Gruner

Nie bardzo widzę tu miejsce aby było bez polityki - to jest film o społeczeństwach i nie da się tego oderwać od polityki. Jeszcze go nie ogladałem ale w dużym zarysie znam jego przesłanie i jest mi ono jak najbardziej bliskie. Nie sądzę aby udało sie omawiać ten film wyrywając go poza sytuację polityczną w polsce i na świecie. O czym by wtedy miała być dyskusja ? o grze aktorów ? pracy kamery ? To rzeczy ważne ale nie tym ten film stoi. Trochę obawiam się iść sądząc po reakcjach widzów ze wzgledu na moją emocjonalność -podobnie miałem w przypadku Wołynia.

Koszta da się znacznie zmniejszyć zakupując blaszane zbiorniki używane po oleju - przeważnie jest to `1300 do 1500 l a więc dwa takie załatwią temat. Trzeba je oczywiście wzmocnić -najlepiej szpilkami na wylot ale opasanie ceownikiem też powinno dać radę. Bardzo wiele modernizowanych instalacji stalowych ląduje obecnie na złomie gdzie warto zaglądać. Trafiają się nawet zawory mieszające i termostatyczne -czasem kwestia wyczyszczenia i mamy wpełni sprawny zawór. Również sporo jest zaworów kulowych ale te trzeba naprawdę starannie sprawdzić, Jednak z dziesięciu jakie w zeszłym roku zakupilem jeden okazał się lekko puszczać przy rączce, reszta hula bezproblemowo.

Jak jest drewno trza iść w drewno - jako że każd kocioł napaliwo stałe wymaga dzisiaj bufora trzeba go doliczyc do kosztów . W zasadzie kotłów na drewno nie ma wiele a liczą się dwa MPM i Atmos . MPM podobno sprawniejszy a na pewno tańszy . Sytuacja o tyle prosta że bufor ustawia sprawę wygodnie bo wtedy moc kotła nie musi być dokladnie dobrana ale..... warto go dość mocno0 przewymiarować a im większy bufor tym lepiej. Palenie drewnem wymaga dużej komory więc tez kocioł powinien być spory o za tym idzie bufor musi pomieścić najlepiej tyle ciepła ile dom zjada przez chociaż dobę. Wszystko trzeba zacząć od obliczenia potrzeb domu. # kondygnacje i 300 m niewiele mówi ale skoro dom słabo ocieplony to kocioł pewnie jest spory . Więc taki sam lub mocniejszy trzeba kupić na drewno. Ale najpierw obliczyć bufor. Na taki dom to 2000 l to zapewne minimum.

Jest różnica w cenie dystrybucji. Tak więc da się zaoszczędzić trochę.

Jeśli ten posiadacz dwu zbiorników ma bufor o zapewne potrzebował większej pojemności zbiornik i stąd dwa - robią robotę jak jeden duży

Jeśli ma być na prąd ogrzewane to warto pomysleć o buforze aby wykorzystywać prąd w tańszych taryfach. Jak bufor to przy okazji wężownica do CWU i temat skonsolidowany. Natomist co do mocy to przy buforze można ten kociołek trochę na wyrost kupić np 12 kw zamiast 8. Moc musi być taka aby kocioł zdążył uzupełniać straty domu i dobić bufor do pełna w tańszym okienku. Oczywiście rozbiór ciepła z bufora za pomocą zaworów 3d termostatycznych

Gebo całkiem dobre ale gwinty taniej wyjdą o ile jest możliwość nagwintowania już zamontowanej rury . No i czasu jednak więcej na gwintowane trzeba

ponad 12 000

W tym roku po 45 groszy liczą mój prad płacę 1,2 za pobierany. Instalacja zrobiła 6000 kwh - z czego zużyłem 2k a oddałem 4000 do . E licznik mówi że pobrałem 5000 a oddałem do sieci 4000 -tak więc ja im muszę zapłacić 6000 zł a oni mi 1800 umorzą w rachunkach. . Każdy musi sam ocenić czy to się opłaca. Podobno w 2024 będzie rozliczanie godzinowe i cena mojego pradu jeszcze spadnie. Jestem niezadowolony ze swojej inwestycji choć jak widać roczny zwrot jest w okolicy 4k czyli w moim przypadku za 10 lat się zbilansuję - pytanie czy falownik przetrwa więcej niż te 10 lat gwarancji.

Jak piszą ko9ledzy - bufor spokojnie mozna postawić na parterze - w zasadzie w dowolnym miejscu - jeśli mądrze zbudować instalację to da się grzać grawitacyjnie z kotła z pominięciem bufora i z bufora z pominięciem kotła. Sensem pracy buforem jest stała nastawiana temperatura wylotowa a więc tak czy siak pompa obiegowa a zatem bufor na 3 cim piętrze też robotę zrobi a kocioł nie zmieni parametrów i spokojnie może ładowac i bufor i dom grawitacyjnie .

