vernal

Witam, Myśle, że to wina poczwórnej wężownicy, ale bez jakiegoś zdjęcia bądź schematu instalacji będzie ciężko cos pomóc. 25C to dla mnie też nie taka ciepła woda jak lubię a skoro po zamontowaniu zaworu zrobiła się zaledwie letnia, to nie ma co czekać - trzeba działać. Pozdrawiam.

Piszę o tej co w temacie... A tu się widzę jeszcze inne kotły zapodziały :D

Tak się pięknie pali, kopiec ładny i fotki i wogóle się obraca, to skąd tyle tej sadzy? W którym momencie ona powstaje?

Albo ta gazeta ;)

To mi przypomniało 1 dylemat, to może mi cos na ten temat napisać. Chodzi o zmniejszenie przekroju komina. Jest okrągły 200 a ma być 140 ceramiczny, złóżmy Schiedel. Są to krótkie ocinki o średnicy zewn. 170mm. Jak to włożyć w istniejący komin no i to uszczelnienie się tu też przyda ;) Pozdrawiam.

Nie ma za co ;) Z tak miłą osobą przyjemnie sie rozmawia. Poza tym to luźne takie uwagi tylko. Bo np. można zrobić drzwiczki z boku a palnik dokręcic z przodu i w sumie na jedno wyjdzie (z dokładnością do wyciągania popiołu, na który i tak są inne otwory jak piszesz).

Widzę, że masz zacięcie do mechaniki :D Skąd nabrałaś tych gadżetów tyle? Czy to tylko zdjęcia z netu? Ten palnik na owies to niepotrzebny jest, bo szamotowe "bydle" lepiej go spali. W przednie drzwi to lepiej wsadzić rękę albo głowę albo aparat fotograficzny - do tego one są. Jak wyjmiesz retortę i w to miejsce puścisz płomień lub gorące spaliny, to ciepła na pewno nie braknie - ciągle się martwimy, że będzie go za dużo...

Jasne.

Trzeba tylko zauważyć, że palił mieszanką z miałem. Przy mieszance z miałem ziarno pali się dużo lepiej - łatwiej dopalić wszystko. Jednak sam jęczmień to już nie to samo, nawet sam owies pali się dużo trudniej bez miału (zostaje więcej niespalonych kawałków pospiekanych).

Ale to jest pozytywna informacja - kolega sugeruje bowiem, że w lecie energii będzie w tym znacznie więcej, a więc duża szansa na znacznie lepsze rezultaty.

Jak jest woda w instalacji to i bez innych cudów na plusie trzeba trzymać. W podtrzymaniu gasnąć nie będzie. Przciwnie - istnieje tylko niebezpieczeństwo cofania się żaru zbyt daleko wgłąb w podtrzymaniu. Jednak tu bym się problemu nie doszukiwał, jako że można ustawić podawanie w podtrzymaniu tak, żeby się cały czas delikatnie paliło, choć to zależy tak naprawdę od sterownika (czy ma możliwość dobrego ustawiania podawania paliwa i powietrza w tym stanie). Do pieca to Ci raczej nie wejdzie więc tak czy owak zostaje zamontowanie na styk. Będzie to grzało kotłownię jak parę kaloryferków ale może i lepiej... Zawsze można owinąć to gardełko choćby wełną mineralną. Te grube trociny i zrębka to się będą lepiej palić ale i moc będzie większa, co tu bardzo pożądane nie jest. Osobiście dałbym to na styk i w dziurę od retorty. Jak dasz w drzwi, to słaby dostęp do komory i wogóle same trudności. Jak się z tego usuwa popiół, czy to nie będzie problem? Pozdrawiam.

Trzeba poznać przyczynę powstawania takiej ilości sadzy - myśle, że to widać choćby na wylocie z komina - kiedy dym się pojawia (rozpalanie, stan nadzoru, normalna praca itp). Jak to ustalisz, to trzeba będzie cos pokombinować z parametrami, żeby chociaż to ograniczyć.

Witam, Pasowałoby oglądnąć ten palnik od środka i zobaczyć jak on działa (zasada). Może da się jakoś zmniejszyć jego moc... A potem włożyć oczywiście w dziurę boczną zamiast tej retorty - tu najlepiej dopasować. Wysokość zamontowania, o którą pytałaś w innym wątku nie ma wielkiego znaczenia - po prostu gorące powietrze (może płomień) ma wpadać mniej więcej w to miejsce gdzie teraz jest retorta. Pozdrawiam.

Możesz tak zrobić. Możesz też ją po prostu czymkolwiek zasterować, zależy jaki masz zawór mieszający, czy on się może całkiem zamknąć czy nie. Trzeba narysować układ i wtedy dyskutować. Pozdrawiam.

Witam, Muszę przyznać, że masz dość szeroką wyobraźnię. Nie ma takiego pojęcia jakie opisałeś powyżej. Pompa podmieszania nie jest zależna od działania żadnej innej pompy. Jej do życia wystarczy sama ona :) A pompa c.o. to chyba jedynie do tego jest tu potrzebna, żeby zmniejszyć nieco możliwość zagotowania wody, bo normalnie, to w takich układach jest zupełnie zbędna. Pozdrawiam.

