vernal

Z tym 10-12kW to trzeba wziąść poprawkę na ocieplenie chałupy, odpowiedni układ kominowy no i przede wszystkim na utrzymywanie czystości kotła, sprawdzony i starannie dobrany miał oraz generalnie częste doglądanie procesu spalania. Jak szwagier kupił sobie motorek Hondę CBR, to jeśli nigdzie rano nie jechał, to i tak musiał do niego iść i się tam pomodlić :lol: A kolega może pasjonatem nie jest [na razie oczywiście]. Tak, że na to konto można by celować w 12-15kW. Chociaż ta podłogówka... to może więcej nie chcieć niż Vlad proponuje. Pozdrawiam.

Nowy zbiornik też ma zapewne wpływ na wynik, tak, że nie ma go co żałować ;) Oczywiście z dołożeniem solara możesz tak zrobić. Sprawdź najpierw czy automatyka da się tak ustawić. Na przykład taki scenariusz, że ma się podgrzać do 70C i wtedy pompa cyrkulacyjna ma mieszać ale nie za długo, załóżmy do 60C... lub coś w tym stylu. Może do niej nada się ten stary sterownik. Generalnie zastanów się do jakigo stopnia ma zachodzić mieszanie biorąc pod uwagę gdzie umieszczone są czujniki. Jeśli chodzi o dodatkowy kolektor, to polecałbym coś o podobnej budowie i zasadzie działania, np. próżniowy rurowy a nie płaski. Pozdrawiam.

Czemu od razu klapkowy, normalny ze sprężyną by nie wystarczył?

Witam, Trzeba było wymienić sam sterownik na początek, to byś zobaczył co było przyczyną. Pozdrawiam.

Witam, można określić poziom na którym woda uchodzi. Sprawdzić to można manometrem, który masz w instalacji. Wystarczy odczytać na nim ciśnienie w decybarach, gdy woda już ujdzie (czyli np. teraz). Jeśli pokazuje on np. 0,1 bara to znaczy, że dziura jest 1m nad manometrem... Pozdrawiam.

Tylko uważaj na przedłużacze. Mój sąsiad taki sobie sam zrobił i połączył w nim zero z uziemieniem. Działał cacy. Jednak jak przełączył do innego gniazdka, to urządzenie zaczęło kopać. Co miał zrobić - założył rękawice i pracował dalej. Ostrzegał mnie, że oprócz próbnika warto mieć przygotowane grube rękawice, żeby do sklepu w ostatniej chwili nie jeździć.

To jest właśnie kwestia mocy grzejników, o której wcześniej pisałem. Przy podobnych rozmiarach żeliwne mają najmniejszą moc. "Lepsze oddawanie ciepła" to nic innego jak większa moc. Zamieniłeś grzejniki o mocy np. 500W na 1000W więc nie ma się co dziwić. Jakbyć zmienił żeliwne na większe żeliwne, to osiągnąłbyś podobny efekt. P.S. To (i słusznie) proponował kolega @sambor.

Tak, na węglu kamiennym woda szybciej się zagrzewa. Każdy okres dogrzewania wody i mieszkania gdy zrobiło się za zimno trwa dłużej na brunatnym i zwiększa poczucie dyskomfortu.

Idzie lepiej na 1 jednym obwodzie ale wtedy drugi nie pracuje. Z kotła odbierasz tyle samo energii co przy dwóch obwodach ale na 1 wiadomo - efekt jest lepszy. Niestety to nic nie zmienia w ogólnym komforcie (2 mieszkań w sumie), bo w drugim w międzyczasie zamarzną lub wymyślą w końcu szubienicę do wieszania za (niekoniecznie wilekanocne) jaja. Posłużę się teorią, bo lubisz pisać, że teoretyzujemy ;) Masz tę samą temperaturę na kotle i ten sam przepływ przez pompę, więc odbierasz nie więcej ciepła niż poprzednio. Piszę "nie więcej", bo nawet w rzeczywistości będziesz odbierał mniej ciepła (wyższa temp. powrotu i byc może mniejszy trochę przepływ), czyli kocioł będzie miał lżej. Jak pisałem wcześniej - żadna to pociecha - kocioł ma mieć ciężej. Żeby był efekt to musisz tak zrobić jak opisałem we wcześniejszym poście.

