MacG

Taką cenę dostałem u lokalnego sprzedawcy - jest dostępny od ręki, przywiozą pod dom, wstawią i zamontują. Przy takich niewielkich różnicach cenowych, nie chce mi się bawić w przesyłki i kurierów ;-) - gdyby to był rząd wielkości 100-200 zł nie zawahałbym się :-) Dzięki :-)

Dziękuję wszystkim za cenne uwagi, dyskusję i komentarze - ostatecznie BIAWAR 150 L (W-E 150.81) - poszło właśnie zamówienie do dostawcy, cena 1220 zł. Większy zbiornik, rzadsze dogrzewanie wody a jak już kocioł się włączy to niech podgrzeje wodę w większej ilości i wykorzysta moc kotła na CWU. Co zaś się tyczy jakości wykonania i trwałości produktów BIAWAR - czas pokaże :-)

Cały czas się zastanawiam, czy czasami nie większy zasobnik... Póki co myślałem cały czas o max 120 i na taki trafiłem (zgodnie z wytycznymi o zużyciu dobowym) ale zaczynam myśleć poważnie o 150... Kocioł gazowy który posiadam, grzeje bardzo szybko wodę, więc raczej z jej brakiem nie będzie problemu, gdzieś miałem zapisane wydajności kotła na potrzeby CWU. W sumie rozważać można następującą kwestię: czy nagrzać więcej wody i niech zostanie "na rano" czy dogrzewać wg potrzeb, co jakiś czas w miarę jej ubytku - nie znam odpowiedzi na te pytania, nie wiem co będzie bardziej ekonomiczne... Zakładam, że woda w zasobniku powinna być grzana do temp. 45-50*C aby się nie poparzyć, oczywiście 1x w tygodniu Legionella. darecki2308 - możesz coś podpowiedzieć w tej kwestii ? jak Ty to widzisz w kwestii ekonomii grzania CWU ?

Anoda tytanowa do Biawara to około 400-500 zł netto (dzwoniłem dziś do technicznego) - w mojej ocenie stanowczo za dużo kosztuje, mało opłacalny zakup :-(... Standardowa magnezowa 30 zł (zwykła i łańcuszkowa / "parówka")... Z ciekawostek - w miejscowości oddalonej o 20 km, ludzie posiadają taką wodę ze nierdzewki wytrzymują góra 5 lat - taka jest jakość tej wody (gwarancja na nierdzewkę to 7 lat)... Nie wiem ostatecznie, jak realizowana jest gwarancja, ale instalatorzy wspominali, że gwarancja dla tej lokalizacji jest skracana o 50% właśnie ze względu na tragiczną wodę/jej jakość... "Zwykłe" emaliowane to 2-3 lata... U mnie jedynie jest mocno zakamieniona woda, ale tego już w tak prosty sposób nie da się niestety poprawić - ważne że jest, bo ogólnie są duże braki przez ostatnie suche lato i awarie.

Dzwoniłem do działu technicznego Immergas Polska - każdy z w/w wymienników będzie OK, nie ma tutaj przeciwwskazań do montażu każdego z w/w. Oczywiście im większa pow. wężownicy, tym lepszy odbiór czynnika i tym samym szybsze jego ogrzanie. Średnice jakie występują w kotle (1/2") powodują że zasobniki z zasilaniem i powrotem o przekroju 3/4", 1" będą OK, mógłby być również 1/2" bo i tak lepszych przepływów czynnika nie uzyskamy. oczywiście zadaję sobie sprawę że na czas grzania CWU nie będzie działać CO - ale to zazwyczaj jest czas około 10-15 minut, więc w tym czasie opcja Grzanie CO będzie wyłączona, nie powinien wystąpić dyskomfort w ogrzewaniu. Co zaś się tyczy wielkości zasobnika - w mojej ocenie 120 L (zgodnie z ogólnymi wytycznymi 30 L / 24 h na osobę daje mi dokładnie odwzorowanie mojej sytuacji domowej (4 osoby x 30 L = 120 L). Mniejszy zasobnik = mniejsze straty dobowe, preferujemy prysznic zamiast wanny, więc dostęp do ciepłej wody powinien być bezproblemowy (naczynia myte w zmywarce). Z dyskusji wynika że tak Biawar jaki Galmet to podobne produkty, chociaż Biawar częściej pojawiał się w postach - chyba padnie na Biawara, ma troszkę większą powierzchnię wężownicy i 125 L zasobnika. Muszę jeszcze podpytać w dziale technicznym Biawara, czy bez problemu wymienna jest anoda w ich produktach, nie wymaga jakiś specjalnych zabiegów.

