Mac08

A jak podłączone masz CWU? Pewnie masz tak zrobione, żeby CWU było zawsze ciepłe. Więc przełączenie wyżej zwiększy bufor do CO, ale zmniejszy tzw ilość CWU.

Trotex to dobry kocioł pewnie, dlatego nielegalny u nas. Ale może się coś zmieniło i ma 5 klasę.

Zamiast grzać on/off może lepiej siłownik do zaworu mieszającego i jeden regulator pokojowy ustala temperaturę na CO, zaleta termostatów grzejnikowych to odpowiednia temperatura w każdym pokoju, a nie ogólnie w domu. Ale jeśli grzejniki są dobrze dobrane to efekt będzie podobny.

Tak jest najtaniej, grawitacja zachowana, 3 elementy (trójnik, zawór 3 drożny i rura łącząca te 2 elementy), rozdzielenie powrotu z co i podmieszanie z gorącą wodą przed pompką. W takim układzie ochronę powrotu zapewnia CWU grawitacyjnie, a zawór mieszający 3 drogowy obniża temperaturę zasilania CO. Żadnych więcej zaworów nie potrzebujesz i uzyskasz to, o co pytałeś w 1 poście.

To miał być zawór 3 drogowy zaznaczony w kółku, ogólnie według mnie pomiędzy powrotem z grzejników a powrotem z cwu wstawiasz trójnik i zawór 3 drogowy między pompką a zasilaniem cwu.

Ja bym zrobił tak.

Musisz wiedzieć, że laddomat do małych kotłów nie pozwala za bardzo na pracę miarkownika, na kotle będzie stała temperatura niezależnie, czy pójdzie mocą 30kw czy 10kw, a moc poznasz po temperaturze czopucha.

Nie wiem, czy podglądanie płomienia coś daje, bez czujnika tlenu i automatycznej regulacji PW to ciężko ustawić, inne paliwo, inny sort lub inna wilgotność, inna faza spalania to inne nastawy. Nie chce tego rozwiązania negować z tą szybką, na pewno ułatwia regulacje. Z doświadczenia przy atmosie to mam 2 regulacje. Dla drobnego opału PW na max, dla grubego na min. PP nie reguluje. Nie jest to idealne, ale wystarczające, żeby każdy ogarnął, nie tylko 1 osoba w domu. Mi w dc18s akurat kulista komora się podoba cała wyłożona ceramiką, umiejętnie można wszystko spalić bez śladu. Innych + nie widzę dla atmosa, a tylko ten model ma taką komorę dolną w wersji s, dlatego nie chce nikogo namawiać do wyboru atmosa. No chyba, że się zastanawiasz nad wersją gse, to chyba jedyna wersja atmosa, która może osiągać wysoką sprawność.

@maracz Kilka postów wcześniej można zauważyć, ten otwór po prawej jest wlotem PP w dc18s

