Zasilanie awaryjne Centralne ogrzewanie od podstaw

[igorczarnowo]

Witam jestem tutaj nowy, mam kilka pytań, chciałbym otrzymać konkretne odpowiedzi a nie twórcze wypowiedzi nie na temat. 

Na początku napisze że wiele w życiu zrobiłem sam,  dlatego też postanowiłem zrobić centralne ogrzewanie w niewielkim domu.

Kilkanaście lat temu pomagałem swojemu tacie robić centralne ogrzewanie na rurach stalowych, grawitacyjnie z otwartym zbiornikiem wyrównawczym, mój tato nigdy nie być fachowcem w tej dziedzinie a ogrzewanie działa świetnie już z 30 lat. Techniki systemów mocno się zmieniły dlatego też mam kilka pytań.

A mianowicie planuję zrobić ogrzewanie na rurach PEX, w systemie otwartym (zbiornik na strychu otwarty) standardowa pompka do wymuszenia obiegu. 

1 Rury plastikowe PEX skręcane czy zaciskane?

2 Jakiej średnicy rury doprowadzające wodę do grzejników czy 18 stki wystarczą?

3  Czy rury PEX wytrzymają zagotowanie się wody, bo to częste zjawisko u każdego kto ma kocioł np. na węgiel czy drewno, nie zamkniesz dolnych drzwiczek na czas i woda zagotowana. NA ILE JEST TO BEZPIECZNE?

4 Jakich firm rury oraz złączki polecacie?

5 Jakiej średnicy rury aktualnie są zalecane przy wyjściu z pieca kiedyś robiliśmy to z tatą na rurach 2 cale i więcej jak jest aktualnie?

6 Piec mam w piwnicy czy teraz jak będzie pompka zachowanie odpowiednich spadków rur jest konieczne? (ogrzewanie nie będzie grawitacyjne, )

7 Jakie zawory bezpieczeństwa użyć i gdzie powinny być one założone?

8 Pompka powinna być zamontowana na powrocie? bo aktualnie widziałem że wielu moich znajomych ma pompki na zasilaniu zaraz po wyjściu z pieca gdzie woda zawsze jest najcieplejsza/

9 Ogrzewanie wyłącznie grzejnikami (nie będzie nigdzie podłogowego) rury twarde czy z kłębka ?

10 Jakieś inne alternatywy dla drogiej miedzi?

Proszę o konkretne odpowiedzi pozdrawiam

 

[igorczarnowo]

Mniej więcej tak to miało by u mnie wyglądać

[hamis]

• Zapomnij o pexie w systemie trójnikowym - tylko rozdzielacz i rury do każdego grzejnika osobno. Standardowo rozmiar 16, większy przy wielkich grzejnikach
• Pex zaciskany, skręcane lubią cieknąć. Rura i złączki tego samego producenta (TECE, Wavin lub podobne jakościowo, unikaj chińszczyzny)
• Pion od kotła do zbiornika ze stali lub miedzi, minimum 1", podobnie przelew ze zbiornika
• Spadków bardzo trzymać nie musisz, pompka sobie poradzi. Uwaga na syfony - żeby gdzieś nie zablokowało się powietrze. Zawór różnicowy zbędny, grawitacji i tak nie będzie.
• Teoretycznie zawory bezpieczeństwa nie są wymagane, ale lepiej dać na kotle zawór 1,5BAR (na wypadek np zamarznięcia naczynia)

PS. Miałem instalację w PEXie. Wyprułem to wszystko i zrobiłem porządnie w miedzi... Pex 16 robiony przez "fachowca" na trójnikach dookoła domu... Pex jest fajny w nowych domach, gdzie całą instalację możesz schować w podłodze. Nie wyobrażam sobie puszczania tego po ścianach w systemie rozdzielaczowym... To już chyba lepiej iść w PPR, na pewno tańsze od miedzi.