Hej mak, dzięki za informacje... Tak, wiem że kotły gazowe pracują z priorytetem CWU i powinno się zapewnić dobry przepływ czynnika grzewczego do zasobnika, stąd odpowiednie przekroje rur i ich przepustowość. Elementy przyłączeniowe otrzymałem gratis do kotła, więc za nie już nie płacę - instalacja jest już wykonana, kwestia tylko zamontowania zasobnika (nie montowałem go wraz z kotłem, ponieważ budynek stał nie używamy ostatnie 8 miesięcy). Zebrałem więc (w mojej ocenie) najważniejsze parametry kotła i zasobnika: Kocioł Immergas VICTRIX X 24 2 I: - Zasilanie zasobnika c.w.u. - 1/2" - Powrót z zasobnika c.w.u. - 1/2" - Zasilanie c.o. - 3/4" - Powrót co.o - 3/4" Zasobnik Immergas OKC-100 NTR: - Powierzchnia wymiennika - 1,08 m2 - Zasilanie zasobnika c.w.u. - 1" - Powrót z zasobnika c.w.u. - 1" - Wyjście c.w.u. - 3/4" - Recyrkulacja - 3/4" Zasobnik BIAWAR MEGA W - E 125.81: - Powierzchnia wymiennika- 1,15 m2 - Zasilanie zasobnika c.w.u. - 3/4" - Powrót z zasobnika c.w.u. - 3/4" - Wyjście c.w.u. - 3/4" - Recyrkulacja - 3/4" Zasobnik GALMET SGW(S) 120: - Powierzchnia wymiennika - 0,95 m2 - Zasilanie zasobnika c.w.u. - 3/4" - Powrót z zasobnika c.w.u. - 3/4" - Wyjście c.w.u. - 3/4" - Recyrkulacja - 3/4" Czy na podstawie w/w danych dot. każdego z wymienników, możesz zaopiniować wybór właściwego do mojego kotła... W mojej ocenie przekroje jakie wychodzą z kotła, są zawsze mniejsze od tych w zasobniku, więc nie będzie tutaj jakiegoś "wąskiego gardła" w postaci blokady przepływu - każdy z zasobników ma większy od kotła przekrój zasilania i powrotu czynnika. Na pewno wszystkie różnią się powierzchnią wężownicy, a to jak mniemam przekłada się na większą jego "sprawność", szybkość ogrzania CWU (szybszy odbiór ciepła z czynnika). Jest jeszcze jeden zasobnik Immergasa, większy ale w mojej ocenie za duży (4 osobowa rodzina) - straty dobowe są większe: Zasobnik Immergas OKC-160 NTR: - Powierzchnia wymiennika - 1,45 m2 - Zasilanie zasobnika c.w.u. - 1" - Powrót z zasobnika c.w.u. - 1" - Wyjście c.w.u. - 3/4" - Recyrkulacja - 3/4" Będę wdzięczny za komentarz i sugestie :-)

