Mac08

To jest wiadome, ale nie zawsze możliwe na drewnie, a zużycie 1kg/h węgla to ponad 20kg/doba czyli dużo ciepła, więc palenie 24h ma sens. Ja jednak wolę spalać 4kg/h drewna i nie martwić się o sadzę na wymienniku, niezależnie kto użytkuje kocioł.

2 lata temu hydraulik zalał mi bufor 1000l kranówką, cienka warstwa kamienia na rurach przy kotle, zauważyłem to przy wymianie wkładki w laddomacie, także nie zgodzę się z HarryH.

Jak byś napisał, że spalając 1kg drewna na kotle masz 40*, miałoby to sens i sprawność. A tak to bajki dla naiwnych.

Czyli rozumiem że twój mpm jest zimny jak lód podczas spalania dużo poniżej 1kg/h drewna przy temperaturze na kotle 75*, bo tak pisałeś wcześniej. A rury CWU będą miały taką samą temperaturę niezależnie czy to z bufora, czy z kotła, jeśli grzane 24h.

Siłownik zamka centralnego czyli belimo (bieda edition) za <10zł sterowany 0/1 osobnym termostatem umieszczonym na tej samej ściance, co termostat spalin. Trzeba do tego dodać czasówkę, 2 przekaźniki i zasilacz 12V (dałem stary od routera 2A). Schemat mogę naszkicować w wolnej chwili. W sumie koszt to może 200zł nie przekroczyć, ja zrobiłem sobie jeszcze obejście termostatu spalin tego oryginalnego na innej czasówce, żeby nikt mi nie kręcił nic przy kotle + nie zapomnieć przyjść po rozgrzaniu ustawiać ponownie. Jeśli chodzi o PW, PP każdy może mieć inne, wiele zmiennych, a ja na razie nie chcę palić bez wentylatora. Tak więc moje ustawienia to PP na max wciśnięte (min), PW w pozycji 0 nie dochodzi około 1mm (żeby nie uderzyło), w pozycji 1 odsunięte 18mm (tyle się wysuwa). Co do profila CD, to chciałem go zastąpić ceownikiem, ale akurat ojciec wyciągnął spawarkę to podrzuciłem, co miałem pod ręką i tak powstał ten prototyp. Pewnie można to lepiej zrobić i część powietrza doprowadzić z drugiej strony dyszy. Proponuje Ci wybrać się na złom w celu znalezienia odpowiedniego ceownika (odpowiednio szerokiego i grubego) + przy okazji płyty żeliwnej na dyszę, zanim zacznie się kruszyć na górnych krawędziach. Potem ewentualnie zrobić projekt i zlecić komuś. Być może ceownik cię zadowoli.

Więc jednak zgadzasz się z tym, że palenie ciągłe na małej mocy generuje dużo strat, lepiej krócej i nadwyżka w magazyn. Oczywiście przy paleniu drewnem, bo na węglu to się nie znam.

@carinus W ostatnim komentarzu potwierdzasz, jak niewielka jest sprawność takiego kotła, dlatego bufor nie jest złem. Mając bufor mogę testować nagrzewanie bufora z różną mocą i niestety najwięcej ciepła w buforze uzyskam przy mocy 15kw (3-4h grzania). Może jakbym zaizolował kocioł dodatkowo 15cm wełny, sprawność była by podobna. Zwróć uwagę na to co napisał np. Robokop, jeśli na dobę wystarczy w ciepły dzień 50kw, a kocioł miałby pracować na mocy 2kw/h, to 20kw ucieknie z kotła na kotłownie i wentylacją na zewnątrz. Zresztą możesz sam sprawdzić u siebie, znasz dokładne zużycie ciepła dzięki PC * dany COP, policz sobie 3kw/kg drewna i spróbuj ogrzać tym dom paląc 24h w podobny dzień. Mam nadzieję, że podzielisz się na forum wynikiem. I to jest najlepsze rozwiązanie, więcej dni czystego powietrza wokół domu, tylko jak namówić sąsiadów.

Oddaje ciut mniej, ale taki kociołek rozgrzany do 70* oddaje dużo więcej. Ale Ciebie to nie dotyczy, bo kotłownie masz w domu, komin też.

To jest wiadome, może tego nie podkreśliłem, ale paląc na mocy 2-4kw poza domem lepiej mieć bufor i palić kilka godzin. Bufor mniej odda ciepła, niż kocioł. Oto mi chodziło. @homer90210 Jaką masz stałopalność?

@homer90210 Ja dodałbym jeszcze, że oniżanie mocy/ palenie 24h według mnie tylko, jeśli komin i kocioł w domu. Paląc na mocy kilka kW i grzejąc komin na 110* i marnując około 1kw ciepła z kotła przez 24h poza domem mija się z celem.

@maronka tu masz moje kombinowanie

Nie znam się na pH wody itp, ale mogę z doświadczenia podzielić się wiedzą, że w układzie otwartym dolewam deszczówkę z dachu blaszanego i po wielu latach rury stalowe bez kamienia i bez rdzy. Ja jak bym miał możliwość, nabiłbym to deszczówką.