Z tego, co pisałeś, to kocioł nie musi mieć lżej - on nawet w czasie pierwszych 2 godzin wchodzi w podtrzymanie! Trzeba tak zrobić żeby miał ciężej, to znaczy, żeby układy były w stanie odebrać od niego więcej ciepła w tym samym czasie. Można to zrobić na 2 sposoby: 1. Zwiększyć temp. zadaną na kotle (np. do 75C) i to polecam 2. Większyć przepływ przez kocioł np. dodając drugą pompę na drugi układ. I możliwość 3. Zastosować 1 i 2 równocześnie. Bez żadnego problemu możesz zrobić 1. Jeśli chodzi o sterowanie, to 2. by się też przydała. Wtedy wystarczy rozdzielić oba obwody (w sensie sterowania), każdy ma swój termostat, zawór i pompę. Prosto i klarownie. Jeśli zaś chodzi o Twoje pytanie, to nie możesz z nim sobie poradzić, bo masz niekompletne założenia - brakuje określenia warunku pod jakim układy mają sie przełączać z jednego na drugi (bo rozumiem, że ma być tak, że jak jeden nie pracuje to drugi pracuje).

No to Panowie jak to jest. Jak otwieramy kocioł przy pracującej dmuchawie i mimo to powietrze do kotła drzwiczkami wchodzi to co dmuchawa robi? Daje mniej powietrza niż chce ciąg=ogranicza ilość powietrza dostarczanego=reguluje ilość powietrza. Przypadki, w których otwarcie drzwiczek powoduje wydobywanie się przez nie spalin są mało interesujące, klasyfikowane jako niebezpieczne dla życia. Świadczą o nieprawidłowym dobraniu elementów składowych układu: komina, kotła oraz dmuchawy. Jako takie nie powinny być w tej konfiguracji oddane do eksploatacji. A więc dmuchawa może mieć tylko 1 zadanie - odraniczanie ilości powietrza dostarczanego do paleniska. To oczywiście tylko początek i bardzo ogólna zasada użytkowania kotłów z dmuchawą. Są oczywiście pewne stany przejściowe, w których dmuchawa przewyższa ciąg jak i takie kotły, w których ze względu na budowę i zasadę działania dmuchawa jest mało użyteczna i trudna w zastosowaniu. Czasem po prostu łatwiej jest użyć wyciągarki (o to chyba Vladowi chodzi) lub miarkownika (który w dodatku ma zaszyty w sobie kawałek kodu PID a konkretnie P i przez to jest lepszy od dmuchawy ze zwykłym sterownikiem 2 stanowym). Wesołych Świąt życzę.

No to wszystko jasne [znany łyczek Baca by Ci powiedział co zrobić] U mnie na dowolnym paliwie (obecnie na antracycie) jest odwrotnie.

,,,,Tak więc zakładając , że komin/ciąg dla naszego paliwa mamy wystarczająco duży (czyli zawsze większy niż dokładnie potrzeba), to ilość zasysanego powietrza ograniczamy właśnie dmuchawą. I to dokładnie w zakresie mniejszym niż ciąg maksymalny, czyli jadąc na podciśnieniu. ,,,, To zrób małe doświadczenie. Podczas palenia na dmuchawie uchyl troszkę drzwiczki kotła. Czy tą szparą dodatkowe powietrze wleci do kotła czy z kotła zacznie wychodzić? P.S. Oczywiście w celu lepszego zaobserwowania kierunku ruchu powietrza można tam puścić jakiegoś kłęba z jointa ;)

Właśnie to jest sens stosowania dmuchawy. Przy czym nie robi ona nadwyżki powietrza lecz ograniczenie powietrza. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że za duży ciąg jest też niepożądany. Ciąg to jest ciąg, zależy m. in. od wysokości komina oraz jego przekroju, które są niezmienne. Jak wiadomo dla różnych paliw komin powinien być inaczej zbudowany (np. przekrój dla drzewa musi być znacznie większy niż przekrój dla koksu, przy tej samej wysokości). Tak więc zakładając , że komin/ciąg dla naszego paliwa mamy wystarczająco duży (czyli zawsze większy niż dokładnie potrzeba), to ilość zasysanego powietrza ograniczamy właśnie dmuchawą. I to dokładnie w zakresie mniejszym niż ciąg maksymalny, czyli jadąc na podciśnieniu. Dmuchawa służy po prostu do dostarczania dokładnie takiej dawki powietrza jak potrzebujemy. Można ją przestawiać, robić PIDy itp, a komina ucinać nie trzeba. Jest to jednak trudniejsze niż sterowanie wentylatorem wyciągowym i dlatego jestem również zwolennikiem wyciągania. Jakie konkretnie wentylatory stosujecie lub stosować zamierzacie, tu warunki pracy są dużo trudniejsze nić przy dmuchaniu... Pozdrawiam.

Nadmuchowy nic innego nie zrobi. Jak przy włączonym nadmuchu masz podciśnienie w komorze (jedyna dopuszczalna sytuacja), to cug (zamiast wyciągowego) wessie wszystko, co da mu dmuchawa - tą samą drogą.