:-) tutaj nie ma żadnych kombinacji tylko kwestia wyboru producenta wg opinii użytkowników i doświadczeń, długotrwałości takiego urządzenia, serwisu. Każdy z tych zasobników idealnie pasuje do mojego kotła (24 kW przeznaczone na grzanie CWU), aczkolwiek kilkoma parametrami się różnią (np. powierzchnia wężownicy). Pytanie na forum i dyskusja ma na celu zebranie tych opinii i decyzję - ja tutaj żadnych problemów nie widzę ;-) PS. Oryginalny zasobnik Immergasa OKC 100 NTR kosztuje ponad 300 zł drożej za 100 L - skoro można mieć to samo z niższą cenę, to po co przepłacać ;-) Wracając jeszcze do nierdzewki Immergasa - UB INOX 120-2 (120 L) kosztuje bagatela 3600 zł netto - można za to kupić 3 zasobniki "standardowe", co 5-7 lat ;-)

Dziękuję za odpowiedzi i komentarze - co prawda zasobnik jeszcze nie kupiony, waham się cały czas pomiędzy Galmetem a Biawarem - niemniej jednak wiem już więcej i znam Wasze opinie. Raczej postawię na zasobnik z anodą magnezową, nierdzewki są aktualnie drogie a kto wie, co będzie za 6-8 lat na rynku, jakie wymienniki i jakie rozwiązania, może trzeba będzie wymienić zbiornik na biwalentny / solarny z 2 wężownicami... Woda jaką użytkuję ma bardzo dużo kamienia i obawiam się, że jeżeli sam zbiornik nie zardzewieje to może mimo wszystko być mocno narażony na zakamienianie, a to może przyspieszyć jego zużycie, stąd troszkę ryzykownym wydaje mi się zakup nierdzewki. pionek - Co zaś się tyczy zapotrzebowania na wodę ciepłą w domku jednorodzinnym, cytuję informacje ze strony Biawara: Zapotrzebowanie na ciepłą wodę zależy od liczby osób (użytkowników), oraz ilości punktów czerpalnych. Ważnym czynnikiem jest też rodzaj punktu czerpalnego (wanna, umywalka itp.) Wahania zużycia wody użytkowej są znaczne i zwykle zawierają się w przedziale od 20 litrów na dzień i osobę przy niskim, a od 40 do 80 litrów na osobę i dzień przy wysokim zapotrzebowaniu. Średnio przyjmuje się, że w gospodarstwie domowym zużycie wody użytkowej o temperaturze 45°C wynosi 30 litrów na osobę w ciągu dnia. Kocioł 24 kW podgrzewa wodę bardzo szybko, jak dobrze pamiętam zbiornik około 120 L jest w stanie podgrzać od temp. 10 st C do 45 st C w około 15 minut, więc magazynowanie dużej ilości wody w mojej ocenie jest bezzasadne (starty dobowe zasobników to około 1,5 kW / 24 h).

Tak, masz rację - ale wymiana anody co 18 m-cy, takie są aktualne warunki gwarancji z tego co pamiętam. Ja szukam oczywiście coś w okolicy 120 L - 300 dla mnie to stanowczo za dużo, kolektorów nie planuję. BIAWAR oraz GALMET mają już dobre ocieplenie poliuretan, skay, przy czym klasa A posiada izolację z EPS30, a te "zwykłe" z EPS20.

Witam, Stoję przed wyborem zasobnika CWU współpracującego z kotłem gazowym 24 kW Immergasa. Lokalna firma poleca poniższe modele w poniższych cenach brutto. GALMET - SGWS – 120 litrów, PIONOWY, WOLNOSTOJĄCY – nr katalogowy: 26-124000 - wersja z izolacją standardową skay, cena: 1050,- – nr katalogowy: 26-124500 - wersja z izolacją płaszcz z tworzywa sztucznego, cena: 1060,- – nr katalogowy: 26-128500 (poliuretan, skay), cena: 1140,- BIAWAR - wymienniki serii Mega: W - E 125.81 – 125 litrów, PIONOWY, WOLNOSTOJĄCY - nr katalogowy: W - E 125.81 – poliuretan, skay, cena: 1100,- ELEKTROMET - WGJ-S – 120 litrów, PIONOWY, WOLNOSTOJĄCY - nr katalogowy: WGJ-S 120 – skay, jaka cena: 1070,- Który polecanie z w/w pod kątem trwałości (obydwa 5 lat gwarancji), łatwości wymiany anody magnezowej oraz minimalnych strat dobowych. W opiniach zasłyszanych na forum, GALMET "lubi" cieknąć po 5-6 latach, BIAWAR uznawany jest za dobry produkt, na temat innych nie znam opinii. Są oczywiście wymienniki ze stali nierdzewnej, ale koszty przerażają mój budżet (do 1500 zł). Będę wdzięczny za garść informacji i opinie co do w/w produktów ORAZ propozycje innych urządzeń, które polecacie - z góry dziękuję za pomoc i komentarze.

