mkwapisz

No patrz, a ja właśnie dostałem całkiem przyzwoity. Dobrze ofoliowany, więc nic na niego nie mogło napadać.

Witam, mam takie pytanie do użytkowników tych pomp. Łącznie mam ich 3: dla CO, CWU i obieg na piecu. I mam problem z tą obiegową, bo pokrętło koszmarnie ciężko chodzi. Przekręca się, ale przez opór wraca w kierunku poprzedniej pozycji (jakby było sklejone). Na dwóch pozostałych pompach tego nie zarejestrowałem. Nie wiem co jest powodem i czy można to jakoś poprawić domowym sposobem. Zawsze mogę ją oddać bo na gwarancji jest, tylko że wtedy muszę wyłączyć piec i nie mam ciepłej wody. Na pewno jest na niej większa temperatura niż na pozostałych, ale maks to 55C, bo tej temperatury akurat pilnuje zawór termostatyczny 3d i sterownik. Co może być powodem takiego zachowania po raptem 4 miesiącach pracy?

Na górze swobodnie wchodził styropian 5cm. Dom był podnoszony i z nieużytkowego strychu zrobiono normalne piętro . Problem z narożnikami wynika najprawdopodobniej ze źle ułożonego styropianu. Zostały przerwy i jak lany był wieniec to nikt nie sprawdził czy prawidłowo włożono izolację. Cząść takich przypadków naprawiłem wstrzykując w te miejsca właśnie piankę, tylko tak amatorsko. @robert1991 Jak widać technika idzie do przodu. Ja w tym roku docieplałem dach poprzez wdmuchnięcie wełny mineralnej, tylko że rockwool-a - granrock super. Do tej pory było tylko 15cm wełny mineralnej, czyli tyle ile ma deska wiązara. Koszt mi się raczej szybko nie zwróci, ale przynajmniej z podatku będzie coś można zdjąć.

Nie, nie pamiętam, bo to było 20 lat temu i robili to jeszcze rodzice. Sam byłem zdziwiony wynikiem na kalkulatorze dla budynku który podała @Asia83. Zrobiłem podobną symulację dla swojego. Konstrukcja bardzo podobna, bo główna część pochodzi z lat 80. Pustaki gazobetonowe + silikat + pustka powietrzna. Budynek był nadbudowany i na piętrze został włożony między ściany styropian. Problemem do dzisiaj jest zawilgocenie na narożnikach. Takich problemów nie ma na parterze, gdzie została wstrzyknięta piana. @Panstan Pamiętam mnóstwo otworów w ścianach przez którą wstrzykiwali. Raczej marne szanse na to żeby było tam jakaś przerwa w izolacji. Na YT można obejrzeć filmy jak ten proces wygląda. W zasadzie jest to jedyna możliwość docieplenia, bo styropianu do środka już nie włożysz. Chyba że robisz elewację budynku, to wtedy można rozważyć ułożenie styropianu na ścianie i otynkowanie. Może warto by skonsultować to z jakimś projektantem, ale wynik z kalkulatora jest zadziwiająco zgodny z moimi rocznymi kosztami ogrzewania.

To było robione bardzo dawno temu, więc podanie jakiejkolwiek wartości z mojej strony jest niemożliwe. Ale ten kalkulator na cieplowlasciwe może odpowiedzieć na to pytanie. Wystarczy zmienić pustkę na piankę i zobaczyć jak zmieni się wynik.

A dlaczego nie? U mnie w tę pustkę powietrzną została wstrzyknięta pianka. Niekoniecznie musisz dokładać styropian po zewnątrz.

Jaki chłód ;-)))? Dla mnie komfortowa temperatura to max 21C. Nie chodzę po domu boso, w krótkich spodenkach i w koszulce z krótkim rękawem. Kocioł cały czas chodzi, ale tylko grzeje CWU, a przez cały maj w domu rozpaliłem w kominku dosłownie 3 razy. Mimo dość niskich temperatur na dworze, wystarczy odrobina słońca i w domu jest ciepło. W tunelu foliowym nie grzeję, a warunki czasami są jak w saunie. @Jockey bawi się w baseny, a ja się zastanawiam jak dostarczyć ciepło do tunelu żeby zabezpieczyć się przed przymrozkami. Piec chodzi cały rok, chociaż podejrzewam że niedługo będzie miał długi letni odpoczynek z uwagi na na planowaną instalację PV. Filmik Kamila na YT co do zabezpieczenia pieca na lato będzie jak znalazł. Szkoda że SKZP nie ma trybu letniego do czasowego uruchamiania pomp. Aktualnie co dwa tygodnie odpalam pompę obiegową CO.