To jest ciekawe zagadnienie i myślę, że powinnaś założyć osobny temat z takim właśnie zapytaniem, zdjęciami itp.

Witam, Palnik ma jakiś zakres mocy, np. 30-80kW Jak taki podepniesz do kotła 19kW, to nawet przy najmniejszej jego mocy nie będzie to działać jak należy: albo nie będzie się palić tylko dymić albo w komin pójdzie ogromna temperatura (straty). Jak zmniejszyć jego moc? To zależy od budowy i zasady działania - zmniejsza się podawanie albo mozna go trochę przerobić. te ze zdjęć to ciemno widzę w kotle 19kW. Inną sprawą jest to, że najważniejsze jest zapotrzebowanie na ciepło a nie moc kotła. Jak masz średnie zapotrzebowanie 7kW, to tyle układ pobierze i nic więcej - w za duzym zestawie będzie problem. Pozdrawiam.

Co Ci przyjdzie z niezamarzającego płynu jak w beczce jest woda.

Sprawdź jaka wraca z niego woda do kotła - jeśli jest gorąca, to wina zbyt dużego kamienia. Zmieniasz w nim anodę magnezową? Jak woda wraca dużo chłodniejsza, to trzeba zwiększyć jej przepływ, ew. odpowietrzyć. Pozdrawiam.

No to mogły się wkraść błędy. Pierwszy to może chodziło o mp a nie m3. Drugi, to ten, na który każdy czeka - sprawność, np. 70% a nie 90% ;) Swoją drogą, to ciekawe jak kolega ją zmierzył.

Witam, Tutaj Kolego trochę się zamotałeś w technologiach i myśl idzie w nieprawidłowym kierunku. Masz instalację otwartą ale nie grawitacyjną lecz wymuszoną (pompa). Co więcej - instalacja zamknięta nie oznacza od razu niegrawitacyjna - można zamknąć i mimo to zrobić grawitacyjną ;) Ty masz inny cel. Twoim zadaniem jest uzyskanie maksymalnego uzysku z istniejącego kolektora. Zamknięcie instalacji nie wpłynie znacząco na większy uzysk (pod warunkiem, że obecna się nie zapowietrza i działa poprawnie). Glikol też nie ma większego wpływu na osiągi kolektora (gdy nie jest to zima). Glikol to wygoda a nie większy uzysk. Wynik, który podałeś jest rzeczywiście mizerny. Żeby go porawić, powinieneś zwrócić uwagę na następujące kwestie: 1. Ustawienie kolektora - jeśli jest ustawiony na lato (kąt < 50 stopni), to na razie będzie słabiej a bliżej czerwca coraz lepiej. 2. Izolacja przewodów oraz bojlera - musi być porządna i wszędzie - im cieplej na polu, tym wynik będzie lepszy. 3. Tu chyba najważniejsze - sterownik pompy - zatrzymywanie jej na 5 minut grozi zagotowaniem wody i ogromną stratą energii. Puszczanie jej w takich cyklach, jak napisałeś jest moim zdaniem największą stratą energii w tym przypadku. Sterownik powinien być co najmniej różnicowy (jeśli nie solarny, które są drogie). Taki prosty sterownik różnicowy kontroluje 2 temperatury (kolektor i zbiornik). Załącza on pompę na stałe, gdy temp. kolektora jest odpowiednio wyższa niż ta w zbiorniku (np. 8C). Myślę, że taki by wystarczył z zastrzeżeniem, że ustawisz odpowiednio przepływ (zawór regulacyjny, nie kulowy lecz z pokrętłem ale tani; umieszczony za pompą a za nim jeszcze zawór zwrotny sprężynowy mosiężny). Przepływ trzeba ustawić tak, żeby różnica temperatur w czasie pracy wahała się w granicach 10-25C. Pozdrawiam.

A może 27C jest ustawione... mnie by to odpowiadało.

Weź z rusztem wyciąganym - nie wodnym.

Witam, 3. Możesz podłączyć drabinkę 2. Jeśli dawałbym taką pompę, to 25/60, ale raczej zastanowiłbym się nad adaptacyjną (jak zamkniesz niektóre obwody, to się dostosuje). 1. Co to za mieszacz chcesz tam dać? Zobacz jakie ma parametry (KVS). Myślę, że 6/4 powinien wystarczyć. Te 100m pętle to nie za długie będą? Pozdrawiam.

Jak ja nie lubię rysować schematów ... :P No i tu złapaliśmy sie w schematową pułapkę. Cytowane zdanie nie oznacza, że ZZ ma być równolegle do pompy cwu. Chodzi o to, że pompa cwu (i cały układ cwu, cokolwiek tam będzie, nawet ZZ) ma być równolegle do układu c.o. Mówiąc prościej - ma być wpięte przed pompą c.o. (klasyka). Jeśli zaś chodzi o ZZ układu cwu, to nie piszę dokładnie gdzie on ma być, bo (jak często mówią pingwiniarze) defaultowo umieszcza się go za pompą (w szeregu, a jakże). Pozdrawiam.