[gmaj22]

8 godzin temu, hamis napisał:

Pion od kotła do zbiornika ze stali lub miedzi, minimum 1", podobnie przelew ze zbiornika

....i podobnie rury kocioł/rozdzielacz- miedż lub stal (na odcinku 1-1,5 m od kotła konieczne, dalej niewymagane choć wskazane) Do tego dobra izolacja.

[igorczarnowo]

W dniu 20.08.2020 o 01:30, hamis napisał:

• Zapomnij o pexie w systemie trójnikowym - tylko rozdzielacz i rury do każdego grzejnika osobno.
  Dlaczego nie PEX ?
  Dom ma ponad 25 metrów długości a piec jest przy ścianie szczytowej więc to będzie z 200 metró rury i do tego rury będą na wierzchu wiec nie wyobrażam sobie z 10 rur jednocześnie na ścianie.
  
  ""Uwaga na syfony - żeby gdzieś nie zablokowało się powietrze"
  Co to są syfony, wytłumacz proszę
  
  Jaka jest różnica pomiędzy systemami trójnikowymi a  rozdzielaczowym ?
  Kolejne pytanie, czyli np. w stali lub miedzi może być tak jak na moim obrazku a w PEX nie ? DLACZEGO?

 

[hamis]

Wszystko się rozchodzi o srednice rurociagu. Pex na zlaczce ma średnicę wewnetrzna chyba 8mm. Wyobraź sobie jakie opory będą, gdy co chwile bedzie trojnik...

Na miedzi/stali nie masz takich przewężeń.

Przy rozdzielaczu kazdy grzejnik ma swoje rury, ktore spokojnie wystarczą do jednego grzejnika, ale nie całej magistrali. Masz wtedy punktowe przewężenia tylko na nyplach, a nie na kilkudziesieciu trójnikach.

[igorczarnowo]

"Hamis" dziękuję o konkretne odpowiedzi, cały czas byłem przekonany że to chodzi o materiał z jakiego są wykonane rury a nie o średnice przekroju złączek. A jak bym całość? zrobił na PEX 20 a nie na 16?

Powiem wprost nie stać mnie na obecną chwilę na miedź, ocynk też raczej odpada bo jest skomplikowany do roboty, gwintowanie rur skręcanie, W ocynku zrobię tylko pion.

Piec będzie stał po jednej stronie domu co z grzejnikami po drugiej stronie kiedy dom ma 25 metrów długości?

W miejscu pracy jakim pracuje moja żona cała instalacja grzewcza jest zrobiona w PEX ale zgrzewanym, na kolankach trójnikach plastikowych zgrzewanym nie zaciskanym, i działa już to kilka lat, tylko oni opalają gazem i mają kontrolę nad temperaturą te rury wytrzymują max 85 stopni, ale to działa. 

Pokoje mam podpiwniczone i jest możliowść zrobienia ich osobno każdy grzejnik, bezpośrednio z pionu ale już ogromny salon kuchnia i łazienka odpada, PYTANIE czy jest opcja oby pół domu zrobić tak że każdy grzejnik będzie osobno albo max 2 grzejniki na jednym wyjściu a druga połowa domu połączona trójnikowo czyli jedno zasilanie i 4 grzejniki. 

Proszę o najlepsze sprawdzone sposoby podłączenia czegoś takiego ale bez miedzi i stali (pomijając pion który będzie w stali)

 

czy coś takiego jest możliwe aby:

1 Dwa gzrejniki któe są pod piwnicą dać każdy osobno bezpośrednio z pionu

2 Trzy grzejniki prawy górny róg i jedne w lewo też dać osobno z pionu z tym ze te trzy musiały by być połączone jeden od drugiego

3 Całą reszta grzejników tych z lewej strony domu niestety ale musi być połączona jeden od drugiego bo nie wyobrażam sobie 8 rur na ścianie w salonie. 

Czy jak bym zrobił to na PEX 20 a nie 16 czy to coś pomoże?

[hamis]

Ocynku nie stosuje się do instalacji CO - piony robisz albo w stali węglowej (czarne) albo w miedzi.

