wacio1967

Coś mi tu nie pasuje. Jeżeli czujniki temperatury z pomieszczeń są podłączone do szarego wejścia T1 i T2 (tak jest na schemacie), to skąd siłownik ARM343 wie jaka jest temperatura na zasilaniu i na powrocie. Są to podstawowe informacje potrzebne żeby siłownik prawidłowo pracował. Do prawidłowej pracy zalecany jest jeszcze czujnik zewnętrzny, który według schematu jest, a na zdjęciu brak podłączenia czujnika. Czy na pewno te dwa szare przewody lecą do sterowników pokojowych ? Według mnie to jest to jedyna opcja podłączenia czujników współpracujących z ARM343. Powinny lecieć do "czarnej styropianowej skrzynki" z zaworem 3D na którym jest zamontowany siłownik ARM343. Za termometrami manualnymi powinny być dwa otwory na umieszczenie czujników. Przyjrzałem się dokładniej. Jest czujnik zewnętrzny podłączony. Wobec tego masz podpięty tylko jeden ISense

Wyłącz sterowanie pogodowe na piecu i ustaw jak najniższą temperaturę. Powinno pomóc. Grzejniki zakręć całkowicie. Podejrzewam że są na piętrze. Otwórz drzwi do wszystkich pomieszczeń, to ciepło grawitacyjnie od podłogi się rozejdzie. Jak dom masz ocieplony, to ciężko będzie zejść do tak niskiej temperatury.

Jak chcesz korzystać z mieszacza, to musi być zaraz za kotłem, tak aby oba rozdzielacze tak samo były traktowane. Ja bym w ogóle usunął mieszacz, a temperaturę kontrolował kotłem. W takim przypadku na oba rozdzielacze leci woda bezpośrednio z kotła i nie ma dodatkowych pomp. Wszystko ogarnia kocioł. Do takiego rozwiązania nie może być zbyt rozległej instalacji. Ja swego czasu, właśnie w taki sposób miałem to rozwiązane i wszystko działało bez problemów na 100m2 do ogrzania.

Jeżeli przerabiałeś instalacje i masz na piśmie, że wszystkie pomieszczenia będą regulowane z aplikacji, to reklamuj to u instalatora. Zapewne takiego zapisu nie ma, więc albo zainwestujesz w głowice sterowane elekronicznie, albo pozostaje Ci taki układ jaki masz w tej chwili. Myślę, że jak by zadać tam właściwą temperaturę pomieszczeń (około 19-24 stopni), to wszystko będzie pracowało prawidłowo. Co do głowic na grzejniki, to prawdopodobnie będzie możliwość dopasowania innych. To co Ci pokazałem, to tylko przykład. Produkty Viessmann mają bardzo drogie logo w zakupie. Poczytaj sobie na temat tych sterowników. Też jest możliwość sterowania przez internet. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-wifi-8s-mini

Z takimi głowicami nie jesteś w stanie kontrolować temperaturę przez aplikację. Przeczytaj sobie opis tych głowic. One jak najbardziej działają, ale niezależnie od innych sterowników, termometrów i termostatów. Zakręć je całkowicie na próbę, to kocioł prawdopodobnie się wyłączy. Według mnie, aby sterować grzejnikami powinieneś mieć coś takiego.

Sorki. Pomyliłem strony. Lewa to grzejniki, a prawa to podłogówka. Na grzejnikach z reguły nie ma zaworu 3D, a na podłogówce prawie zawsze. Co do ustalenia ustawień temperatur w domu. Każde pomieszczenie masz ustawiane z osobna ? Czy na grzejnikach są głowice elektroniczne ? Np z Viessmann Jeżeli tak, to gdzieś w ustawieniach sterownika musi być możliwość ustawienia tak pracy systemu, że jak wszystko jest dogrzane, to wyłączy pompy i kocioł. Jest jeszcze kwestia tego zbiornika 100L. To jest CWU, czy bufor dla CO ?