Mpm to mocno uproszczony model kotła dolnego spalania z lat 80(górny zasyp), dużo droższy niż górniaki na tamte czasy. Węgiel był tani, więc nikt się nie zastanawiał nad sprawnością. A drewno to nie, bo trzeba mieszkać w kotłowni. Czasy się zmieniły, węgiel coraz gorszy, podajnikowce się już nie sprawdzają. Jeśli dom potrzebuje 1-2 tony węgla na sezon, to z każdego kotła będzie się zadowolonym, nawet paląc drewnem raz dziennie wystarczy przepalić. Ale przy zapotrzebowaniu 4-5ton węgla bądź więcej znów to samo. Drewno to zło, trzeba mieszkać w kotłowni. Niezależnie czy to drogi kocioł, czy tani i od zaawansowanej automatyki. Po prostu norma dla kotłów wynosi minimum 2 godziny na drewnie i żaden z "pseudo profesjonalistów" nie chce wyprodukować kotła na biomasę z ręcznym załadunkiem, który będzie równie obsługowy, co kotły z podajnikiem. U nas w domu od kiedy jest centralne ogrzewanie, jest kocioł typu dolniak i przy ogrzewaniu tylko domu raz dziennie wystarczyło dokładać (okna skrzynkowe, sufit drewniany nawet bez gliny), nikomu to nie przeszkadzało, drewno tanie, dokładane raz dziennie (lata 2000). Po 20 latach ludzie nadal muszą się męczyć, jeśli chcą ogrzewać swoje dobytki drewnem, 0 postępu. Dla mnie to jest krok w tył, że nie ma kotła na drewno dorównującego kotłowi pozaklasowemu sprawnością i obsługowością. Wszędzie na necie jest propaganda, że jeżeli kocioł idzie poniżej mocy nominalnej to opału idzie dużo więcej. Sprawdziłem to na własnej skórze i próbuje uzyskać chociaż zbliżoną sprawność kotła 5 klasy na mocy nominalnej do kotła pozaklasowego, który rzekomo miał pożerać opał kisząc go przez kilka dni w komorze(wsad 0,6m3). Wybrałem atmosa, bo konstrukcja mpm to nic ciekawego, natomiast podgrzewanie PW w atmosie i jak ojciec zobaczył dolną komorę kulistą, to dał zielone światło. Jak za młodu był w Szwecji, to widział piec spalający trociny w locie i odbiór ciepła w 2 piecu, także wiara była, że faktycznie przewymiarowany dolniak puszcza wszystko kominem (brak gliny i gorącego powietrza). Jedyny postęp(tak naprawdę to wrócenie do pierwotnej wersji kotła na drewno) tych blaze w porównaniu do mpm, to tzw "palnik" na środku komory załadowczej. W latach 80 nie było nic, jak się dorwało arkusz blachy 6mx3m to się z tego zrobiło taki kocioł, na ile starczyło, jak najmniej odpadów. Jak padł po 10 latach(pękały płyty, bo blacha była hartowana a spawacz pojęcia widocznie nie miał o spinaniu płyt), to problemem dla kotlarzy było pochylenie 1 ścianki chociaż o 5 cm, a gdzie dopiero lej wyspawać z płaszczem wodnym więc jak ma iść postęp w tej dziedzinie, jeśli brakuje kotlarzy z pasją. W pleszewie nie potrafili zrozumieć zasady, a gdzie zrobić kocioł, także jak słyszę że dobry kocioł z Pleszewa to krew zalewa. @Animus Nie odpowiem na pytanie bo to jest wiedza łatwo dostępna, stałopalność wooda przy mocy nominalnej na poziomie 2,01h wyjaśnia wiele. Druga sprawa to otwór do załadunku, powodzenia w rąbaniu zroślaków dębowych, ja nie muszę rąbać wałków do średnicy 20-25cm, większe ewentualnie na pół, najczęściej to wystarczy, że przełupie takie o średnicy 40cm na 4 części. Przy takich klockach to te ekrany się przykleją do płaszcza. W atmosie 6mm blaszka mocno się wygięła, bo kant klocka opar się na rancie. Nie jest to ekran ale działa na tej samej zasadzie pozwalając doprowadzić powietrze od strony drzwiczek do dyszy. Moim celem na forum jest podzielenie się doświadczeniem z atmosa, bo to kocioł w sprzedaży, także to mój ostatni komentarz w tym temacie, widocznie jeszcze nie czas na dobry kocioł na drewno.

@mcjszt U mnie klapka od powietrza 2mm na śrubce, miarkownik odłączony, przy drobnym temp stabilna 190-220, rozgrzewa się z 30 do 80 w 15-20 min. Po odgazowaniu temperatura spada do 150-170, jeśli wsunę pręt powietrza wtórnego, węgiel drzewny spali się w godzinę, da porównywalną moc/h, co zgazowanie. Musze to zautomatyzować termostatem i siłownikiem, aktualnie czekam na części. Jeszcze za wcześnie, żeby opisać, co zmieniłem dołożyłem, za mało prób w boju. A, i mam płytę żeliwną na dyszy, więc nie boję się o uszkodzenie. Grube na tyle, że nie wadzi o ten płaskownik (30mm). Poniżej tak to wygląda, 3cm przelotu dołem po 2 stronach. To co na ostatnim zdjęciu, to jeszcze za wysoko powietrze według mnie, dlatego obniżyłem. Trzeba tylko uważać, żeby popiół nie zasypał tego, jeśli palisz bez wentylatora.