To wy jeszcze grzejecie dom? Ja już od dłuższego czasu tylko CWU. Co do spalania, to pisałem już że na nowym sofcie mam problem z potencjałem podajnika bo pokazuje mi że spalił więcej niż w rzeczywistości. Musiałem podnieść kaloryczność do ponad 32MJ/kg (KGM29) aby skompensować zmianę w potencjale. W tym przypadku regulacja trwa w odstępach tygodniowych, a bardziej konkretnie po wypaleniu każdego worka. Dopiero wtedy mogę sprawdzić ile piec naprawdę spalił i zrobić korektę. Podbiłem także trochę maksymalne powietrze, ale nie wiem czy to dobra ścieżka. Zakładam, że więcej powietrza to szybsze spalanie i może nie trzeba będzie podbijać kaloryczności. Generalnie dążę do tego by mieć prawidłowe wskazanie spalania bo to jedyna policzalna i pewna wartość. I oczywiście by w piecu było czysto, ale tutaj problemów nie mam. Zauważyłem też, że zbyt dużo węgla na palniku powoduje jego spiekanie/stapianie się. W sezonie zimowym też był taki problem, ale wtedy spalałem węgla o niebo więcej.

Dla pieca 20-25kw producent mówi że przekrój komina musi być min fi18cm. Więc 14x14 do może dla max15kw. Poza tym liczy się długość komina. Brat nie ma żadnych problemów, ale komin jest krótki. Wychodzi z kotłowni przez dach i dziękuję bardzo. A u mnie idzie z piwnicy przez dwie kondygnacje. Różnica jest znacząca.

Była już na forum propozycja aby oprogramowanie sterownika wspierało domyślną konfigurację dla różnych dmuchaw. Wybierasz z menu i sprawa załatwiona. A takie zachowanie dmuchawy to dziwna sprawa. Mam dokładnie taką samą i też do pieca 25kw, więc na twoim miejscu kupiłbym identyczną. Generalnie w nowym sofcie nie ma znaczenia od jakiej wartości startuje dmuchawa. Teraz po prostu podajesz jej zakres od 10-38 (tak chyba mam) i ten przedział skaluje ci się na 0-100. Wydawało mi się jednak ze dmuchawa startuje z poziomu ok 5-6 ale ja mam w niej taką uchylną klapką. Żeby wytworzyła jakikolwiek ciąg w piecu to musi pracować mocniej. Dmuchawę ustawiałem tak jak radzi @Jockey, czyli po prostu na minimalnej modulacji ma być płomyk. WPA120 masz w wydaniu z czujnikiem halla i bez oraz dwie wersje różniące się mocą (75 i 83) i maksymalną prędkością obrotową. Sprawdź na etykiecie swojej co masz napisane. Swoją drogą nie mam pojęcia dlaczego w SKZP2 nie ma podłączenia pod ten czujnik. Podobnie jak pod czujnik obrotu wału.

Nie mam poddasza, ale pomiędzy sufitem (na którym leży ocieplenie) i połacią dachu w najwyższym punkcie jest 1.7m. Taka konstrukcja dachu. I wiem że to nie wystarcza. Ale zobaczę co się stanie jak docieplę sam komin. Ano taka nasza polska rzeczywistość. Specjaliści instalatorzy zamiast przeliczyć zapotrzebowanie na ciepło, to walą piec który spokojnie ogrzałby 2x większy dom. Gdybym wiedział wtedy to co teraz, to miałbym piec max 15KW a i tak myślę że bez problemu dogrzałbym dom nawet przy -40C.