W czerwonej ramce, to siłownik zaworu 3D. Zawór jest pod siłownikiem, nie widać go na zdjęciu, ale na 100% tam jest. Siłownik jest otwarty na tym zdjęciu na około 75%, czyli jest zapotrzebowanie na ciepło. Na termometrach jest bardzo niska temperatura, dlatego jest tak bardzo otwarty. Po prawej stronie masz termometry z grzejników. I tutaj wyraźnie widać, że całe ciepło idzie w grzejniki, a podłogówka ma temperaturę powrotu z grzejników. Moim zdaniem coś jest źle ustawione w sterowniku, który jest odpowiedzialny za temperaturę w domu. Przy takich ustawieniach temperatury jak piszesz powinien się wyłączyć kocioł. Jak sterowane są grzejniki ?

No to poukładajmy to w kolejności. Kocioł połączony z czujnikiem zewnętrznym (pogodówka) W pierwszej kolejności kocioł ustala sobie sam temperaturę grzania na podstawie krzywej grzewczej. Czyli zakładając, że teraz jest około 5 stopni na zewnątrz, to kocioł będzie grzał wodę około 30-35 stopni. Zależy jak jest ustawiona krzywa grzewcza. W drugiej kolejności Ty, jako użytkownik ustawiasz sobie temperaturę pomieszczeń. W zależności od tego jak jest wszystko połączone jest kilka metod sterowania temperaturą. Już wiemy, że na temperaturę kotła nie masz wpływu. Teraz jest pytanie co sterownik odcina ? Podejrzewam że jak masz tylko jedną temperaturę domu, to sterownik ma kilka możliwości wyłączyć kocioł wyłączyć pompę obiegową podłogówki oba powyższe sterować zaworem 3D podłogówki sterować mocą pompy Na zdjęciach zauważyłem, że zawór 3D jest dość mocno otwarty, więc odczytuje z jakiegoś sterownika informację, że należy grzać.

Pewnie masz gdzieś jakiś termostat w pomieszczeniu. Tam ustawiłeś 18 stopni. A co ten termostat wyłącza, lub czym steruje ?

Prawdopodobnie niżej już nie zejdzie. Ja u siebie jak ustawię na minimum, to i tak grzeje wodę do 25 stopni. Ale ja mam inny kocioł. Poza tym, jak masz pogodówkę podłączoną pod kocioł, to kocioł i tak będzie pracował, bo temperaturę dobiera do temperatury zewnętrznej. Wyłącz pogodówkę i przejdź na sterowanie ręczne.

A czy ktoś w ogóle zastanawiał się nad jakością gazu ? U mnie kocioł gazowy w tym roku "szaleje" z poborem gazu. Na szczęście grzeję prądem, to aż tak bardzo mnie nie dotyka. Ale na CWU schodzi dwa razy więcej gazu niż wcześniej.

Nie podałeś jaki to termostat. Z taką ilością danych raczej nikt nie pomoże.

Za przegrzewanie podłogówki odpowiedzialny jest zawór trójdrożny. Ze zdjęcia wnioskuję że masz siłownik ARM 343 firmy AFRISO. Do poprawnej pracy tego siłownika jest potrzebny odpowiedni sterownik. Według mojej wiedzy, to sterownik powinien mieć następujące informacje: Temperatura zasilania Temperatura powrotu Temperatura kotła (źródła ciepła) Temperatura zewnętrzna Procent otwarcia zaworu 3D Jak te informacje będzie miał sterownik, to prawidłowo ustawi zawór 3D i będzie prawidłowo ustawiona temperatura na podłogówce według krzywej grzewczej. Dodatkowo, przy całkowicie zamkniętym zaworze może wyłączyć pompę obiegową, ale nie koniecznie. Pompa może być sterowana z innego miejsca. Na przykład. Jeżeli w pomieszczeniach zasilanych z tej pompy nie ma zapotrzebowania na ciepło, to ją wyłączy. Co do obiegu grzejników, to wszystko zależy od tego jak one są sterowane. zwykłe głowice termostatyczne jakieś siłowniki sterowane temperaturowo jakieś inne rozwiązanie Na to trzeba sobie odpowiedzieć, bo to decyduje sposobem regulacji.

Tak może być wzięta niezależnie od dotacji na PV. Wyczytałem to z Twojego linku. 🙃

Co do kondensacji to się zgadza. Czym niższa temperatura, tym więcej kondensatu. Krzywa grzewcza służy do automatycznej zmiany temperatury, zależnej od czujnika temperatury na zewnątrz. Nie zmieniaj krzywej na chwilę obecną. Prawdopodobnie jest prawidłowa. Dźwignij tylko temperaturę zasilania na 35 stopni. Jak w ciągu 24 godzin temperatura się nie dźwignie, to o kolejne kilka stopni.. Masz po prostu za niską temperaturę na kotle. U mnie krzywa grzewcza tak wygląda.

