wacio1967

Na dzisiejszym wykresie wszystko dokładnie widać. Grzałka z PV, to grzałka która się włączyła, bo produkcja z PV na dachu przekracza 2,5kWp. W ten sposób nie oddaję energii do Taurona (tracąc 20%), tylko pakuję w magazyn energii (bufor ciepła). Poniżej w tabelce z miesięcznym zużyciem, jest pokazane zużycie grzałki, ale część tych kWh jest bezpośrednio z inwertera. Tutaj też nie wiem ile dokładnie jest z Taurona, a ile z pominięciem Taurona. Energia pobrana z Taurona na teraz, to około 5 kWh, w tym jest grzałka w nocy + reszta energii dla domu. Grzałki offgrid niestety nie widać na wykresie, bo nie jest opomiarowana.

Mam dwie grzałki i kocioł gazowy. Pierwsza grzałka, to 2kW offgrid. Grzeje cały czas. Temperatura maksymalna 90*. Nigdy nie osiągnąłem takiej temperatury. Druga grzałka 3x2kW ongrid. Grzeje w taniej taryfie do 38,5*. W ciągu dnia, jak PV dadzą powyżej 2,5 kWp to się włączy i grzeje do 50* Kocioł gazowy. Włącza się jak spadnie temperatura bufora poniżej 38*. W nocy się nie włącza. W dzień dwa, trzy razy.

Jak będziesz zmieniał krzywą, to rób to tylko no jeden stopień. Ja u siebie przy +10 zjechałem o dwa stopnie, bo tak mi się wydawało że będzie dobrze. Okazało się, że byłem w błędzie. 🙂 Dźwignąłem dzisiaj przed 18:00 o 1 stopień i gonię temperaturę w podłodze. Za to grzałka offgrid dała radę od wczoraj od 13:00 do dzisiaj 18:00. W tym czasie nie włączyła się grzałka główna i nie odpalił kocioł gazowy.

A główne źródło ciepła to kocioł gazowy, pompa ciepła, kocioł węglowy? To na pewno wiesz.

To prawdopodobnie większość czynnika idzie do "chyba łazienki". Woda płynie tam gdzie ma najmniejszy opór. Nie rozumie dlaczego łazienka u góry jest połączona z czujnikiem na dole ? Te czujniki w pokojach, to zapewne regulatory temperatury, które są do czegoś podłączone. Według mnie ta instalacja jest źle zrobiona i będą cały czas problemy. A tak w ogóle, to jakim źródłem ciepła jest to ogrzewane ?

Co to za rurki po lewej stronie ?

Trochę więcej informacji potrzeba. Jakie ciśnienie w instalacji ? Czy pętla na pewno jest otwarta ? Gdzie jest pompa ? Serwis poszedł trochę na skróty. Powinien się zastanowić dlaczego jak grzeje dół, to góra nie grzeje.

Jeżeli spadło ciśnienie, to może coś się rozszczelniło. Może też być zawór przełączający CO - CWU. Może też być wentylator. Ściąg obudowę, może da się bardziej określić skąd ten dźwięk ? Teraz doczytałem. Zgłoś reklamację.

Mój pomysł jest taki, aby kominek był głównym źródłem. Kocioł odpalałby się jak w buforze brakowałoby ciepła. Wszystko podłączone pod bufor 500 litrów. Bufor CWU również podłączony pod bufor 500 litrów. Na lato do CWU grzałka napędzana z PV. Powinno zaskoczyć, tylko trochę pomp by tam było, które i tak już są. Wszystko ogarnąć sterownikiem TECH i-2+. Wywaliłbym zawór termostatyczny z rozdzielacza, tylko zastosował 3D, który ogarniałby TECH i-2+. Byłaby pogodówka, lub stała. Do wyboru. Z tym że to są koszty przeróbki.

Ja dążę do tego aby mieć bilans zerowy, tak jak u Ciebie. Za parę lat i tak będzie koniec gazu. Ja bym to wywalił, a zamiast kuchenki gazowej, płytę indukcyjną założył. W kieszeni co roku zostaje ponad 300 PLN z abonamentu za gaz, który i tak trzeba zapłacić jak masz umowę. Tak. To ma sens. Będą dodatkowe oszczędności. Jak często są te zaniki ? Na jak długo nie ma prądu ? OP utrzyma temperaturę przez kilka godzin, a jeszcze chcesz ocieplić budynek, więc charakterystyka budynku zmieni się na plus. Już teraz masz bilans zerowy, więc inwestowanie w klimatyzacje do ogrzewania mija się z celem. Lepiej zainwestować w kilka PV, inwerter wyspowy i akumulatory. System działałby jako UPS dla całego domu (z pominięciem odbiorników dużej mocy), a w nocy jako magazyn energii z którego zasilany jest dom (z pominięciem odbiorników dużej mocy). W ten sposób oszczędzisz trochę z tych 20% energii oddanej do sieci. Pozostanie na basen.

