vernal

1,5 bara to 0,15 MPa. W protokole powinno być napisane - 0,5 MPa a nie 0,05 MPa

Jeśli są 2 pompy, to zawory zwrotne powinny być zamontowane najlepiej bezpośrednio za pompami.

Oczywiście, że warto zamontować naczynie (z atestem higienicznym) dla wody użytkowej. Inaczej zbiornik szybciej się zniszczy - odpadnie warstwa emalii wewnątrz. Naczynie przeponowe nigdy nie jest za duże, może być co najwyżej za małe. Tutaj 18l wystarczy w zupełności - jeszcze zależy jak się ustawi ciśnienia w układzie oraz przeponie, ale zakładam, że zrobi to osoba mająca o tym pojęcie. Jak dasz 24l to też będzie dobrze.

Rozumiem, że bwód c.o. będzie zamknięty. Zresztą nie ma to żadnego znaczenia :lol: Cwu ma w tym przypadku 2 osobne obwody hydrauliczne. Jeden nalezy do obwodu c.o. i z nim jest połączony w celu zagrzania wody. Tu oczywiście dodatkowego zbiornika nie trzeba. Drugi obwód cwu to woda pitna i tu jak najbardziej zbiornik jest potrzebny, razem z grupą bezpieczeństwa. 8l na ten obwód to wydaje się trochę mało - zależy od pojemności zbiornika (do 150l wystarczy). Pozdrawiam.

No widzisz, i już ma kolega z tematu o 3 źródłach ciepła przykład kotła do desek w jego instalacji... Pozdrawiam.

O tym nawet nie wspominam, bo to oczywiście podstawa.

Lepiej na zasilaniu - już poza odejściem na zbiornik wyrównawczy oczywiście.

Jak post jest w temacie, to nigdy za długi nie jest ;) Tu myślę z tą temperaturą nie jest tak źle. Po pierwsze, uważam, że 55C jako temp. minimalna kolektora zupełnie wystarczy (ile sobie z tego pobiorą urządzenia, to ich sprawa, ważne aby źródło (kolektor) było w miarę stabilne. Tę stabilność zapewnia kocioł gazowy. Ale o czym innym chciałem. Mianowicie logika układu sterowania 2 źródłami ciepła (bufor i gazówka). Jest tak, jak pisze kiminero z małą uwagą. Ja zrozumiałem, że autor zakłada generalne palenie paliwami stałymi a gaz okazjonalnie. Jednak, jeśli tak jest, to nic to nie zmienia. W układzie tym bowiem bossem jest zawór Z2 a nie kocioł gazowy. Z2 bada temp wyjściową bufora i w zależności od niej przełącza źródła. Z1 jest pomocnikiem, który czasem puszcza lekko podgrzaną wodę, gdy Z2 wybrał jako źródło gazówkę. Z2 powinien nie tylko odcinać wejście do gazówki ale jednocześnie zupełnie wyłączać ten kociołek (są takie siłowniki w tych zaworach, które po przełączeniu "hydraulicznym" potrafią to zrobić). Wtedy kolektor ciągnie energię tylko i wyłącznie z bufora (bufor powyżej 55C, może być nawet 80C) Pozdrawiam.

Oczywiście urządzenia połączone w 1 układzie hydraulicznym będą pracować na "tym samym" ciśnieniu - z dokładnością do rozmieszczenia. Jeśli ich dopuszczalne ciśnienia robocze się rozmijają, to wtedy należy takie układy rozdzielić (np. przez wężownicę lub wymiennik). Trzeba je więc tak dobrać, żeby było dobrze (co nie jest niemożliwe) lub rozdzielić.

Jaki krótki obieg?

Tak, jest to uproszczenie, tak właśnie zrobił kol. kiminero. Piec w układie otwartym? Jeśli to powiedział ten, co mówi, że 34kW na taki dom, to wszystko jest jasne. Uważam, że układ hybrydowy z wymiennikiem będzie tu niepotrzebną komplikacją. Kocioł powinien pracować w układzie zamkniętym, oczywiście taki, który się do tego nadaje. Mogę jeszcze zrozumieć ten kominek przez wężownicę, ale osobiście i tak bym to zrobił w układzie zamknietym. Wtedy układ jest prosty, tak jak Ci podałem w linku wcześniejszym. Najlepiej napisz jakie masz ściany i ocieplenie, to zaraz koledzy powiedzą jakie jest zapotrzebowanie - po co zgadywać... Myślę, że 21kW (smieciuch) pewnie by wystarczyło, ale tutaj nie ma problemu doboru kotła. Jest przecież bufor - i dlatego dałbym kocioł wiekszy (bufor eliminuje minusy przewymiarowanego kotła a plusy zostają). Tak, że myślę, że co najmniej 25kW będzie fajne.