mac - dzięki za odpowiedź i cenne informacje :) - ostatecznie coś poniżej 19 kW, najlepiej z możliwie szerokim zakresem modulacji (Immergas wypada znacznie lepiej od Vaillanta - ale zaufanie mam większe do tej drugiej marki, mimo iż jest krótsza gwarancja na Vaillanta 2 lata, Immergas 5 lat). Może rzut monetą rozwiąże problem :-) Witaj, Czytałem sporo w tym temacie w ostatnich dniach - w mojej ocenie TAKTOWANIE można wyeliminować tylko posiadając kocioł o bardzo dużym zakresie modulacji, czyli np,. od 2-3 kW i oczywiście najlepiej, aby taki kocioł startował z taką mocą a nie do niej dochodził (startuje np. z mocą 80 - 50% i sukcesywnie ją zmniejsza). Na rynku jest sporo urządzeń tego typu i o takim zakresie modulacji (Immergas, Viessman) - przy czym moc max powinna być nie większa niż 18-20 kW. Generalnie - w okresach przejściowych taktowania raczej nie da się wyeliminować, ponieważ i tak moc dostarczana przez kocioł jest zbyt duża do okresowego zapotrzebowania instalacji i domku - nie wiem czy taki efekt w ogóle technicznie można wyeliminować (chyba że jakoś zmniejszając ilość załączeń kotła w ciągu np. 1 godziny - w mojej ocenie powinny robić to automatycznie :-)). Jestem pewny że moc do 18 kW jest wystarczająca (12 kW może być za mały na potrzeby domu) - teraz pozostaje kwestia wyboru - albo Vaillant 18 kW + VIR-120 + regulator + komin za 6600 zł brutto (7100 zł z VIR-150) + do tego system kominowy około 500 zł LUB IMMERGAS VICTRIX X 24 2 I (24 kW) - 6000 zł - kocioł + zasobnik 160 L Immergas'a/zestaw - 600 zł - sterownik pogodowy Immergas'a z czujką zewnętrzną - 160 zł - sterownik pokojowy Immergas'a - ??? zł - system kominowy, czekam na wycenę RAZEM: około 7200-7400 wraz z systemem kominowym (4-5 m wyprowadzenie przez istniejący komin spalinowy/pionowo)

Tak, komin złożony właściwie - co by się nie skropliło w tym kominie, spłynie na sam dół :) (szwagier ma głowę na karku, nie jedną budowę obskoczył)... Palacz to starsza kobieta, więc trzeba mieć na to wgląd - co do jakości opału nie mam pojęcia, ale przynajmniej będzie regularnie teraz czyszczony...

Hmmm - a dlaczego zakładasz że ktoś palił butelki i plastiki... to KARYGODNE palić śmieci bez sortingu... Ja nie wiem czy tak robił właściciel/ka komina, raczej o to pytał nie będę :) Komin był czyszczony przez kominiarza na wiosnę, ale mógł się zasyfić przez lato, gdy kocioł użytkowany był do grzania CWU - z tego co mówił kolega, to zarośnięty jest na maxa, w ogóle nie czyszczony od wieków :-( Oczywiście dostali polecenie MINIMUM co tygodniowego czyszczenia pieca aby spalanie było efektywne i nie doszło w przyszłości do podobnej sytuacji. Z tego co się dowiedziałem ten kocioł to Zębiec, miałowiec ale palą na pewno węglem zwykłym...