Mi taka moc odpowiada, szkoda, że wymiennik tego nie ogarnia. Nie wiem, jaką mam temperaturę w warstwie 5-10 cm żaru (na pewno nie 800 czyli bardzo jasny żółty), ale po 2-3 godzinach komora prawie pełna, niestety węgla drzewnego, którego pozbywam się w godzinę poprzez zwiększenie PP i zmniejszenie PW. Zostawiając go miałbym za małą moc, a nie ma za bardzo jak dołożyć sensowną ilość. Z tą wodą to perpetuum mobile nie będzie.

@Piecuch19 Żeby gazowało warstwowo w kulistej komorze, to jedyne co mi na myśl przychodzi to uzupełnianie przestrzeni trocinami, ale nie będzie to obsługa kotła prosta dla każdego, podobnie jak regulacja. W tym momencie kocioł spala średnio 4kg/h równomiernie daje moc od startu do wygaszenia. Prawie brak pyłu w pionowym wymienniku mnie zadowala, niezależnie kto załaduje. Moim zdaniem para wodna w dyszy zbyt mocno obniża temperaturę. Podobnie z mniejszą mocą, nie będę miał pewności, że płomień nie zgaśnie. Podziwiam twoją modyfikację, jednak wolę moc swojego kotła na mocy 12-20kw zależnie od sortu, za to czysty wymiennik niezależnie od palacza (po 2 tygodniach nie było co czyścić w pionowym wymienniku pomimo automatycznej regulacji 0-1). Nikt nie musi doglądać i regulować a to jest dla mnie najważniejsze.

Do tego niedawno doszedłem i nie wyobrażam sobie pracy bez bufora, gdy 15kg drewna gazuje. I to bez szamotu w komorze przy 80*. Przy 60 praktycznie nie gazowało, więc moim zdaniem ekranami/szamotem obłożona komora pozwala gazować przy niższej temperaturze. Ale jedno jest na pewno prawdą, mokre drewno nie pozwoli na samozapłon w palniku przy gazowaniu.

Ok, dzięki za odpowiedź, czyli to nie moja liga bo u mnie w komorze już się nie pali po rozgrzaniu kotła.

Co masz przez to na myśli?

Teraz mogę coś więcej powiedzieć, ta tzw. kierownica PP spisuje się znakomicie wraz z siłownikiem do regulacji PW. Moim zdaniem lepsze rozwiązanie jak seria GSE. Działa 0/1, ale nic więcej nie potrzeba. Dla drobnego opału temp spalin 190-220. Dla grubszych klocków/trocin po wstępnej fazie temp około 170, PW prawie na 0. Teraz obsługa kotła sprowadza się do naciśnięcia 1 przycisku przed dokładaniem/rozpalaniem niezależnie od sortu paliwa. Sterowanie siłownikiem osobnym termostatem obok termostatu spalin. Przy około 200 pozycja 1, gdy spadnie do 150 to pozycja 0. Klapka do powietrza na stałej szczelinie 2mm, przy mniejszej będzie brakować powietrza do spalania drobnicy bez sadzy, wentylator załączony cały czas.

Może po prostu dystrybutorzy nie chcą dodatkowych 100k wyłożyć na leżaki magazynowe zwłaszcza, że jest coraz szersza oferta.

Podepnę się pod temat, ponieważ zastanawia mnie opłacalność tych kolektorów latem, kiedy pompa ciepła będzie mieć COP na poziomie 7 niezależnie od zachmurzenia, czy się mylę? Wtedy to cwu takie drogie nie będzie przecież.

Jeśli ten zawór 3-drogowy przed pompką na tym bypassie jest termostatyczny to tak. Co do reszty nie wypowiem się, bo nie interesuje się układami zamkniętymi/nie znam się. Może inni się wypowiedzą, ale wygląda ok.

Filtr w obiegu grawitacyjnym to raczej słaby pomysł, jak już to na linii pompki pomiędzy zaworami.

Rozumiem cię doskonale, mam podobne zapotrzebowanie na ciepło z tą różnicą, że odpady sobie produkuje. Niestety chyba nie ma kotła z papierami, który umożliwiałby wygodne ogrzewanie drewnem, trocinami. Szukam alternatywy ale jeszcze nie znalazłem takiego, który chociaż dorównałby w obsłudze dolniakowi pozaklasowemu z ogromną komorą To też sporo czasu zabiera, ale ceny pelletu nie można przewidzieć, gdy drewno w lesie idzie o 100% w kilka tygodni. Na twoim miejscu wybrałbym kocioł na pellet i drewno (taki kombinowany),w razie w zawsze można wszystko spalić, nawet to, co za warsztatem zostaje. Tylko to miejsce w kotłowni. Mam kocioł, gdzie miałem w planach montaż palnika na pellet, ale przy obecnej sytuacji wolałem ułatwić obsługę kotła i każdy z domowników jest w stanie wrzucić te trochę drewna co kilka godzin.

Z bufora mam 4 wyprowadzenia boczne i 1 pionowo do góry na zbiorniku (to jest moje wyjście na instalacje), a gorąca woda z kotła idzie do tego wyprowadzenia poziomego najwyższego, jak u Ciebie. Powroty na tym najniższym przyłączu.

Ja nie mam podłogówki, a wyjście z bufora mam na samej górze, wtedy cały zbiornik wykorzystuje. To pewnie nie ma przeszkód, ale dopytałbym się instalatora, co to montował, dlaczego tak zrobił.