4 lata i rura na końcu komina wyglądała jak durszlak. Aktualnie nie mam wkładu, ale teraz koniec komina jest żółty (siarka?) i wykrusza się zaprawa i cegła. W zeszłym roku wymieniałem jeszcze rurę od czopucha ze stali żaroodpornej. Początkowa jej grubość - 2mm. Jak ją wymieniałem to była cienka jak papier, a kolano na łączeniach miało dziury. Co do węgla, to palę dobrymi groszkami. Są raczej suche, bo cały skład węglowy mam w piwnicy, gdzie jest dość ciepło. Tutaj by chyba trzeba po prostu wyrzucać więcej ciepła kominem. Jak był zasypowiec, to komin na piętrze był ciepły.

Prucie budynku od piwnicy przez dwie kondygnacje. Przechodzi przez łazienki i kuchnie. Nawet sobie tego nie wyobrażam. To raczej traktuję jako ostateczność. A po czym to wnioskujesz? Niestety komin jest długi, spaliny wykraplają się i żrą każdą stal. Ten problem mam nie tylko ja, ale każdy z nisoktemperaturowym piecem

@manx Pompa kotłowa załącza się teraz tylko jak jest odbiór ciepła, aktualnie przez CWU. @Jockey napisał mi o tej finkcji. To był w zasadzie jedyny powód aktualizacji do 2.36. Wcześniej pompa chodziła nonstop mieszając tylko wodę w piecu. Po co? Tylko ciepło ucieka.

Jak chodzi pompa kotłowa to spalany jest kilogram węgla dziennie więcej. Tak mi wyszło. Na pewno by pomogło na kontrolę spadku temperatury na powrocie, bo sterownik byłby w stanie to zauważyć. To zależy od węgla. Czuwanie co 15 minnut podanie węgla przez 10sekund moc nadmuchu tak jak max w pracy. Przez 15sekund. Byle nie zgasło mi się to sprwadza. Za dużo zmiennych. Jak @Kijasr napisał zależy od węgla, potencjału podajnika, ustawienia nadmuchu. Też się o to pytałem, bo to pierwszy mój sezon letni z tym sterownikiem. Jak widać ustawienia zupełnie inne, węgiel KGM Gold. Generalnie dobierałem tak aby było 12s podawania na godzinę - daje to kilka wariantów ustawień - krótsza przerwa, krótsze podawanie. Ale nie kopiuj tych ustawień do siebie. Zacznij od ustawienia default i sprawdź jak zachowuje się kopczyk i jakie jest spalanie. Dodatkowo mam oczyszczanie palnika co 90min

Właśnie dyskutujemy o tym, by sterownik miał funkcję wyprzedzającą. Wie że ma odpalić CWU o określonej godzinie, niech przygotuje do tego piec.

Po aktualizacji do 2.36 coś mi się potencjał podajnika rozjechał. W marcu na 500kg spalonego węgla pomyłka była 15kg na minus, czyli nic (notuję zasypany węgiel i porównuję ze wskazaniem, po czym na początku miesiąca kasuję licznik). Teraz po dwóch workach (10dni) teoretycznie nic już nie powinno być, a mam węgla jeszcze sporo - zawyża zużycie. Właśnie dopalam żeby zobaczyć ile dokładnie. Przecież to jest wyliczane z czasu pracy podajnika. Węgla nie zmieniłem, jedynie wyłączyłem CO. Na tych ustawieniach dojadę do końca miesiąca i sprawdzę jeszcze raz. Ciekawe czy się potwierdzi.

@Jockey Może i to działa, ale ja mam aktualnie włączone tylko CWU. Więc w momencie odpalenia kotła zaczyna pracować pompa CWU i kotłowa. A to znaczy, że temperatura na powrocie na początku nie spada a rośnie i to dość szybko z ok 40 do 53. Więc wzmocnienie modulacji mi nic nie daje. Za skomplikowany ten sterownik ;-)) Akurat piec nie był w czuwaniu tylko dogrzewał.