Sprawa rozwiązana w czasie 48 h od zdarzenia - piec już pracuje , jest ciepło :) Godz. 7.00 Po oględzinach komina, okazało się że pęknięcia środka komina nie są duże, wręcz minimalne - bardziej na zewnątrz, na tynkach są widoczne ale to da się szybko i bezinwazyjnie poprawić/załatać. Tymczasowo zostało to zaślepione zaprawą i jest OK. Godz. 9.00 Trochę szperania na forach i kilka telefonów - ewidentnie wszyscy wskazywali wkład żaroodporny do węglówki, kwasoodporny głównie pod kotły gazowe. Godz. 11.00 Zakupiono 5 arkuszy blachy płaskiej, pokrywającej zapotrzebowanie na metraż komina (około 8 mb), blacha żaroodporna, o odpowiednim symbolu, grubość 0,8 mm. Koszt blachy 5 x 300 zł = 1500 zł. Godz. 12.00 Wizyta u blacharza - wygięto z w/w blach wkład prostokątny, 14 x 20, ze stopniowym zmniejszaniem otworu o 1-1,5 mm (na wcisk), blachy zostały pospawane i utworzyły prostokąt - pojedyncze wkłady o długości 1 mb, z zakładem kilku cm. Koszt 200 zł. Godz. 16.00 Przygotowany wkład dostarczony na miejsce zdarzenia, komin uprzednio oczyszczony z wszystkich pozostałości po pożarze, sprawdzono lusterkiem oraz komórką (pseudo kamera na sznurku nagrała wnętrze komina). Godz. 21.00 (ciemno - zainstalowano dużą lampę na dachu) Następnie przyszedł czas na instalacje wkładu - pierwszy człon 5 mb, 2 ludzi na dachu i instalacja "na wcisk", kolejne w mniejszych częściach. Godz. 1.30 Wkład zainstalowany - sprawdzenie szczelności, ogólne oględziny wewnątrz komina, instalacja czopucha, podłączenie do pieca. Godz. 3.00 Odpalenie pieca, sprawdzenie szczelności - wszystko GRA :-D Łączny koszt materiałów i usług do budowy nowego wkładu kominowego zamkną się w kwocie 1800 zł + robocizna kolegi i szwagra. Zapewne należałoby doliczyć jeszcze koszty paliwa, materiałów typu cement itp. które nie wpływają znacząco na koszt ostateczny całej inwestycji. Wspomniany blacharz wykonujący usługę gięcia i spawania, wycenił całą taką pracę na około 3000 zł + instalacja w kominie 500-700 zł - są więc spore oszczędności przy realizacji we własnym zakresie. To tyle - osobiście nie uczestniczyłem w tej operacji, cały opis wynika z rozmowy z kolegą i podaniu wszystkich w/w informacji. PS. Komin podczas palenia i wygaszania był głównie schładzany z zewnątrz tzw. "mgiełką" czyli bardzo delikatnym strumieniem wody, nie był zalewany środek komina podczas wysokiej temperatury, stąd zapewne dobry stan środka komina i brak jakiś dużych pęknięć :-)

Witam, dzięki za komentarze, Kolega dziś był na urlopie - coś działał w sprawie komina, jutro dowiem się co wykombinowali ze szwagrem i jakie są tego efekty... Tak - gaszenie komina wodą to niebyt dobre rozwiązanie - dowiedzieli się dopiero po fakcie, można piaskiem, nawet solą - ugasić i czekać aż wystygnie... Niestety, jak ktoś nie wie to popełnia błędy a co później słono kosztuje :( Podzielę się informacjami, co i w jaki sposób zostało zrobione - może zamontowali wkład żaroodporny ? zobaczymy...