Pex 20 nic nie zmieni.

Na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad rurami PPR - są dużo tańsze od miedzi, masz dostępne duże średnice, a zgrzewarkę można wypożyczyć lub kupić. To chyba najsensowniejsze rozwiązanie, jeśli rury mają iść na wierzchu. Tylko musiałbyś rozwiązać kwestię zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą.

Piony/rury do naczynia oczywiście w metalu, nie PPR!

Więcej na temat PPRa nie powiem, bo nigdy tym nie robiłem. A w hurtowni budowlanej nie pracuję od 6 lat, więc wiele mogło się zmienić.

[igorczarnowo]

W dniu 22.08.2020 o 01:49, hamis napisał:

Ocynku nie stosuje się do instalacji CO - piony robisz albo w stali węglowej (czarne) albo w miedzi.

Pex 20 nic nie zmieni.

Na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad rurami PPR - są dużo tańsze od miedzi, masz dostępne duże średnice, a zgrzewarkę można wypożyczyć lub kupić. To chyba najsensowniejsze rozwiązanie, jeśli rury mają iść na wierzchu. Tylko musiałbyś rozwiązać kwestię zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą.

Piony/rury do naczynia oczywiście w metalu, nie PPR!

Więcej na temat PPRa nie powiem, bo nigdy tym nie robiłem. A w hurtowni budowlanej nie pracuję od 6 lat, więc wiele mogło się zmienić.

Rury PPR to są te szare rury które łączy się zgrzewarką ? Jak tak to o nich pisałem w poście powyżej, że u mojej żony w pracy cały zakład jest w tym zrobiony i kilkanaście lat już działa to bez problemu, tylko oni mają piec gazowy i mają kontrolę nad temperaturą. 

W którymś poście wyczytałem że stosuje się jakieś termostaty, jak temperatura przekracza np. 90 stopni to dolewana jest zimna woda z sieci. WIESZ COŚ NA TEN TEMAT? na jakiej zasadzie to działa. 

Ja mam zgrzewarkę swoją już z 5 lat kilkukrotnie robiłem nią instalacje wodne i podłączałem jakieś pojedyńcze grzejniki do miedzi i stali. 

Wiec jakieś tam doświadczenie w tych rurach mam, nie powiem że zerowe ale coś tam już na ten temat wiem.

- Problem tylko z tym że na tych rurach jest napisane TEMPERATURA MAX 85 stopni. Więc jak mam w tym budować to musi być jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem.

- Jak bym robił to w PPR to mogę to zrobić to w systemie trójnikowym tak jak na moim pierwszym obrazku?

- Czy mogę prosić o rozpiskę jak i grze zrobić te zabezpieczenie z dopływem zimnej wody z sieci?

 

 

 

Edytowane 2 Września 2020 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

[gmaj22]

Zabezpieczenie, o którym piszesz, nazywa się zawór schładzający, np. DVB1.  Musi być podłączona woda z sieci, a nie z własnego ujęcia!!

Sposobów podłączenia jest kilka i zależą od budowy kotła - zapytaj "wujka gugla" - na pewno właściwe rozwiązanie znajdziesz oraz poznasz zasadę działania. Oczywiście podłączenia tego zaworu z kotłem nie mogą być rurami PPR !!

Edytowane 23 Sierpnia 2020 przez gmaj22

[igorczarnowo]

Jeszcze jedno pytanie, a mianowicie wyjście z pieca mam na środku, a rura pionu będzie szła przy samym kominie na strych.

1 Robie pion w miedzi 32, czy rura 32 musi być do samego naczynia na strychu 32 czy na w połowie mogę zredukować na rurę stalową 3/4?

2 jakie jest lepsze rozwiązanie?

- Dać od razu kolanko przy wyjściu z pieca potem kruciak pod komin i znowu kolano już do rury z pionu 

- Dać 1 metr prostej rury wychodzącej prosto z pieca potem dopiero kolano przy samym suficie kruciak pod komin i kolano do rury z pionu.