Kisząc drewno na naturalnym ciągu spokojnie 12h nawet drobne drewno będzie się tlić w atmosie (praca bez prądu 😅). Ja po prostu chcę uzyskać 20kw nonstop spalając 5-5,5kg/h. Węgiel drzewny po odgazowaniu mi przeszkadzał w tym, ale już znalazłem rozwiązanie. Jestem coraz bliżej tego wyniku, a już teraz pionowy "wymiennik" nie zachodzi nawet pyłem. Na moje oko to Daćko ma super kocioł, przekona się, jak zmieni na inny. @Animus Jeśli blaze zrobi kocioł z komorą wysoką na 2 metry, zapewni, że szamot wytrzyma 2 lata (nawet upadki, jak się zawiesi opał) to można brać w ciemno. Ale nie rozśmieszaj mnie, że to są profesjonaliści, jeśli dla mocy 25 czy czy 30kw dają komorę 150l. Na mocy nominalnej będą to 4-5 godzin. Śmiechu warte te kotły, ale lud weźmie, bo ładna reklama. A ta innowacja, że opał się suszy to już przegięcie. Ja mogę tak powiedzieć, z 150kg opału 1-2 litry wody odejdzie z drewna 8-15%, ale nie w postaci pary z komina tylko wody pod kotłem i drzwiami załadowczymi.

Może mnie oświecisz, co te dadzą na +, bo sprawności nie zwiększą, tylko 92%, jak wszystkich kotłów niezależnie od stopnia zaawansowania. Mi smoła nie śmierdzi, może mam covida od wielu lat, ale jeszcze o tym nie wiem. W ubiegłym roku wyłożyłem suporeksem komorę, zmniejsza tylko sprawność kotła kondensacyjnego na drewno. Druga sprawa, to jeszcze nie widziałem kotła z ekranami, które mają po 20 lat i funkcjonują także czekam na linki 😀. Co do blaze to czekam na blaze natural, żeby podejrzeć, jak jest zrobiony.

@AnimusJeśli według Ciebie smoła w komorze zasypowej w dolniaku świadczy o złym spalaniu i kotle to tak jak bym napisał, że pył węglowy w komorze załadowczej i w podajniku to porażka palacza i kotła.

Ja nie rozumiem dlaczego smoła wielu osobom na tym forum przeszkadza, przecież i tak po pewnym czasie się utwardzi i odparzy (przeważnie do 5mm). Po za tym im grubsza warstwa, tym lepsze warunki ma opał, nie trzeba szamotem obkładać komory😀. @Daćko Ja wolę klocki w trocinach, dobrze trzymają żar, a żar z samych trocin nie jest wystarczający i nie zawsze opadną same. Nie wieszają się o ten rant z szamotu? Chyba masz ruszt wodny, jeśli się nie mylę, także super oszczędny kocioł. Takiego kotła potrzeba z badaniami na 5 klasę (najlepiej bez tego szamotu w komorze).

Zmieniłem dopływ PP w atmosie. Teraz dopiero widzę na czym polega praca kotła na zgazowanie drewna i faktycznie chyba nie ma na necie filmiku, który by pokazywał prawidłową pracę kotła HG (firmy atmos). Po powrocie z wkładką w laddomacie na 78 stopni cały wsad drobnego drewna dębowego 6-10% wilgotności odgazowywał 3h utrzymując temperaturę 190-220 stopni, mocno stabilnie. Jak już się odgazowało, temperatura spadła do 150 stopni, po 1-1,5h węgiel drzewny się wypali. Jeśli po odgazowaniu (temp na czopuchu spadnie) wyłączę wentylator, zwiększę dopływ powietrza, węgiel drzewny kilka godzin się żarzy. @maronka Tu masz zdjęcie o 21 właśnie z takiego podtrzymania(po 5 godzinach od odpalenia, 2 godziny kocioł w podtrzymaniu). Dodam tylko, że po 3 godzinach jest prawie pełna komora węgla drzewnego. Jaka sprawność takiego spalania, jeszcze nie wiem, potestuje więcej to będę coś wiedział.