Masz za niską temperaturę zasilania. Przy takiej pogodzie minimum 35 stopni.

Tak taż napisałem. Nie zrezygnuję z net-metering. A co do mojego pytania o dotację, to już doczytałem. Mogę skorzystać z dotacji jak przejdę na net-biling. Niech sobie wsadzą w d... taką dotację.

Jak jest z tą dotacją na magazyn energii ? Mam net-metering i nie zrezygnuję z tego. Czy można w takim przypadku zacząć się zastanawiać nad dotacją do magazynu energii ?

Ja tylko teoretycznie. Kolega @romekBS1016 co użytkuje kocioł na co dzień zapewne ma racje. Bardziej bym jemu zaufał niż swojej podpowiedzi.

Bardziej bym się zastanawiał skąd tak wysokie ciśnienie się wzięło w układzie. Czy na pewno był zamknięty zawór uzupełniający wodę w układzie ? Na to pytanie już nie będzie odpowiedzi, bo jak był serwis i zobaczył że coś nie dokręcił, to i tak już jest naprawione i nie powinno być więcej problemów. Przez kilka dni obserwować ciśnienie i tyle.

W net-bilingu jest wszystko jasne. Do 2000 kWh masz cenę zamrożoną. Ciekawie może być przy net-metering. Ja 2000 kWh pobiorę już na samym początku okresu rozliczeniowego, a potem będę nadganiał. To samo będzie dotyczyło tych co będą odbierać z magazynu. Odbiorą 2000 kWh z uzbieranych przez cały okres. Jakby na to nie patrzeć, to pierwsze 2000 kWh pobranych jest i tak darmowe. Chyba że będą to rozliczać na takiej zasadzie, że zamrożenie będzie obowiązywało na pierwszych płatnych pobranych 2000 kWh, ale to nie jest nigdzie zapisane. Tak że w net-meteringu chyba można zapomnieć o zamrożeniu cen, a myśleć o mrożących cenach. 🙂 PS. Przyszło mi w końcu rozliczenie za poprzedni sezon grzewczy (pierwszy w pełni elektryczny). Jestem zadowolony. Za prąd i ogrzewanie za cały rok wyszło 3200 PLN. Mogę powiedzieć że PV się opłaca. I to wszystko z COP = 1.0.

Zasada jest taka, że na rozpędzenie czegokolwiek zawsze idzie więcej energii, niż na podtrzymanie parametrów. Jak masz możliwość zmniejszyć moc kotła, to delikatnie zmniejsz. Nie zmienia to faktu, że ten sterownik jest włącz/wyłącz i zawsze będzie działał na takiej zasadzie że palnik Ci będzie wyłączał. Obniżając na noc temperaturę o jeden stopień chyba nie ma znaczenia. Jak już to o kilka stopni. Masz grzejniki, to szybko nagonią temperaturę. Przy podłogówce jest efekt odwrotny do zamierzonego.

Jak nie ma wycieków, to odpowietrz jeszcze raz podłogówkę. Jak to nie przyniesie rezultatów, to posprawdzaj odpowietrzniki. Nie powinno spadać ciśnienie do zera.

Według moich obserwacji, to najbardziej ekonomicznie, to: wszystkie obiegi otwarte temperatura w pomieszczeniach wyregulowana przepływem czujniki w pomieszczeniach, które zamkną przepływ jakby temperatura była jednak za wysoka ustawienie jak najniższej temperatury na kotle (tak aby komfort cieplny użytkowników był zachowany) jeżeli jest pogodówka, to ustawić prawidłową krzywą grzewczą (nie zawsze się sprawdza, wystarczy że będzie wiatr i krzywą można sobie w głęboko w d... wsadzić) nie zmieniać co chwilę ustawień, bo nie dojdziesz do ustawień które będą Cię satysfakcjonowały pierwszy sezon z reguły jest sezonem straconym na kręcenie i regulacje. w drugim sezonie zastosujesz się do rad. 🙂

To chyba by było zbyt proste. 🙂