Czy jest tutaj jakaś różnica? jak tak to jaka?

2 Gdzie dać trójniki na ruże 32 które będą rozprowadzać rury PPR po całym domu, zaraz przy wyjściu z pieca czy lepiej najbliżej sufitu w piwnic?

 

Która opcja wydaje si być lepsza? 1 czy 2

[hajtaler428]

Jeśli instalacja będzie zamknięta to nie ma znaczenia - możesz dać kolanko zaraz na wyjściu z kotła. Jeżeli układ otwarty to opcja 1 - możliwie jak najdłuższy pionowy odcinek od kotła , wtedy instalacja odpowietrza się przez naczynie. Przy tym drugim  kolanku pod stropem redukcja na 1"(3/4 nie może być - do naczynia min to 1" ) i odejście do PP

[igorczarnowo]

Czy takie coś jest obecnie wymagane? Chodzi o obejście pompki do pieca 

I jeszcze jedno pytanie czy termostat który będzie dopuszczał zimną wodę z sieci do pieca po przekroczeniu 85 stopni ma być zamontowany na powrocie, przed czy za pompką?

W dniu 4.09.2020 o 09:42, hajtaler428 napisał:

Jeśli instalacja będzie zamknięta to nie ma znaczenia - możesz dać kolanko zaraz na wyjściu z kotła. Jeżeli układ otwarty to opcja 1 - możliwie jak najdłuższy pionowy odcinek od kotła , wtedy instalacja odpowietrza się przez naczynie. Przy tym drugim  kolanku pod stropem redukcja na 1"(3/4 nie może być - do naczynia min to 1" ) i odejście do PP

1 Cały pion od pieca do naczynia na strychu będzie w miedzi 28, dopiero w samym naczyniu redukcja na 3/4 

2 Czyli tak? wyjście z pieca prosta rurka 0,5 metra bo tyle mam miejsca, potem kolano w stronę komina i drugie kolano już do pionu na strych tak? No i oczywiście po drodze na tej rurce 0,5 metra 3 trójniki, czy tak może być?

[gmaj22]

Jeśli instalacja ma szansę działać na grawitacji, to ma sens. Ale na 0,5 metra tego nie zmieścisz, 

 Króciec 3/4" to również przewężenie. Powinno być 1".

 

21 minut temu, igorczarnowo napisał:

czy termostat który będzie dopuszczał zimną wodę z sieci do pieca po przekroczeniu 85 stopni ma być zamontowany na powrocie, przed czy za pompką?

Czujnik termostatu/zawór DVB-1 musi być zamontowany na kotle lub ZASILANIU z kotła. Dopuszczanie zimnej wody - podłączamy do zaworu DVB-1. 

Jeśli masz coś spieprzyć, lepiej daj zarobić fachowcowi.

Edytowane 7 Września 2020 przez gmaj22

[hajtaler428]

Zawór DBV - element pomiarowy montujesz na zasilaniu(najlepiej w płaszczu kotła), króciec dopuszczający wodę do kotła do powrotu. 

Jeśli instalacja nie będzie pracować na grawitacji to zawór różnicowy niepotrzebny. Podobnie jak powyższy DBV - możesz go zamontować ale wymagany nie jest. 

Jeżeli układ otwarty ta pion który jest jednocześnie rurą bezpieczeństwa musi być 28 do samego naczynia(przyłącze też - jeżeli masz mufy w naczyniu 3/4 powinieneś je przerobić/wymienić)

Podłączenie z kotła może być tak jak piszesz

 

[igorczarnowo]

12 minut temu, gmaj22 napisał:

Jeśli instalacja ma szansę działać na grawitacji, to ma sens. Ale na 0,5 metra tego nie zmieścisz, 

 Króciec 3/4" to również przewężenie. Powinno być 1".

 

Czujnik termostatu/zawór DVB-1 musi być zamontowany na kotle lub ZASILANIU z kotła. Dopuszczanie zimnej wody - podłączamy do zaworu DVB-1. 