Pomysł bardzo dobry - jedynie ta pojemność - 100l wody dla kotła 15 kw to ok pół godziny pracy więc sens zaden. Bufor i to minimum 1000 a najlepiej 2000 l byłby rewelacyjny- można palić z pełną mocą a w domu ustawić stałą temperaturę. Np termostatem w najważniejszym pokoju i zaworem termostatycznym 3 d Jak będzie stała to zużyjesz mniej opału a jak naładujesz bufor na max to odsapniesz od kotła - . Kwestia żeby zdobyć odpowiedni zbiornik niedrogo ale na pewno da się coś przystosować nie musi być zaraz gotowiec za 10 k. Warto przy tej okazji pozakładać na grzejniki zawory termostatyczne to daje spore oszczędności na ciepełku - Masz wtedy pewnośc że nie zużywasz go więcej niż musisz. P.S. 2 P. S.2 Wymogiem dzisiaj do każdego kotła zasypowego jest bufor i o ile mnie pamięc nie myli jest to wielkość rzędu 50 l na kilowat mocy kotła cow Twoim wypadku daje 750 l minimalną wielkość bufora . Schematów podłączenia jest mnóstwo więc warto po prostu przestudiować kilka i dopasować do swoich potrzeb któryś z gotowych. Jeśli kocioł ma iść na grawitacji to i tak polecałbym założenie pompy obiegowej z bypasem tak aby można napełniać bufor całkowicie -bowiem w temperaturach około 70 na powrocie grawitacja znacznie zwalnia i kocioł zacznie sie gotować. Wtedy termostat ma uruchomić przyspieszony obieg i można dobić bufor nawet do 100 C ( czego nie polecam ale te 95 spokojnie )

Ja myślę że to właśnie zależy od własności gazu - zapewne w bardziej gorący gaz da się mniej ciepła wtłoczyć i potrzeba na to zużyć więcej energii i dla tego samego efektu trzeba przetłoczyć go więcej.

Póki co spryskałem jakąś pianą do mycia silników bo akurat Dimera nie mieli. Zmyłem to spryskiwaczem do kwiatów z braku węża z wodą i spłyneło wiadro szlamu. Te grzebienie do lamelek super sprawa nie wiedziałem że są takie dzięki za informację. Znalazłem coś w hurtowni chłodniczej jest nawet regulacja. Zamawiam .Jak użyję odezwę się .

Wszystko na odwrót robisz. Rozpalaj grawitacyjnie i tak trwaj - pompa obiegowa potrzebna jest jak już na powrocie jest za wysoka temperatura aby pracowała grawitacja. Czyli od ok oło 85C na gorze kotła warto zamieszać. I tak ustaw sterownik . Gdzieś w okolicy 65 C na kotle ruszy obieg grawitacyjny i niech sobie pracuje - a Ty po prostu pal w kotle dopóki bufora nie napełnisz. Na dom te 55 jak chciałeś i badaj temperatury . Będzie git - a zdjęcia daj z oddalenia bo mało widać co z czym połączone - ewentualnie schemat Jak pracuje grawitacja to nic się nie powinno wykraplać różnica temperatur między powrotem a z zasilaniem bufora nie będzie raczej większa niż 30 C.

Spokojnie można - tyle to ja w ciężkie mrozy zapuszczam na instalację.

Dom piętrowy, grzejniki, układ otwarty, PC monoblok Panasonic, bufor 2000 i kocioł MPM i od roku śmiga i jakos problemów nie widać. Kocioł na grawitacji do bufora a pompa na instalację bezpośrednio lub równolegle z buforem . Nie bardzo wiem dlaczego niby PC miała by nie działać - czujnik ciśnienia jest w nich pewnie tylko po to aby wiedziały że jest czynnik grzewczy. Jest to zapewne raczej czujnik przepływu. Montowanie pompy na wymienniku to zawsze jakieś straty i dodatkowe elementy układu. Filtry wiadomo czyścić trzeba.

To o czym piszesz to się nazywa histereza albo delta i jest u mnie ustawiane - ja mam 8C -trochę dużo bo jak 38 jest dobra to już 33 trochę brakuje ale w teraźniejszych pogodach już prawie nie grzeję to na przyszły szon sobie zmniejszę do 5 i zobaczę . Co do różnic masz na wykresie chyba 3 typy mocy i różnice więc zapewne będzie proporcjonalna .

Mam tabelę z T CAP 9 - jego minimalna moc modulowana jest w okolicy 3 kw to ta 12 czy 16 będzie zapewne ciut wyżej . Jednak 3 kw dla sporego przecież domu wydaje się najmniejszym możliwym zapotrzebowaniem jesli trzeba cokolwiek grzać.