Stoję właśnie przed dylematem jak uszczelnić komin. Wkład z blachy już przerabiałem i szkoda na to pieniędzy. Firmy produkujące takie wkłady w ogóle nie chcą dać gwarancji dla pieców na ekogroszek. Myślałem o szlamowaniu, ale tutaj wspomniano, że to także nic nie da. Jak czytałem masa SKD jest odporna na wysokie temperatury ale nie na agresywne skropliny. Rozwiercenie komina jest ryzykowne. Bo przekrój jest 14x27 a wymagana dla pieca średnica to minimum fi18. Dostawienie komina - nie bardzo się da. Ale znalazłem informację o czymś co nazywa się FuranFlex. W wielu miejscach piszą, że nadaje się także na ekogroszek. Miał ktoś z Was z tym do czynienia?

Sposób podłączenia CWU nie ma w tym przypadku znaczenia i tak spowoduje wychłodzenie pieca. Dlatego przydałaby się funkcja o której tutaj wcześniej pisałem. Wystarczy, że sterownik zacznie grzać i podniesie modulacje w momencie załączenia CWU i to już dużo by dało. Pewnie w mniejszych piecach dzieje się to szybciej i szybciej z takiego zawału wychodzi. Dzięki zaworowi termostatycznemu temperatura na piecu nigdy nie spadnie poniżej 55, bo po prostu odcina zasilanie sprzęgła. Przed modernizacją kotłowni, CWU miałem wpięte prawie od razu do pieca i wtedy spadki o 15C nie były niczym niezwykłym. Ale piec daje rade dalej grzać CWU po ok 15-20 min od spadku.

Tak to wygląda. Zdjęcie zrobione praktycznie dokładnie godzinę po uruchomieniu CWU. Jak widać jest kilka minut przerwy (prawie 10) zanim temperatura zaczyna spadać i sterownik reaguje. U mnie w piecu jest 100L wody. Trochę ciepła ma zgromadzone. Obwód cwu jest dobrze wpięty za sprzęgłem. W międzyczasie drobna korekta max modulacji z 60 na 65%. Sterownik zaczyna działać dopiero w momencie jak temperatura spadnie do 60C. Wcześniej praktycznie jest zero reakcji. Tylko że jak przebija to 60C to z taką prędkością, że żadne grzanie mu nie pomaga. Nawet jak bym dał 100% modulacji.

@FAFAŁ Zgadza się, tylko to jest już reakcja na spadającą temperaturę powrotu. Ale przecież w trybie czasowym CWU sterownik wie, że za chwilę odpali pompę i pojawi się odbiór ciepła. Więc mógłby zacząć wcześniej podnosić modulację . U ciebie fajnie to wygląda, u mnie niestety temperatura na piecu za każdym razem zalicza straszny dół. Może to wynika z tego, że CWU mam ustawioną na 50C, histerezę CWU na 10, a na piecu jest 60. I to jest przypadek standardowy. Jak wykąpie się moje dziecko, to sterownik pokazuje temperaturę w zbiorniku 9C (połowa jego wysokości, a ma 200L).

Ad1. A ja u siebie akurat celowo wrzucam piec w tryb czuwania. Nawet podniosłem minimalną modulację, żeby w 20 min nabił temperaturę na piecu. Ponieważ nie ma żadnego odbioru piec się powoli wychładza i włącza po jakiś 2-3h. Ad2. Z tym się zgodzę. Sterownik mógłby wyprzedzić moment włączenia odbiornika ciepła i zacząć zwiększać modulację wcześniej. U mnie włączenie CWU oznacza znaczący spadek temperatury o 5-7 stopni zanim piec zacznie sensownie grzać. A dalszy spadek powstrzymuje termostatyczny zawór 3d, który ma temperaturę otwarcia 55C. Ale to powoduje że nic nie idzie na CWU, do momentu kiedy piec podniesie temperaturę powrotu do tej wartości.

Dzięki, a możesz napisać skąd ją wziąłeś?

Na pewno znowu będę spędzał czas w piwnicy. Na sofice mi zależało, bo chciałem wyłączyć pompę kotłową jak nic innego nie jest zasilane. A ustawienia to osobny temat, bo teraz praktycznie trzeba zacząć od początku. Dmuchawa po przeskalowaniu pracuje zupełnie inaczej. Wcześniej myślałem że da się to przeliczyć z poprzednich ustawień, ale chyba jednak nie. (chyba że nie będzie się używało skalowania) Za to teraz szukam pdf-a z instrukcją dla tej wersji.