Wystarczą 2 (chodzi o sterowanie źródłami ciepła, trzeba funkcjonalnie moduły rozdzielać , tak, żeby rozwiązanie było dobre i spójne logicznie), bo trzeci to rozumiem, że miał być do cwu. CWU trzeba potraktować jak normalny odbiornik, z tym, że tam najlepiej dać pompę z zaworem zwrotnym a nie zawór przełączający.

Nie przejmuj się, przeciez nic się nie stało. Jeśli chcesz sprawę doprowadzić do końca, to myślę, że powinieneś przedstawiać udoskonalone schematy, a jak coś będzie źle, to Cię zawsze ktoś poprawi, ale bez urazy...

No może i kosztuje. Jednak rzeczywiście tutaj bym nie używał gotowego laddomatu lecz tak jak piszesz - 3D. Jako schemat wyjściowy dla podpięcia kotłów użyłbym z linku o podpięciu bufora, który przedstawił wcześniej 1 z kolegów. http://www.pomex.pl/1/pomex/kat_buf.pdf Strona 7 - to co jest po lewej od bufora. Uwzględniając następujące uwagi: 1. Pompy na powrocie a nie na zasilaniu kotłów. 2. Za każdą pompa zawór zwrotny 3. Zawór 3D, ale bez siłownika, tylko termostatyczny wpięty do powrotu z bufora. Proponuję koledze, który rysuje schemat uwzględnić to po stronie "kotłowej" Po drugiej stronie to, co narysował kol. kiminero oraz oczywiście zawór 3D do podłogówek (a za nim pompa). Do bojlera wystarczy sama pompa z zaworem zwrotnym. Do grzejników... zależy jakie w końcu będą (jaką temperaturą mają być zasilane): a. niskotemperaturowo - układ jak do podłogówki (opisany wcześniej) b. normalne grzejniki (z głowicami termostatycznymi) - można zastosować zawór 3D z siłownikiem i to wszystko sterowane sterownikiem zaworu mieszającego z pogodówką (bez termostatu pokojowego) Pozdrawiam.

Witam, Kolego, to ma być sterownik, który przede wszystkim potrafi sterować pracą kominka (bo widze, że tak jakieś sterowanie powietrzem zachodzi). Oprócz tego wystarczy mu funkcja sterowania pompą cwu na zasadzie różnicowej. Standardowo oczywicie zabezpeczenia przed zagotowaniem. Dokładnie takie funkcje posiada np. sterownik Lider, jednak w sensie paliwa jest on przeznaczony do podajników ślimakowych, więc tu sie nie nadaje. Myslę, że powinieneś podać 1 lub więcej sterowników, które masz na myśli (bo szukałeś) lub które Ci ktoś polecił. Wtedy o uzyskanie opinii będzie łatwiej. Pozdrawiam.

Troszkę tu skomplikowałeś niepotrzebnie to, co opisał kol. kiminero. Chodzi o zawory 3D przełączające. Wystarczą 2, tak jak narysował kol. kiminero. Jeśli ma być tam bojler, to oczywiście trzeba podnieść trochę temp. pracy kotła kondensacyjnego (nie 45C jak pisałem, lecz przynajmniej 55).

No dokładnie. Ja to widzę tak, że oba te źródła mają być podpięte bezpośrednio, bez żadnych wymienników i wężownic, do bufora przez dedykowane do tego urządzenia, czyli laddomaty. Wszystkow układzie zamkniętym od początku do końca.

No to tak właśnie jest zrobione.