Pierwszy whistorii przypadek że instalator proponuje mniejszą a klient za wszelką cenę usiłuje kupić większą. Cuda panie cuda . Podobnie jak dane 4 i 6 procent - papier wszystko przyjmie. Mój panasonic w czasie defrostu wyświetla COP w okolicy 17 - to jakby zdjęcia zrobić świat nauki by oszalał. Potem on sobie uśrednia dane i tak oto średni COP wychodzi mu odpowiednio wysoki aby klient był zadowolony i ładnie w katalogach pisało. Jednak na forum w większości pisze sie po to aby poznać jak jest naprawdę . Naprawdę jest jak pisze Carinus -lepiej trochę wspomóc pompę grzałką przez tydzień niż dokładać kasę do zwiększonego zużycia przez pozostałe 50 tygodni. Dziś jakbym kupował to głównym parametrem byłaby ilość defrostów w temperaturach pomiędzy -5 a +6. Instalatorzy twierdzą że pompy jednowentylatorowe mają dużo większą ich ilość. Jakie sa inne jeszcze czynniki wpływające na ich ilość warto doczytać.

No widać - ekonomia jak dupa - każdy ma własną. Ja niestety nie mogę całkiem przestać palić w kotle ale mam nadzieję że jednak większość roku ogarnę na pompie. Dlatego pomimo iż PV nie pozwoli mi jednak na pokrycie zapotrzebowania pompy na prad pomimo iż dwukrotnie produkcja przekroczy jej potrzeby to właśnie w panelach upatruję szansę na przetrwanie większości roku bez szamotania się po kotłowni. To będzie mój pierwszy sezon z panelami i od razu zaczął się od najgorszych od lat wyników promieniowania -jednak sądzę że te 9kwp jakie łącznie będzie produkować pozwolą na spory oddech. Jak to wyjdzie z tym net bilingiem to czort wie. Niby wiadomo że autokonsumpcja da najlepsze oszczedności ale ja jednak koniecznie potrzebuję coś odłożyć na zimę. Pożyjemy zobaczymy .

Jeśli to elektroliza to potrzebne sa elektrody do odprowadzenia ładunków podobne do tych stosowanych w bojlerach CWU . Tu niestety potrzebny by był specjalista. Szereg elektrochemiczny metali ma w tym swój udział. warto poczytać https://magazynprzemyslowy.pl/artykuly/ochrona-antykorozyjna-rurociagow

Jestem dziadkiem - mam kocioł na wypadek W i grawitację na brak prądu - jednak MOJA ekonomia wskazuje mi wyraźnie że rozpalanie kotła ma sens dopiero w okolicy minus 7 ale jesli to ma być dwa trzy dni jak ostatnio to też nie wiadomo. Najlepiej mieć jednak jakieś bezobsługowe żródło ciepła dla domu - ja takie mam jako główne a palaczem jestem wyjątkowo jak muszę. To lepsza opcja niż odwrotnie i w moich warunkach tańsza.

Do PC daleko - tam jest 300 i więcej. Nie wiem czy kolega Piecuch ma podobnie nawet jeśli ten Panas trochę kłamie. Choć ten mój podając zużycie pradu dobowe różni się od rzeczywistego max 2kwh bo mam go na podliczniku

20 groszy kosztuje KILOWATOGODZINA CIEPŁA która powstaje w pompie ciepła z COP 3 z prądu w limicie za który w G13 zapłaciłem średnio 60 groszy za styczeń i luty. Ile wyjdzie po limicie to się dopiero dowiem w rachunku za marzec ale sądzę że max 1,20 zł.

Kolega Piecuch oczywiście ma rację twierdząc że spala megamało PIENIĘDZY. A to dlatego że podniósł sprawność spalania swojego kotła ponad 80 proc a ładuje go drewnem pozyskanym tam gdzie ono najtańsze dokupując do tego węgiel za otrzymaną dotację - te dwa zmieszane ze sobą w stosunku 1-4 paliwa dają mu poczucie siły. Niestety nie każdy może iść tą drogą a Ci którzy mają mniejsze możliwości spalania taniego drewna będą udowadniać że tak tanio jak on się nie da. Jednak dla tych którzy kupują opał u dystrybutorów pompa ciepła jest bardzo dobrą alternatywą . Jeśli bowiem kilowatogodzina z węgla kosztuje 40 groszy to kilowatogodzina z pompy jednak mniej -COP 3 to bowiem jej nejgorsze wyniki - od paru już lat dzięki łagodniejszej aurze pompy znacznie lepiej pracują. COP 3 przez 2000 kwh daje ich 6000 po 20 groszy a dopiero kolejne kilowatogodziny będą po te 40 -choć raczej na pewno mniej. W tych realiach koszt ogrzewania pompą całoroczny gdzie latem CWU wychodzi za grosze jest równy a nawet mniejszy niż koszt z paliw stałych zakupionych u dystrybutorów opału. Piecuch jakby kupował całe paliwo miałby sporo wyższe koszty pomimo sprawności kotła - a jak pisze Bercuś takich co nie chcą kopcić jest 10 proc - reszta spokojnie przekracza 60 groszy za kilowatogodzinę ciepła i na dokładkę się truje - dla tej reszty pompa jest lepszym rozwiązaniem- wg mnie .