nightwatch

Chcesz sam tę instalację zmieniać, czy wziąć instalatora? Jeśli to drugie to dobrze chyba porozmawiać z nim i osiagnąc jakieś porozumienie. A jak sam to nastawil bym się na eksperymentalne ustalenie jak ma być. Czyli przede wszystkim pomiary temperatur w istotnych miejscach. A potem, bez kupowania nowego bufora, zaczął bym od zmiany przepływu wody - na układ 3t o którym tu mowa, albo w ogóle z pominięciem bufora. Można zamontować nawet zawory do przełączania przepływu na jeden czy drugi wariant żeby eksperymenty prowadzić bez wylaczania ogrzewania.

Piękne pudło. Ale pamiętaj, trzeba zrobić chrzest w noc sylwestrową, żeby defrostu nie dostała

Wrzuciłem tylko pytania, nie znam prawidłowej odpowiedzi. Ale PC to takie urządzenie co dostarcza dokładnie takiej temperatury i ilości wody jaką sobie zamówisz, nie ma specjalnie potrzeby magazynowania na zaś. No chyba że dało by się produkować tylko w tańszej taryfie, wtedy bufor (raczej duży) może mieć większe uzasadnienie. Moja wiedza też nie jest zbyt duża, ale sam robiłem instalację pompy oraz sterowanie całym ogrzewaniem, i powoli dociera do mnie że PC działa najbardziej efektywnie gdy daje ciepłą wodę bezpośrednio na dom, bez żadnego mieszania, buforowania czy wymienników, dlatego robiąc drugi raz wymiennik na przykład zastosował bym dla pieca na pelet zamiast dla pompy.

Skoro grupy pompowe nic tak naprawdę nie robią (bo pompują wodę prosto z bufora bez żadnego mieszania) - to czy są potrzebne? Drugie pytanie: czy bufor w ogóle potrzebny? Skoro pompa może produkować wodę o dokładnie takiej temperaturze jak podłoga potrzebuje to może bufor i te grupy pompowe nic nie wnoszą? Latem chodzisz cały bufor żeby mogł działać ten cooler od rekuperacji? To może też niepotrzebny zabieg, nie wiem. No chyba że wodę chodzisz w nocy a używasz w dzień?

Wygląda z opisu jak byś rozgrzewał tylko sam kocioł, bez grzania instalacji. Tak faktycznie jest? Jeśli tak, to po co?

Najmniej ciepła się marnuje gdy się go nie produkuje 🙂

Rury 40 wystarczają.

Kocioł nie ma wystarczającej mocy żeby podnieść temperaturę w instalacji, a dom potrzebuje najwidoczniej bardzo dużo ciepła skoro wymagana jest gorąca woda w kaloryferach. Może ustawienia podawania węgla są takie że działa z mniejszą mocą niż deklarowana 22 kW, albo po prostu jest za mały. W każdym razie nie pomoże tu ani wyłaczanie pompki ani kręcenie zaworem. Może pomóc zwiększenie mocy, czyli więcej węgla. Może pomóc odpowiedź na pytanie ile węgla spala dziennie i czy pracuje cały czas. Gdyby non stop działał z pelną mocą to powinien spalić ok 60-70 kg węgla dziennie. Jeśli tyle spala a w domu zimno to znaczy że za mały. Jeśli spala mniej to znaczy że trzeba ustawić więcej.

U mnie akurat termostat dał duże oszczędności w zużyciu peletu i poprawił jakość pracy pieca, ale nie twierdzę że to jedyne sensowne rozwiązanie - każdy ma trochę inną sytuację.

Jeśli chodzi o zakres regulacji zaworu mieszającego - jeśli nie da się nic z tym zrobić w sterowniku to można spróbować go ograniczyć mechanicznie. W siłowniku jest prawdopodobnie silnik z przekladnią oraz dwa wyłączniki krańcowe naciskane przez krzywki na osi. Jak się da jakoś te krzywki obrócić to zakres obrotu się zmieni. Mnie się udało tak zmodyfikować zawór SV za pomocą noża i kleju, trzyma się jakoś. A jeśli chcesz rozwiązywać problem software-owo to mam w profilu link do open source sterownika kotła (który jednak aktualnie nie obsługuje zaworu mieszającego). Można sobie za to dopisać dowolną logikę.. No ale to projekt DIY, trochę pracy wymaga.

Tu i tak nie jest najgorzej, widać że sterowanie działa, utrzymuje temperaturę powrotu i zasilania CO w jakimś sensownym zakresie i nie pozwala żeby się to rozjechało zupełnie. Może dało by się lepiej, ale tam jest też termostat pokojowy który włacza i wyłącza ogrzewanie, więc są skokowe zmiany sytuacji. Gdyby to grzało non stop to jest szansa że po kilku godzinach osiągnie stan stabilny. Ale pytanie czy to w ogóle jest potrzebne.