Na ścianie zrobiłem wszystko sam. Sam kupiłem materiał, przykręciłem do ściany, założyłem inwerter, pociągnąłem przewody, zacisnąłem końcówki (nie oszczędzaj na końcówkach), podłączyłem, uruchomiłem. Elektryk, który się tym zajmuje na co dzień i ma uprawnienia, tylko podpisał dokumenty wcześniej sprawdzając czy wszystkie zabezpieczenia i połączenia są prawidłowe.

Tak, to jest bardzo ważne ustawienie. Są pomieszczenia w których chcesz mieć chłodniej, to ustawiasz mniejszy przepływ, tak aby czynnik cały czas był w obiegu. W ten sposób w momencie zapotrzebowania na ciepło, nie otworzy się zawór z zimnym czynnikiem. Większość użytkowników używa siłowników do regulacji temperatury w pomieszczeniach. Dla mnie siłowniki, to ograniczniki, aby nie przegrzewać pomieszczeń, a pętle powinny być tak wyregulowane rotametrami, aby dawały tyle czynnika ile jest potrzebne do zagrzania do określonej przeze mnie temperatury. Minusem tego rozwiązania jest brak możliwości dźwignięcia temperatury, bez ingerencji w krzywą, lub rotametry.

Mają pamięć, ale zegar mógłby być dokładniejszy. Zmiany czasu (letni / zimowy) trzeba robić ręcznie. Wtedy widzę że jest kilkuminutowa niedokładność. Tą małą niedogodność omijam w ten sposób że tania taryfa jest u mnie od 22:10 do 5:50 i 13:10 do 14:50.

No to masz tak samo jak ja. Z tym że ja mam grzałkę 3x2kW i każdą część z osobna kontroluję. Tak mi przyszło do głowy, że właściwie wszystko można pokazać na zdjęciu. Głównym sterownikiem jest listwa L-7. Steruje zaworami na rozdzielaczu, kotłem gazowym, pompą obiegową, sterownikiem I-1M. Sterownik I-1M steruje siłownikiem ARM343 który jest odpowiedzialny za ustawienie zaworu 3D. Może również sterować pompą obiegową, ale ja zdecydowałem że pompą będzie sterował L-7 Jeżeli nie masz siłowników, tylko ręcznie odkręcone zawory na pętlach, to najodpowiedniejszy będzie sterownik TECH I-1. On zrobi to samo, co moje sterowniki, ale nie będzie możliwości sterowania pętlami. Nie wiem jak masz rozwiązane sterowanie pętlami. Jak masz tam jakieś siłowniki na zaworach i inne sterowanie, to może da się to jakoś połączyć w jedną całość (nie koniecznie z tym sterownikiem) i proponowany sterownik przeze mnie nie koniecznie będzie najlepszym rozwiązaniem.

Na dachu instalowała u mnie firma (mam lęk wysokości 🤐). Na ścianie sam montowałem. Nie ma obowiązku zakładania PV przez firmę specjalistyczną, ale aby zgłosić montaż musi być podpisana przez osobę z uprawnieniami. Tak wygląda końcówka dokumentu ZM.

Ten sterownik (Euroster 11E) nie ogarnie ARM343. Do takiego siłownika (ARM343) musisz mieć sterownik, który odczyta trzy rodzaje temperatur. zasilania powrotu wewnętrzna, lub zewnętrzna Do wewnętrznej potrzebny byłby dodatkowy regulator pokojowy (tutaj prawdopodobnie można wykorzystać to co już masz) Do zewnętrznej nie potrzeba dodatkowego sterownika, tylko czujka na zewnątrz i sterujesz krzywą grzewczą. Tutaj masz link do sterownika który to ogarnia. https://www.techsterowniki.pl/p/i-1 Jak kontrolujesz temperaturę bufora ?

Nie wiem dlaczego mam wrażenie, że wskazanie błędów odbierasz jako atak na swoją osobę i głupie komentarze. Żeby komuś pomóc, to trzeba pokazać błędy do poprawy. Z pierwszego postu wnioskuję że masz całą automatykę która obsługuje OP. Napędza to kocioł gazowy (w jakiś sposób podłączony). Do tego bufor 500 litrów zasilany bezprzewodowo.