Jeśli masz coś spieprzyć, lepiej daj zarobić fachowcowi.

 

15 minut temu, hajtaler428 napisał:

Zawór DBV - element pomiarowy montujesz na zasilaniu(najlepiej w płaszczu kotła), króciec dopuszczający wodę do kotła do powrotu. 

Jeśli instalacja nie będzie pracować na grawitacji to zawór różnicowy niepotrzebny. Podobnie jak powyższy DBV - możesz go zamontować ale wymagany nie jest. 

Jeżeli układ otwarty ta pion który jest jednocześnie rurą bezpieczeństwa musi być 28 do samego naczynia(przyłącze też - jeżeli masz mufy w naczyniu 3/4 powinieneś je przerobić/wymienić)

Podłączenie z kotła może być tak jak piszesz

 

1 Mam oryginalny zbiornik wyrównawczy kupiony castorama i on ma wyjścia 3/4 cala, nie ma możliwości przerobienia gwintów w nim na 1 cal, czy muszę wymienić zbiornik?

2 Zawór DBV chcę zamontować na piecu w miejscu termometru od góry mam wejście, pytałem gdzie zamontować rury wody doprowadzanej z sieci przed czy za pompką< czy to bez różnicy?

3 Piszesz że na odcinku 0,5 metra nie zmieszcze trzech trójników i kolanka, to pytanie czy mogę trójniki zamontować na róże która będzie za pierwszym kolankiem , ta co idzie od środka pieca w strone komina, bo ona będzie dłuższa niż ta co bezpośrednio będzie wychodzić z pieca? 

 

 

 

 

na czerwono trójniki w nowym miejscu na róże która będzie w poziomie a nie pionie, czy tak można? ta będzie dłuższa od tej pierwszej co wychodzi z pieca do góry

 

[hajtaler428]

Ad 1) Jeżeli ma być zgodnie z wymogami normy to musi być 1"

Ad 2) daj między powrotem a pompą

Ad 3) @Gmajowi chodziło o zawór różnicowy z obejściem że się nie zmieści. Odejścia od rury zasilającej(bezpieczeństwa) do zasilania CO czy CWU możesz montować w dowolnym miejscu i w dowolnej ilości, nawet od razu za śrubunkiem możesz dać  3 trójniki redukcyjne skręcone nyplami jak potrzebujesz - nie ma znaczenia

Edytowane 7 Września 2020 przez hajtaler428

[sambor]

Godzinę temu, igorczarnowo napisał:

Mam oryginalny zbiornik wyrównawczy kupiony castorama i on ma wyjścia 3/4 cala, nie ma możliwości przerobienia gwintów w nim na 1 cal, czy muszę wymienić zbiornik?

Castorama nie jest wyrocznią, tylko handlarzem, ten co masz zwróć i  kup w hurtowni branżowej , sprawdź od razu przyłącza - musi być 1" lub więcej.

[igorczarnowo]

Kolejny problem. na rurach PPR napisane jest temp. max 85 stopni, zerkam na zawory DVB na allegro i widzę że wszystkie otwierają się przy 97 stopniach, https://allegro.pl/listing?string=DBV 1 Zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus&bmatch=baseline-product-eyesa2-engag-dict45-hou-1-5-0903 Czy patrzę na złe zawory?

kupiłem nowe naczynie z wyjściem na jeden cal, w sklepie którym kupowalem naczynie instalator CO poinformował mnie że jak system instalacji jest otwarty to nie potrzebuję aworu DVB przy PPR , wystarczy ż pierwsze metry wyjścia rur z kotła zrobie w miedzi a po paru metrach PPR, jaka w tym prawda?

czy mogę prosić o link do jakiegokolwiek sklepu z zaworami DVB jaki polecacie?