Wg mnie niestabilność bierze się z budowy samego kotła. Czujnik temperatury jest na samej górze, i tam zawsze jest najcieplejsza woda. Nawet jak od dołu zacznie napływać całkiem zimna to czujnik nic o tym nie wie, do samego końca uważa że ma 65 stopni. A potem nagle zimna woda osiąga czujnik i jest spadek do 30⁰C w ciągu pół minuty. Nic w takim momencie sterownik nie może zrobić poza zatrzymaniem pompy.

Wcale to jakoś źle nie wygląda, powrót jest na poziomie 50 ⁰C, sterowanie działa i robi mniej więcej to co trzeba. To że temperatury skaczą w górę i dół chyba niespecjalnie jest szkodliwe, tak działa sterowanie i nie ma co prasować tych kresek żeby były proste. To mały kocioł,niewielka moc i pojemność, nic dziwnego że każda zmiana, ruch zaworem czy start pompy powoduje duży spadek temperatury.

Nie zapomnij tylko nagrać filmu 🙂

Na allegro za ok 450 jest stojak pod pompę Kaisai na potrójnych nogach. Wystarczająco stabilny, może nie pancerny ale daje radę. Do tej Beretty też pewnie pasuje bo to taka sama konstrukcja. Może da się coś ulepić taniej samodzielnie , w sumie to pompa nie wibruje jakoś zauważalnie i nie ma potrzeby stosowania jakichś kosztownych mocowań, pewnie najprostsze przekładki z gumy wystarczą

"przy -15,-20 pompa sama z siebie już nie wydoli" Niektórzy już przy zerze tu mówią że grat się męczy i w kółko odmraża, to nawet nie chcę myśleć jak to działa przy -20 :). Wg tabeli z tych 6 kW mocy grzewczej zostanie tak z połowa, tak że grzałka ma zadanie dołożyć te brakujące 3, i trzymać kciuki żeby wystarczyło. A jeszcze trzeba uwzględnić grzanie bojlera z wodą, wtedy ogrzewanie nie działa, i defrosty które jednak trochę ciepła zabierają.

W sumie to grzałka to najgłupsze urządzenie elektryczne, działa niezależnie od tego jakim napięciem go zasilasz, wszystko jej jedno AC czy DC.. powinna po prostu być spięta na krótko z panelami, bez przetwornic falowników, akumulatorów i innego szpeju. Tylko termostat żeby nie zagotować wody. Nie da się tak?

Hm, akumulator żeby gromadzić prąd do grzania wody w bojlerze? Skoro bojler też jest akumulatorem, tylko ciepła a nie prądu, to czemu po prostu nie użyć go w tej funkcji i po prostu całą energię z PV wkładać do bojlera, bez przechodzenia przez baterie elektryczne? Jak za mały to zawsze można wstawić większy... I nie zużywa się z każdym cyklem ładowania jak akumulatory elektryczne

Wszyscy już wiedzą co to jest Huawei czy BYD, już nie muszą udawać kogoś innego ani ukrywać naklejkami pochodzenia. Się porobiło...

Jak urządzenie za 4 tys to poważniejsze naprawy się nie opłacą, koszt serwisu szybko przekroczy cenę nowej pompy. Nikt nie przyjedzie na naprawę za 200 złotych, a jeszcze trzeba kupić części zamienne. Nie wyobrażam sobie też że firmy dają gwarancję na 5 lat przy tych cenach, to się nijak nie spina finansowo.

Szkoda że jeszcze nie przyszła, ale wygląda fajnie ta per-eko. A ma grzałki wbudowane? Czy to jest klon Midea czy jakaś inna konstrukcja?

Za tyle to powinien sam rąbac drewno i nosić do kotlowni

Propan wydaje się dobrym rozwiązaniem, ale te badania wydajności które widziałem pokazują że nie ma istotnej różnicy między R32 a R290. Niektórzy twierdzą że pompy R290 mogą podgrzewać wodę do wyższej temperatury, a z kolei inni że pracują sprawniej przy największych mrozach ( to już tu trudno we wszystko bezkrytycznie wierzyć). Marketing pomija fakt że pompy R290 także wspomagają się grzałkami więc aż tak cudownie to nie działa. No ale przynajmniej nie jest gorzej niż na R32. Widziałem opracowania że idealne własności (chłodnicze i ekologiczne) ma amoniak, który jest używany w instalacjach przemysłowych. Jak już wszyscy przechodzą na monobloki to może amoniakowe też by się dało zrobić?

A nie opłaca się kupić najtańszej pompy ciepła nawet tylko do grzania cwu? To by obniżyło zużycie prądu o jakieś powiedzmy 70%, i masz tyle wody ile trzeba, bez względu na to czy akurat świeci słońce. Za 4 tys już się coś da znaleźć

Słyszałem tylko że nie chcą przyjeżdżać jak klient bez krawata 🙂