Widzę jeszcze mankamenty w np. moich powyższych rozważaniach, jednak sprawa sterowników wydaje mi się w miarę prosta. Sterowniki odbioru ciepła już opisałem. Sterowniki dodawania ciepła uważam powinny być stanadardowe, w przypadku kotła wystarczy ten z nim dostarczony. Ich zadanie jest proste - efektywnie spalić opał i dostarczyć na wyjściu wodę o temp. zadanej (uruchamianie i zatrzymywanie pompy przy określonych warunkach jak koniec paliwa to w nich absolutny standard), do bufora kotły podpięte przez laddomat. Pozdrawiam. P.S. Nie znaczy to oczywiście, że nie zgadzam się z kol. mak. Dobranie tego wszystkiego wymaga na pewno duzo specjalistycznej, ale dostepnej (choćby u producentów) wiedzy.

Teraz pozostaje sterowanie temp. pomieszczeń. Tu proponuję proste rozwiązanie z termostatem pokojowym np. Euroster 2026 (umieszczonym w reprezentacyjnym pomieszczeniu), który załącza pompę podłogówki zgodnie z algorytmem PI. Warto poczytać w instrukcji jak to działa lub ew. zadzwonić do producenta, to wyjaśnią. Taki sam zestaw do rozdzielacza (i pompy) na piętrze. Oczywiście bojler należy wyrzuciś z obwodu niskotemperaturowego. Pozdrawiam.

Witam, No fajnie to wygląda i jest jakaś podstawa, żeby nad tym popracować. Generalnie sterowanie mi się bardzo podoba. Pozostają pewne szczegóły. Takie fundamentalne założenia. Po pierwsze - zakładamy, że będą okresy grzania tylko gazem i to na kondensacie. Tak więc na dzieńdobry trzeba zrobić instalację do tego adekwatną i dopiero do niej dostosować np. temperatury. Czyli instalacja ma być niskotemperaturowa [to, że mamy kominek oraz kocioł na paliwo stałe zupełnie tu nie przeszkadza, bo jest bufor]. Czyli grzejniki odpowiednie muszą być, albo ogrzewanie ścienne tam, gdzie nie ma podłogówek. No to już fajne założenie do sterowania: temp. ogrzewania max 45C. Teraz wystarczy całość przeskalować temperaturowo. Z2 proponuję zamykać, gdy T1 (wyjście bufora) >=45 Z1 zamykać gdy T1 <35 [edit: tu można też pomyśleć nad innym warunkiem: zamykać, gdy T1<Tpowrotu+histereza] Chodzi też o to, żeby w miare szybko wyłączyc kondensata, gdy jednak grzeje kominek lub kocioł a nie do piero po całkowitym naładowaniu bufora. Pozdrawiam.

Witam, Kolego, ciekawe pytanie zadajesz z tą pompą i chyba mało kto się nad tym zastanawiał. Po prostu tak się nie robi. Mało tego: Woda ma krążyc w układzie najwolniej jak to tylko możliwe (oczywiście ma grzać jednocześnie ;) ) Jeśli jednak pompa nie wyrabia, to głównie: 1. Odblokowuje się zatkany układ 2. Naprawia pompę (gdy zepsuta) 3. Wymienia pompę na niezepsutą (gdy zepsuta) 4. Wymienia pompę na mocniejszą (gdy dobra ale za słaba). Ale w Twoim przypadku, w pierwszej kolejności, należy zrobić dokładnie to, co opisał Vlad. Pozdrawiam.

Kocioł ma mieć na dole przyłącze do spuszczania/napełniania z niego wody. Tu się wpinasz wężem i napełniasz cały układ. Pozdrawiam.

No to jest dobre. Tak na praktyke, to bym zrobił zbiornik normalny - wysokotemperaturowy, zaizolowany dookoła. A z gruntu brać energię wkoło niego przy pomocy PC. Coś takiego. Pozdrawiam.

To samo pomyślałem o cwu, ale jednak tutaj może to i dobre rozwiązanie - w razie braku zasilania coś tam zawsze pociągnie. Odnośnie schematu: 1. Jak już nie ma tego zaworu różnicowego, to nie trzeba tak okrążać z tą pompą, można jechać prosto do góry. 2. Z tym zaworem 4D to kolego zrób uważnie ten obwód 5/4 - nie tak jak na rysunku. Ma być najkrótszy możliwy. 3. Tak mi się widzi, że przy takim małym domku to i 3/4 za 4D by wystarczyło. Pozdrawiam.