Pompa to jest pompa i zawsze będzie przepuszczać wodę, bo ona nie jest od zatrzymywania obiegu gdy nie działa. Jak nie chcesz żeby przepuszczało, to po prostu zostaw te zawory. Jakie masz parametry tej pompy?

Bo to zła kobieta była... Ten termostat się nie nadaje do tego typu instalacji. Normalny termostat przy ustawionym 20C i tak się załączy nawet jak już jest 20,5C (ale na krótko) - im dalej od 20C tym rzadziej się załączy. Z kolei im mniej niż 20C tym częściej będzie się załączał. On wie jak, bo bada jak szybko temperatura pomieszczeń się zmienia. I tak jak pisze Andrzej - nie stresuje się cyferkami lecz po prostu powoduje, że cały czas jest komfortowo. A pompy swoją drogą muszą być dobrane do układu. Wygląda na to, że masz za słabą tę pompę i ona nie potrafi odebrać ciepła, które produkuje kocioł. To też trzeba zrobić dobrze - niezależnie od sterowania. Zauważ, że Ty masz nieodpowiednią pompę i zamiast ją zmienić na taką jak trzeba, to chciałeś do niej dobierać grzejniki. Oczywiście można i tak, ale po co ...

Z pompą to jest tak, że jak dasz na powrocie, to po prostu trzeba zbiornik wyrównawczy dać wyżej, bo przy tej samej wysokości co na zasilaniu to może ona wylewać wodę tamtędy. Jak wyleje wodę, to po schłodzeniu powietrze zaczyna docierać do grzejników i się powoli układ zapowietrza. Inną sprawą jest używanie odpowietrzników automatycznych przed pompą - też potrafi nimi wciągnąć powietrze. Tu jest podobnie - jak dmuchawa będzie silniejsza od ciągu (nadciśnienie), to będzie działać źle. Jak jest słabsza, to już od wentylatora niewiele się różni, choć zapewne nie jest to to samo.

Tak robi nieprawidłowo ustawiona dmuchawa. Normalnie to działa jak ten wentylatorek.

Dolniaki to fajny wybór. Jednak z tymi zrębkami to będzie kłopot ze względu na ich niewielką kaloryczność w stosunku do objetości - nie nadążysz biegać i dokładać. Tak, że polecałbym palić jednak czymś o większym "ciężarze właściwym" a "zrębkę przyjmę" :lol: Pozdrawiam.

Kiedyś kumpel naprawił mi złamaną antenę CB paroma koszulkami termokurczliwymi i stwierdził, że są one zupełnie niedoceniane. Za ich pomocą pobno można naprawić wszystko ;) Pozdrawiam.

Witaj Przemo, Wentylator tu czy tam, to na jedno wychodzi ;) Pozdrawiam.

No można więcej żeliwa ;) Ale w tym przypadku widać, że po prostu źle są dobrane parametry instalacji: przepływ oraz temp. zasilania. Wartałoby też zadbać o to, żeby grzejniki nie były zamulone. W sumie w takim przypadku wymiana na nowe, czyste, o znacząco większej mocy alusy jest alternatywą, która przyniesie efekt szybszego nagrzewania (wykorzysta więcej mocy kotła w tym samym czasie=odda więcej ciepła do pomieszczeń w tym samym czasie). Jeden koszulę pierze a drugi wyrzuca do kosza i kupuje nową - mozna i tak. Jednak sama wymiana nie spowoduje, że będzie "ciepło i bezobsługowo", nie ma się co łudzić. Jakby takie cuda istniały, to nie znalibyśmy zaworów mieszających oraz różnego rodzaju sterowników.

2 calowe rury mają sporą przepustowość ale zapomniałeś jeszcze o pompie - ona może być za słaba. Jest jeszcze kwestia tego, że w sumie te żeliwiaki mogą być za słabe na obecne warunki (mogą mieć moc obliczoną na parametry 90/70) i wymiana na aluminiowe może dać wtedy pozytywny efekt. Ale nie dlatego, że będzie mniej wody lecz z powodu ich większej mocy dla tych warunków. Nawiasem mówiąc, to ciekawy jestem czy masz ustawioną temp. 90C na kotle...

No właśnie o tym pisałem, że jak kocioł jest za słaby to na rozruchu nie da rady choćby było w tej instalacji tylko 10 l. Wystarczy dać taki co momentalnie nagrzeje wodę do 80C niezależnie od przepływu, lub istniejący tak wyregulować - bezwładność w opisanym zakresie nie ma wtedy większego znaczenia. Powiem więcej - sądzę, że tu kocioł nie wyrabia i dlatego rozgrzewanie grzejników trwa 2 godziny. Co oczywiście nie zmienia faktu, że i tak pozostają jeszcze 2h na rozgrzanie pomieszczeń ;)