a jak czasem nie będzie grzać, to też się nic nie stanie. Oczywiście jeśli roboty jest porównywalnie mało, to lepiej ją potraktować jak grzejnik, ale zakładam, że nie masz się jak z nią podpiąć. Pozdrawiam.

Witam, Jak się zachowywało ciśnienie w ciągu tych 2 dni - dalej tak skacze? Potrafisz napełnić instalację do 2,7 bar na spuszczonym zbiorniku, to i to samo się da zrobić na napełnionym. Osobiście doprowadziłbym najpierw instalację do normalnej możliwości użytkowania/diagnozowania. Czyli spuścił płyn, odkręcił zbiornik, dokręcił tam szybkozłączkę (w ostateczności zawór kulowy), sprawdził ten zbiornik, na odpiętym nabił do 2,5 bara i dopiero napuścił czynnik, odpowietrzył itd. Dodam, że zbiornik Reflex należy kontrolować raz do roku w stanie odpiętym od instalacji.

Możesz podać metodę na bufor. Jeśli są tam kWh, to niekoniecznie dotyczyć to będzie tylko prądu, energię ze słońca, kotła na antracyt czy drewno, węgiel a nawet trociny też się w kWh (MJ) wyraża ;) Pozdrawiam.

Ja bym dzwonił do Pana Tatarka. Warto też zobaczyć w instrukcji na komunikaty błędów, resety itp. Może się po prostu odłączył/uszkodził czujnik temp. płaszcza. Odłącz wszystko od prądu, odepnij czujnik od sterownika, zobacz jaki jest komunikat, potem zapnij czujnik z powrotem i oceń różnicę. Nie radzę grzebać w środku jeśli nie znasz się dobrze panem prądem.

To poczytaj o ogromnym buforze w innym temacie. Natomiast jeśli chodzi o ogrzewanie tanie, to widzę inny kierunek - zrębka.

Rozumiem, że te solary też wodne... Zastanów się co z tą ciepłą wodą zrobisz? Masz 100 osobową rodzinę? Piszesz o zaletach prądu a to przy solarach i wiatrakach właśnie jego są największe zalety. Tyle, że akumulatory trzeba mieć. Ale to to samo co bufor do wody, też kupić trzeba.

Mogło być tak, że było grzane w tym samym czasie co pobirane, np. popołudniami lub wieczorami - wtedy to zjawisko nie wystąpi, bo jak już wiesz odkręcanie kurka co jakiś czas sytuację rozładowuje.

No pewnie, że trzeba dobić powietrza badając na odpiętym zbiorniku. Jeśli masz 2,5 bar to już to co za reduktorem na zimno wypełnia prawie cały zbiornik, więc grzejąc wodę on już prawie nie pracuje.

Nie za bardzo rozumiem tutaj problem - trzeba to przeanalizować. Jak zakręcisz je na 3, to nie powinno zmieniać czasu nagrzania (co najwyżej nieznacznie). Nie widzę powodu, dla którego zużycie powinno być nadmierne. Rozwiń tę myśl. Wtedy czujnik pokojowy powinien być umieszczony w najzimniejszym pomieszczeniu. Pozdrawiam.

Witam, Osobiście zrobiłbym 45, do ściany i 45. Wracając do normy: Piszesz, że poziomo masz 150 cm w tym miejscu. Od kotła do skrętu w pierwszym trójniku jest jakieś 20 cm. Czyli wszystkie odcinki poziome nie mogą w sumie przekroczyć 200cm, żeby było zgodne z normą (czyli sprawdzone, że zadziała). Jeśli przekroczysz te 200 cm, to rura musi być DN32. Pozdrawiam.

No właśnie Darek, a to jest najważniejsze. Patrząc od strony projektanta kotła (ale niestety niezbyt zorientowanego jak przebiega proces palenia w standardowej chałupie) można się skupiać na zmaksymalizowaniu odbioru ciepła ze spalin. Jednak jeśli popatrzymy na zjawisko praktycznie i szerszym oglądem, to widać, że jest pewien punkt, powyżej którego dalsze odbieranie ciepła spalinom jest niekorzystne. Ten punkt jest jasno zdefiniowany - to 50C u wylotu komina. Jak odbierzez spalinom za dużo ciepła, to po kominie zacznie lać się woda, kondensat. Najpierw zacznie śmierdzieć na strychu, potem wyjdą plamy na ścianach i kominie a potem już tylko rozwalanie ścian i przeróżne czaso- i piniądzo-chłonne zabiegi. O to chodziło w tym zdaniu. Pozdrawiam.