Właśnie o czymś takim myślałem (przyszłościowo). A jakby to podpiąć pod jakiś portal pogodowy, który w jakimś tam przybliżeniu określił czy będzie słońce, czy nie. Teraz sprawdzalność pogody jest na poziomie 80% wzwyż. Nie wszyscy mają magazyny, ale można to wykorzystać do grzania bufora w taniej taryfie, lub poczekać na przykład dwie godziny, bo będzie słońce, które za free napędzi grzałkę.

A co te sprzęgło ma wyrobić ? Opisz dokładnie co tam masz i jak jest podłączone.

No to masz odpowiedź na swoje pytanie. Jest oszczędność, bez strat na komforcie. Wcześniej nie patrzeliśmy na ekonomię, bo była kwota do zapłacenia i się ją płaciło. Okazuje się że nie trzeba było tyle płacić wcześniej. 🙂 Teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy komfort w postaci 21,5* można utrzymać przy 21,0* ? Może się okazać, że następny m3 zostanie w kieszeni. A może obniżyć temperaturę w innych pomieszczeniach, które nie są cały czas eksploatowane.

Jak możesz mieć za mały odbiór przy BC 500 litrów? Ja mam kocioł 24kW podłączony do BC 160 litrów i działa. Fakt, mam moc na minimum i to chyba jest około 18kW. Czy połączenie kotła gazowego z BC 500 litrów na pewno jest prawidłowo zrobiony? Otwieranie pętli nie powinno mieć wpływu na pracę kotła z BC. BC jest bardzo dużym i sprawnym sprzęgłem.

Wygląda na nie dopasowaną głowicę do zaworu. Odkręć głowicę i zobacz czy grzejnik zacznie grzać pełną mocą. Jak tak, to reklamuj wykonaną usługę.

@WtoS W tej chwili masz tak jak piszesz. Afriso jest tylko i wyłącznie od trzymania stałej temperatury na zasilaniu. Nie ma na niego nic wpływu. Jak temperatura na zewnątrz idzie do góry, to Afriso o tym nie wie i dalej rozładowuje bufor z ciepła, a nie ma takiej potrzeby. Nie wiem jaką masz taryfę? Jak G11 to nie ma znaczenia kiedy bufor się ładuje. Jak G12 to powinien ładować się w taniej taryfie. Do jakiej temperatury powinien się naładować, to zależy od pojemności bufora. U mnie bufor 160 litrów potrzebuje dwóch godzin na rozładowanie z 45* do 35* w ciągu dnia. Potem włącza się kocioł gazowy i znowu go ładuje do 45*. W nocy bufor jest ładowany prądem do 35*, bo tak go nastawiłem. Samo sterowanie temperaturą bufora nie ma nic wspólnego z temperaturą pomieszczeń. Zasilanie OP jest sterowane zaworem 3D, krzywą grzewczą. I tutaj są największe oszczędności z których Ty rezygnujesz, bo masz stałą temperaturę zasilania. Pompa u mnie pracuje tak długo jak jest zapotrzebowanie na ciepło. Czyli jak wszystkie pomieszczenia zgłoszą że jest gorąco, to pompa się zatrzyma. Temperaturę we wszystkich pomieszczeniach mam ustawioną na maksymalną jaką chcę mieć w tych pomieszczeniach. Rotametrami tak wyregulowałem żeby jak najrzadziej osiągały zadaną temperaturę. W ten sposób zawór 3D i niedoceniane rotametry robią robotę za sterowniki pokojowe. Za dzień 27 - 28 grudzień mam do zapłaty za 14kWh energii elektrycznej i 1,5m3 gazu. Gaz używam też do CWU. Jak nie grzałem według krzywej, tylko stałej (jak Ty), to zużycie było o wiele większe.

Sprawdź czy jest różnica w zużyciu dobowym miedzy tymi ustawieniami. Jak masz OP, to przez kilka godzin nie zauważysz zmiany, ale podłoga stygnie. Potem kocioł nadgania straty powstałe w ciągu dnia. Jak masz grzejniki, to jak najbardziej takie ustawienie się sprawdzi.

Tymi sterownikami nie wyłączysz pompy. Zamiast ACT343 mogłeś kupić ARM141 i sterownik do niego. Jakiegoś TECH I-1, lub AFRISO BWC310 Do TECH na 100% mógłbyś podpiąć ten regulator pokojowy. Miałbyś dodatkowo sterowanie pogodowe krzywą grzewczą, a tak nie masz do czego nawet podpiąć tego EUROSTER. Czym kontrolujesz grzałki ? Jak w tej chwili masz rozwiązaną kontrolę podłogówki ?