[gmaj22]

5 minut temu, igorczarnowo napisał:

instalator CO poinformował mnie że jak system instalacji jest otwarty to nie potrzebuję aworu DVB

I ma rację. To jest dodatkowe zabezpieczenie przy instalacji zamkniętej. 

DBV podłącza się rurami metalowymi, jedynie doprowadzenie zimnej wody do zaworu może być PP lub PEX

8 minut temu, igorczarnowo napisał:

wystarczy ż pierwsze metry wyjścia rur z kotła zrobie w miedzi a po paru metrach PPR,

Do naczynia rura musi być w całości metalowa, zaś część instalacyjna moze być j/w

7 godzin temu, igorczarnowo napisał:

Zawór DBV chcę zamontować na piecu w miejscu termometru od góry mam wejście

Tam nie zamontujesz, bo po pierwsze potrzebujesz gwintu 3/4" a po drugie musi być odpowiednio głęboka mufa . Z tym można sobie poradzić, dając przedłuzkę, ale musi byc połączenie z płaszczem wodnym kotła. Termometry natomiast czasami montowane są w tzw. tulejach.

[hajtaler428]

Pisałem wcześniej że zawór nie jest wymogiem. Nie doczytałeś. W otwartej wystarczy naczynie i ewentualnie zawór bezpieczeństwa 1,5 bara

Zawór DBV w dowolnym sklepie z branży instalatorskiej lub przez neta. Regulusa to koszt 250-300 zł

[gmaj22]

Pytanie, skąd ma wodę. Bo jak z własnego ujęcia, to nici z DBV.

[igorczarnowo]

W dniu 7.09.2020 o 19:14, hajtaler428 napisał:

Pisałem wcześniej że zawór nie jest wymogiem. Nie doczytałeś. W otwartej wystarczy naczynie i ewentualnie zawór bezpieczeństwa 1,5 bara

Zawór DBV w dowolnym sklepie z branży instalatorskiej lub przez neta. Regulusa to koszt 250-300 zł

 

Centralne prawie gotowe mam jeszcze jednak kilka pytań:

1 Mam 11 grzejników połowa z nich ma zawory automatyczne i wszystkie te grzejniki grzeją do połowy lub tylko na początku, druga połowa grzejników ma odpowietrzniki ręczne i wszystkie te grzeją idealnie. Moje pytanie, na jakiej zasadzie działają odpowietrzniki automatyczne, płaciłem po 28 zł za sztukę nie wiem czy to dużo czy mało, na początku jak napuszczałem wodę to odpowietrzniki syczały (powietrze szło) ale teraz cisza, dla testów zakręciłem do jednego grzejnika ręczny odpowietrznik, usunołem ten automatyczny, i grzejnik zaczoł grzać w całości, więc wina na pewno jest po stronie odpowietrzników automatycznych.

- jak powinny być zamontowane prawidłowo takie odpowietrzniki (ja dałem mosiężne kolana i w nie wkręciłem odpowietrzniki)

2 Mam system otwarty połączony miedzią 28 do baniaka ale mimo to chciałbym dodać jeszcze zawór bezpieczeństwa 1,5 bara 

- czy taki zawór może być umieszczony na rurce pionowej? tej co wychodzi od razu z kotła?

- Mam zrobione tak że bezpośrednio z kotła rura idzie po sam sufit tam kolano w stronę komina , na rurce poziomej pod sufitem są 3 trójniki na pokoje a dopiero za nimi jest kolano do pionu i baniaka, więc według mnie powietrze z kotła ma lepszą drogę aby uciec na trójniki niż do zbiornika wyrównawczego (CZY SIĘ MYLĘ?) dlatego rozważam założenie jeszcze tego zaworu bezpieczeństwa,

- Według was powinienem to zrobić jak tak to gdzie powinien on być założony?

3 Nie mam zrobionego obejścia pompy bo w postach powyżej pisaliście że ejst nie wymagane, pytanie po co wogóle się stosuje takie obejście i ten zawór kulowy? Czemu to ma służyć?