Oczywiście, że nie atmos, tylko zasypowiec, komora duża musi być i klapa przeciw wybuchowa w razie wybuchu

Jak w zwykłym piecu na trociny (taka beczka), dymu dużo, ale wtedy nikogo to nie interesowało. Rozumiem że w górniaku, bo dla mnie zasypowiec to dolniak, zasypuje się na żar. Czego bym nie włożył do zasypowca, to nie spali szybciej jak 6-8 godzin. A 0,5m3 trocin coś ciepła da. Zresztą teraz praktycznie na samych wiórach, kilka klocków pomiędzy + 1 worek jutowy trocin (jak mąka) z traka. Dokładane co 12h, to 1/3 wsadu zostaje. Na jeszcze kilka dni wiórów zostało i będzie można kocioł wygasić. Także spać w kotłowni nie trzeba.

Pomijając kwestie bezpieczeństwa zastanawiałem się, czy część trocin nie wywieje do popielnika i w nim się odgazuje, co będzie czuć, bo dymu wiele nie będzie przy małej mocy. Ale jeśli to działa (przynajmniej w tych kotłach z PID) to super, dzięki za odpowiedź. Chociaż przy starcie zawsze coś zadymi, bo z niczego sadza się nie bierze. Co do wiórów (ze strugarek) to w zasypowcu idą bezproblemowo, jeśli między nimi parę dużych klocków się włoży, trzymają żar na dyszy i się nie zawiesza. A rozpalanie nimi to przyjemność, garść wiórów, jedna zapałka i dysza (w atmosie) łapie płomień w moment. Oczywiście suche, bo mokre to się nic nie pali.

Można wiedzieć, jaki podajnikowiec sobie dobrze radzi z trocinami? Oczywiście bez dymu i smrodu, bo inaczej nie popalimy od 2024.

Atmosy w wersji GD mają też wymiennik rurowy, także zależy od budżetu. Jednak sterowanie i tak jest słabe w podstawowej wersji. Ja osobiście jeśli jeszcze raz mógłbym wybrać kocioł o mocy około 20kw, wybrałbym cichewicz sigma, bo ma komorę 115 litrów, wymiennik rurowy i mało szamotu w komorze załadunkowej, bo nie każdy chce delikatnie układać drewno, jak jajka. Stalmarkiem się nie zainteresowałem, jeśli ma dużą komorę to może być ciekawy. Jednym nie przeszkadza ale mi się cały wkład zapalał i za ostro się paliło, a zmniejszenie powietrza nie pomoże, gdzieś to już na forum opisywałem.

Odpowiedź jest prosta, sonda i automatyczna regulacja ilości tlenu w spalinach, inaczej wahamy się między ekologią a ekonomią. Poniżej link do rysunku (niekoniecznie odnosi się do węgla czy drzewa, ale dobrze obrazuje o co mi chodzi). I za mało źle, ale za dużo to jeszcze gorzej, dobrze to widać w atmosie obniżając temperaturę spalin podając dużo więcej PW niekoniecznie uzyskując więcej ciepła. Odpowiedni płomień nie potrzebuje dużego wymiennika. źródło: https://www.merserwis.pl/m-blog/319-spalanie-analiza-spalin-artykul.html

Lepszy będzie ten, który ma większą komorę do opału. Moje zdanie jest takie, że jeśli atmos, to nie w wersji s, chyba że PP przeniesiesz niżej. Co do wymiennika to jak wiesz, jak palić drewnem (nie zasmolić), to nie ma się czego bać.

@Gregoryy Jako że miałem styczność tylko z ds, zaczynam doceniać atmosa, każdy w nim napali, nawet dziecko i się nie zbrudzi.

Czy 100 stopni czy 200 to niewielka różnica (może faktycznie 6% więcej ucieknie). Jak zaczynałem palić w atmosie, gdzie wymiennika praktycznie nie ma, dymiąc z komina (temp spalin 100-150) paliło się dłużej, ale pół bufora ogrzałem, przy temp na komine 200-250 nagrzeje cały bufor, spali się szybciej a ciepła da tyle, co powinien. Oczywiście przy grzaniu tylko bufora. Dlatego grzanie z buforem w niektórych kotłach to podstawa. O tlen w spalinach nie musisz się martwić, na pewno go brakuje, zresztą jak w każdym zasypowcu na naturalnym ciągu.