4 Czy zagotowanie wody kilkukrotne np do 110 stopni może zniszczyć rury PPR ? jak tak to w jakim stopniu i co może sie z nimi stać? Cała instalacja jest w PPR bez zaworu DBV , pion i powrót w miedzi ale od trójników już idzie PPR, na co musze uważać? 

 

[hajtaler428]

1.Wymień odpowietrzniki na ręczne - to koszt 2 zł a odpowietrzasz raz - dwa razy w sezonie. Do tego nie rzuca się w oczy jak automatyczny.

 - tak jak masz zamontowane jest dobrze,

2. dobrze, zawór jest zalecany

- może

- 

W dniu 25.09.2020 o 09:19, igorczarnowo napisał:

z kotła rura idzie po sam sufit tam kolano w stronę komina , na rurce poziomej pod sufitem są 3 trójniki na pokoje a dopiero za nimi jest kolano do pionu i baniaka, więc według mnie powietrze z kotła ma lepszą drogę aby uciec na trójniki niż do zbiornika wyrównawczego

tak jest dobrze

W dniu 25.09.2020 o 09:19, igorczarnowo napisał:

dlatego rozważam założenie jeszcze tego zaworu bezpieczeństwa,

co ma piernik do wiatraka? zawór bezpieczeństwa zabezpiecza przed wzrostem ciśnienia a nie usuwa powietrza z instalacji

3. zawór różnicowy(który nazywasz kulowym) to zawór zwrotny który umożliwia działanie instalacji na grawitacji.Nie chcę mi się rozwodzić - wygoogluj sobie, po krótce wygląda to tak że jak pompa pracuje to zawór jest zamknięty(przepływ jest przez obejście z pompą), jak pompa nie pracuje to woda krąży grawitacyjnie właśnie przez ten zawór. pisałeś że instalacja nie pracuje na grawitacji więc zawór różnicowy jest niepotrzebny

4. Pewnie może skoro producent nie przewiduje pracy w takich warunkach. Co się może stać? Pewnie mogą się odkształcić, zgrzewy rozszczelnić? Na co uważać? Żeby nie przekraczać 80st

[igorczarnowo]

W dniu 26.09.2020 o 11:59, hajtaler428 napisał:

1.Wymień odpowietrzniki na ręczne - to koszt 2 zł a odpowietrzasz raz - dwa razy w sezonie. Do tego nie rzuca się w oczy jak automatyczny.

 - tak jak masz zamontowane jest dobrze,

2. dobrze, zawór jest zalecany

- może

- 

tak jest dobrze

co ma piernik do wiatraka? zawór bezpieczeństwa zabezpiecza przed wzrostem ciśnienia a nie usuwa powietrza z instalacji

3. zawór różnicowy(który nazywasz kulowym) to zawór zwrotny który umożliwia działanie instalacji na grawitacji.Nie chcę mi się rozwodzić - wygoogluj sobie, po krótce wygląda to tak że jak pompa pracuje to zawór jest zamknięty(przepływ jest przez obejście z pompą), jak pompa nie pracuje to woda krąży grawitacyjnie właśnie przez ten zawór. pisałeś że instalacja nie pracuje na grawitacji więc zawór różnicowy jest niepotrzebny

4. Pewnie może skoro producent nie przewiduje pracy w takich warunkach. Co się może stać? Pewnie mogą się odkształcić, zgrzewy rozszczelnić? Na co uważać? Żeby nie przekraczać 80st

Pytanie:

Ciśnienie w kotle nie bierze się ze zbyt dużego nagromadzenia powietrza podczas gotowania się wody? Ja cały czas myślałem że wzrost najgromadzonego powietrza które nie może uciec z obiegu może rozwalić kocioł, czy że myślę?

dlatego rozważam założenie jeszcze tego zaworu bezpieczeństwa,

co ma piernik do wiatraka? zawór bezpieczeństwa zabezpiecza przed wzrostem ciśnienia a nie usuwa powietrza z instalacji

Edytowane 28 Września 2020 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu