Piecuch19
-
Postów
3366 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
90
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Piecuch19
-
@WłodzimierzU mnie kocioł bez bufora pracuje cały czas z temperaturą na kotle ok.78- 80'C ( przy 60'C to pompa dopiero się włącza - taka ochrona powrotu). @HarryH we Wrocławiu ciepło sieciowe 0,23zł/kWh ( nie wiem czy opłaty przesyłowe czy inne dodatki są?). Dobry węgiel kamienny 1 tona = 8154 kWh = ok 800zł czyli 0,098zł/kWh + 20% ( liczę sprawność kotła 80%) = 0,11zł/kWh ( ciepło sieciowe 0,23zł/kWh). Trochę drogo ta wygoda kosztuje + 100%. Jeśli mały metraż to do zniesienia, ale przy dużym to już się robią znaczne koszty za tę wygodę.
-
Chodzi o czystość spalania. Jeśli spali się wszystko czysto w komorze palnika to dodanie do niego wymiennika nic nie zmieni jeśli chodzi o emisję.
-
@Pieklorz tu masz taki co normę by spełnił https://czysteogrzewanie.pl/2019/11/piec-kirgiski-zaprezentowany-na-konferencji-iccst-2019/
-
Palę węglem i u mnie żar ma ok 1000'C a w palniku jest znacznie więcej. Może te 600'C jest ale trochę wyżej w zasypie. Jeśli piszesz że "twój klient" ładuje bufor przez 5-6 godzin - 1,5 wkładu komory zasypowej to musisz go nauczyć 16 godzinnej stalopalności na drewnie, bo coś za szybko mu się spała według tego co pisałeś wcześniej.
- 17343 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@Dziczek Nawet z certyfikatem na węgiel drewnem musisz rozpalać - tak jest w instrukcji, dlatego drewno w kotłowni może być. "Rozpalanie drewnem do uzyskania warstwy żaru" a potem węgiel ( warstwa żaru musi się zbudować). @berthold61 tak wynikało z Twego wpisu. 20 kW to i tak za dużo na ten metraż. Dlatego tak się męczyłeś.
- 17343 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
A teraz jak to wygląda? bo cena węgla jest podobna. @Włodzimierz wsad na węglu 20 godzin, a drewnie 16 godzin ? Albo masz drewno w kaloryczności węgla, albo papier wszystko przyjmie. "Bezsensowność" moich przeróbek zrozumie ten kto coś na temat palenia wie. U mnie się sprawdza i daje duże oszczędności w opale.
- 17343 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Niezły wynik wykręciłeś na tym górniaku i ciekawą sprawność. 3,5 - 4 kubiki drewna = tona węgla, więc jak 20 kubików to wychodzi że na 120m2 poszło by ponad 5 ton węgla? Mógłbyś coś więcej napisać: jaką moc/ ile Kw miał ten górniak? Jaki to model/marka kotła? - by przestrzec innych - żeby w takim kotle nie palili lub tak nie palili. @HarryH jak teraz kosztowo /porównawczo ma się wygoda ciepła sieciowego? @Włodzimierz z tym wsadem z drewna na 16 godzin to Cię chyba trochę poniosło? :-)) chyba przy +16'C na dworze i z 2 razy przygaśnie ( bez bufora).
- 17343 odpowiedzi
-
- 2
-
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Nie idź tą drogą. Wentylator będzie wzmagał wypalanie dziur i za bardzo rozpędzał kocioł, przeciągał temperaturę. Trudno będzie spowolnić palenie co jest bardzo ważne przy paleniu ciągłym bo ma duży wpływ na zużycie opału. W trakcie procesu spalania ciąg jest różny ( rozgrzewanie, faza po rozgrzaniu - różne zapotrzebowanie energetyczne budynku). Jak zrobisz stały ciąg na wentylatorze to nie będzie dobrze. Będzie Ci ciągnąć za dużo PW i wychładzać wymiennik. Lepiej dopasuj palenisko do aktualnego przekroju komina jaki masz. Mniejsza powierzchnia rusztu, a większy przekrój poprzeczny przegrody zwiększy ciąg ( jeśli jest za mały). Przysłoną pod klapką miarkownika możesz spowolnić lub przyśpieszyć tempo spalania w zależności od potrzeb i paliwa ( drobne lub grube drewno czy gruby/drobny węgiel). Takie rozwiązanie będzie skuteczniejsze dla nie wypalania dziur przed palnikiem niż wentylator wyciągowy. @maffer tu nie chodzi o rodzaj grzejników i rur tylko o zład wody w instalacji. Przy dobrym dopasowaniu mocy kotła ( chodzi o średnią moc grzewczą) i dużym zładzie wody w instalacji oraz ochronie powrotu i głowicach termostatycznych na grzejnikach jest możliwe palenie bez bufora. Wiele osób z tego forum pali bez bufora. Duży zład wody w instalacji działa jak bufor. Głowice termostatyczne na grzejnikach tylko przy rozgrzewaniu instalacji są wszystkie otwarte. Potem przy paleniu ciągłym otwierają, a raczej uchylają się w różnym czasie i różnym zakresie w zależności od potrzeb - odbiór ciepła zawsze jest i stały komfort cieplny. Bez głowic termostatycznych na grzejnikach było by to kłopotliwe. Z tej strony ciepłowłaściwe.pl najważniejsza jest " średnia moc grzewcza", a nie sugerowane moce kotła na -20'C bo takich temperatur u nas nie ma ( te -20'C jest przyczyną przewymiarowania kotła). Nawet jak będzie -20'C to będziesz miał w domu wtedy np. 19 - 21'C zamiast 24'C przez ten okres.
- 17343 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Jest jeszcze " metr nasypowy" o którym nic w lekturze nie było, a często jest mylony z przestrzennym układanym - szczególnie przez tych co wożą drewno do klienta :-) http://www.energoklima.com.pl/informacje/kubik-metr-przestrzenny-nasypowy-metr-przestrzenny-drewna-ulozonego.html. Waga suchego drewna jest najuczciwszym kryterium do obliczeń.
- 17343 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Piła Do Cięcia Odpadów Tartaczanych
Piecuch19 odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Rozmowy na dowolny temat
Zrzyny tartaczne najtaniej i bezinwestycyjnie tnie się zwykłą piłą spalinową. Należy wcześniej dobrze spiąć pasem transportowym na końcu wiązki. Potem uciąć całą wiązkę zrzyn na odpowiedni wymiar i zanieść taką porcję spiętą pasem do kotłowni. Po rozpięciu pasa wszystko się rozsypuje w kotłowni. Ważne by kupować wiązki zrzyn tartacznych związane ( nie luzem) bo potem mniej jest roboty z cięciem. Dobrze też jest mieć kilka pasów transportowych bo z jednym to trochę zabawa jest ( 1 pas = 1porcja). Wiązka powinna być złożona na belkach ( nie bezpośrednio na ziemi) bo łatwiej ciąć, lepiej schnie i pas transportowy do spięcia 1 porcji łatwo założyć. Wtedy z cięciem piłą spalinową całej wiązki zrzyn można się godzinę uporać bez żadnych drogich maszyn tnących po kawałku (przecież potem trzeba te kawałki jeszcze pozbierać). -
Wszystko zależy od amplitudy temperatur w kominie i tzw. puntu rosy. Komin często chłodzony i rozgrzewany ( przepalanie lub dmuchawy wyciągowe) bardziej jest narażony na wytrącanie się w nim wilgoci niż komin o w miarę stabilnej temperaturze przez cały sezon grzewczy ( palenie ciągłe). W obu przypadkach ta sama temperatura spalin ma inny wpływ na kondensację i zużycie komina. W drugim przypadku można niżej zejść ze spalinami bez wkładu kominowego niż w pierwszym. Duża amplituda temperatur w kominie jest szkodliwa bo sprzyja kondensacji.
-
Można też bez kupowania RCK zmniejszyć ciąg. Zmniejszając przekrój przesłony w drzwiczkach popielnika ( ograniczyć trochę przeciąg w kotle). Płytka szamotowa nad palnikiem zmniejsza ciąg. Zawirowacz 1 czy 2 też zmniejszają ciąg. Wszystko bez zbędnych kosztów. Jeśli ktoś wybierze RCK to przy jego użyciu należy pamiętać że przeszkadza w dokładaniu opału i trzeba zablokować RCK przy otwieraniu drzwiczek bo będzie zadymiać na kotłownie. Mocniejszy ciąg jest wskazany przy otwieraniu drzwiczek bo ładnie wyciąga dym z komory zasypowej (RCK w tym przeszkadza). Obniża też znacznie temperaturę spalin w kominie co jak kolega Maronka zauważył może mieć wpływ na żywotność komina i związanymi z tym problemami wytrącania się kondensatu ( tzw. "kataru").
- 17343 odpowiedzi
-
- 3
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Obojętnie kto będzie przy władzy to zamordystycznych ustaw nie zmieni bo nie będzie mu to na rękę. Punkt widzenia zmienia się i zależy od punktu siedzenia przy korycie. 500+, Mama +, wczasy+ itp.+ = chleb po 20zł w niedalekiej przyszłości Rozdawnictwo kasy to deprawowanie społeczeństwa.
-
To nawet widać przez wizjer w blasku płomienia. Przy rozgrzewaniu kotła jak zimny powrót to ścianki wymiennika są takie ciemne - jakby wilgotne, a jak kocioł rozgrzany to są takie jasne / suche ( widać to bez termometrów). Jak zwrócicie na to uwagę to zobaczycie o co mi chodzi. To także jest przyczyną pocenia się z nowego kotła, ale jak od razu wygrzeje się kocioł na np. 80'C to nie będzie pocenia. Temperatura powrotu jest ważna, bo jak za niska to bardzo psuje palenie. Ta wilgoć w wymienniku której możemy zapobiec trafia do komina i ponownie się wykrapla przy zimnym kominie co powoduje problemy z kominem ( nie od razu tylko z opóźnieniem). U siebie nie mam typowego obiegu ochrony powrotu tylko pompę która włącza się dopiero przy 60'C na kotle - to też ochrania przed dużym zrzutem zimnej wody z instalacji. Niektórzy palą na temperaturze np.60-65'C nie wiedząc nawet jaką mają temperaturę powrótu, a przy takiej temperaturze może być różnie, szczególnie przy częstym przepalaniu.
- 17343 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Odsunięcie płyt od ścianki kotła na 8mm to złe rozwiązanie bo zapcha się wszystko z czasem smołą zgorzeliną po niej. Kanały na PW z pod rusztu w bocznych szamotach miałem w poprzednim kotle ( przeróbka kotła Ogniwo na Ds) i dość dobrze się to sprawowało. PW docierało w otwór przegrody i było bardzo podgrzane. Jest tylko jedno ale - to powietrze pomimo że mocno podgrzane to zawsze będzie zimne dla temperatur panujących w przegrodzie i palniku gdzie szamoty są najbardziej rozgrzane i to powietrze a raczej jego temperatura działa destruktywnie na szamot. Co ok 3 miesiące musiałem wymieniać szamoty przegrody bo pękały w miejscach wydrążonych kanałów na PW. Jak były rozgrzane to widać było w którym dokładnie miejscu idzie kanał bo było to dużo ciemniejsze miejsce. Żadna ceramika nie wytrzyma długo takich różnic temperatury i trzeba do tego dostosować przegrodę. Pomimo tego wróciłbym do tego rozwiązania, ale na razie nic nie chce się rozlecieć w obecnym rozwiązaniu. Zrobił bym podwójną przegrodę ze szczeliną pomiędzy nimi ( ok. 5-8mm - trzeba by policzyć wg. przekroju otworu przegrody) i wtedy by nie pękała bo już byłaby rozdzielona. Piszesz o "dotlenieniu komory" ale nie wiadomo jakiej? Komory palnika? Komory zasypowej? Oba rozwiązania nie trafione. Dotleniać trzeba miejsce budowania się płomienia - otwór przegrody. W komorze palnika jest za późno bo przy mniejszych mocach ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu, a w komorze zasypowej za wcześnie bo powoduje zbytnie rozpalanie zasypu. W komorze zasypowej nie powinno być ognia tylko odpowiednią warstwa żaru, a ogień/płomień powinien pojawić się w otworze przegrody - wtedy są istotne korzyści z zgazowania opału. Jak drewno czy węgiel pali się żywym ogniem w komorze zasypowej to nie jest dobrze = tracimy bo brak jest prawidłowego zgazowania. Powietrze pierwotne służy jedynie do podtrzymania temperatury odpowiedniej warstwy żaru przez którą przechodzą gazy i zapalają się dopiero w przegrodzie bo tam dostają PW do zapłonu i powstaje płomień. Nawet jak żar ma ok 1000'C i gazy nie dostaną odpowiedniej ilości powietrza to się nie zapalą, ale przechodząc przez żar "oczyszczą się" ( przejdą szereg procesów fizyko chemicznych) i płomień będzie ładny oraz brak dymu. Jak płomień jest w komorze zasypowej to trudno mówić o prawidłowym zgazowaniu i oczekiwać czystego/ekonomicznego spalania. Tak prosto pisząc to palić w dolniaku by uzyskać HG trzeba tak by ognia w komorze zasypowej nie było, a pojawiał się w otworze przegrody i był dobrze natleniony. Wtedy spalanie będzie bardzo ekonomiczne i czyste ( na drewnie i na węglu). Aby to uzyskać trzeba dostosować do tego palenisko, palnik i podawanie powietrza w odpowiednich miejscach. Każdy ma inne warunki zapotrzebowania na ciepło i kominowe, ale warto się pobawić i dostosować kocioł do nich, bo brak dymu i duże oszczędności w opale są efektem tej zabawy.
-
Nie wypalają się te teowniki na wysokości warstwy żaru? U mnie na wysokości warstwy żaru metalowe elementy nie mają długiej żywotności. Tu widać jak blacha 6 mm pomału się wypala od dołu.
-
Ja wklejałem cienkie cegły szamotowe na zaprawę szamotową. Drugi sezon się dobrze trzyma bo nawet nacinałem szlifierką w tej ściance 2 rowki na głębokość ok 2 cm i szerokości ok 2 cm w kierunku otworu przegrody ( by lepiej zbierały gazy z komory zasypowej) i się nie rozleciało. @maronka za duży luz między płytą a ścianką. Jak płyta czy szamot ściśle przylega do ścianki komory zasypowej to żadna smoła tam nie powstanie ( u mnie nic tam nie wypływa). Może też być to wynikiem złego materiału w tym miejscu bo szamot jednak się rozgrzewa a wermikulit z drugiej strony jest zimny. Z wermikulitem nie praktykowałem bo za delikatny mi się wydawał ( bardzo się kruszy powierzchniowo). Ale boczne ścianki komory zasypowej u dołu też mam odizolowane płytkami szamotowymi + papier ceramiczny do izolacji i jak wyciągałem bo jedna mi pękła to ścianka komory była czysta - bez smoły i rdzy. Dopiero powyżej cegiełki zaczynała się smoła, a boczne cegiełki luźno stoją bez zaprawy - tylko są dociśnięte do ścianki - dociska je pionowa blacha zmniejszająca komorę zasypową ( jest to łatwo rozbieralne). Nie zauważyłem tam żadnej smoły ani rdzy pod szamotem ( czysta niebieska blacha trochę zakurzona) , ale ja palę ciągle więc u mnie cały czas jest to gorące. Może częste wychładzanie ( przepalanie) i za niski powrót podczas częstego rozgrzewania kotła mają wpływ na wykraplanie się wilgoci pomiędzy szamotem a ścianką kotła i powstawanie rdzy, ale by tam powstała smoła to musi być za duży luz pomiędzy ścianką kotła i musi się tam dostawać dym bo smoła powstaje z dymu i różnicy temperatur. Może uszczelnienie np. gliną wystarczy by pod płytę nie dostawał się dym? - wtedy nie powinno być wypływającej smoły ( za duży luz między płytą a ścianką kotła). Tak wygląda ścianka z szamotu U dołu widać szczelinę, a nad nią jest ta ścianka ( zdjęcie przed zrobieniem nacięć na niej ) i smoły na niej brak. Jest tylko na bocznych ściankach powyżej bocznych cegiełek. Wypadało by dać wyżej szamot po bokach i problemu smoły w komorze zasypowej by nie było ( tylko pod sufitem komory by była i na drzwiczkach, ale tam też można dać szamot).
-
Powrót na 60' i korozji nie będzie ( 50' to trochę mało przy 80' na kotle). Jakiego kleju czy zaprawy użyłeś do tych szamotów?
-
@jurkus7 To też działa w drugą stronę tzn. jak się wypali wszystko na ruszcie i opał się przywiesi to powietrze z popielnika idzie od góry zasypu do puki ruszt znowu się nie zapełni opadniętym opałem. @M-Szpon jaką masz temperaturę powrotu? @M-Szpon jak założysz głowice termostatyczne to będziesz mógł utrzymywać 80'C na kotle przy +15'C na dworze i w domu będzie stała zadana temperatura w pomieszczeniach, a kocioł nie będzie się pocił i przyczyną korozji nie będzie obłożenie ścianki szamotem. W poprzednim kotle kilka lat miałem ścianki obłożone szamotem i do wyniesienia kotła z kotłowni zbijałem młotkiem ten szamot bo kocioł był za ciężki i nie zauważyłem żadnej korozji pod szamotem. Blacha była sucha bez smoły i takiej rdzy. Myślę że za niska temperatura na kotle i za niski powrót + częste przepalanie = częsta amplituda temperatur sprzyjających wykraplaniu wilgoci na ściankach jest przyczyną takiego stanu. Podobnie może być w kominie.
-
Te " sprzyjające warunki " to może być za niska temperatura na kotle i za niski powrót = mocne wytrącanie się wilgoci na ściankach wymiennika i kotła. Kocioł nie jest wygrzany bo przewymiarowany i w domu za gorąco więc na niskich temperaturach chodzi.
-
Trochę to dziwne bo mam u dołu kotła wyłożone szamotem i czasem wyjmowałem boczne cegiełki i nic tam takiego nie było. Czysta blacha bez smoły była i coś takiego jak u @M-Szpon to bym zauważył. Jak wyjmę cegiełki to zrobię zdjęcie. W palniku też cegiełki wyjmowałem i czysta sucha blacha była. Inni koledzy też rozbierali palnik i nikt nie zauważył czegoś takiego pod szamotem. @M-Szpon czym kleileś ten szamot? Może to jest wynikiem jakiejś agresywnej zaprawy lub kleju?
-
Lepiej zadbać o to by płomień w całości dopalił się w palniku przed zetknięciem się z zimnymi ściankami wymiennika niż potem kombinować z dodatkowym dopaleniem spalin katalizatorem bo to trochę za późno jest. Taka płytka z otworami będzie bardzo tłumiła przepływ i trudno będzie rozpalić na normalnym ciągu. Spalanie w Kozie inaczej wygląda jak w dolniaku ( HG to też dolne spalanie/dolniak).
-
Błękitny płomień, a raczej fioletowy ( nie niebieski).Występuje na drewnie i węglu. To jest efekt spalania tlenków - najczęściej po całkowitym odgazowaniu opału. Występuje na drewnie i węglu i przed całkowitym odgazowaniem opału go nie ma. Na filmiku widać tylko kawałek spalania nie wiedząc w jakim stanie odgazowania jest paliwo? i w jakiej ilości? Chciałbym zobaczyć jaki jest płomień w tym samym kotle zaraz po rozpaleniu i załadowanym opałem do pełna - takiego płomienia nie będzie. Taki fioletowy płomień jest efektem dobrego napowietrzenia żaru w gorącej atmosferze palnika Widać to na filmiku i akurat mam możliwość porównania efektywności obu płomieni w swoim kotle ( białego i fioletowego). Niebieskim płomieniem pali się spirytus i metan ( zawarty w gazie) i to wynika ze specyfiki paliwa którym w kotle zasypowym nie palimy. Ps. Do Mtdeusz, @Kociołek, @analizator, @Tomasz223, @Tadeuszv20, @Ren19 i nie wiem ile jeszcze masz ników - wiem że jesteś " wyznawcą" niebieskiego płomienia, ale minusowanie moich wypowiedzi bez merytorycznego odniesienia się do nich uważam za przejaw złośliwości. Najpierw trzeba uzyskać w swoim kotle taki "niebieski płomień" i porównać jego efektywność grzania by mieć punkt odniesienia. Takie celowe minusowanie to przejaw złośliwości lub braku wiedzy w temacie. Forum jest do wymiany doświadczeń, a nie wprowadzania na nim zamętu.
-
Każda strefa świec lub palników ma swoje własne wartości, ze względu na cząsteczki tlenu. Temperatura otwartego płomienia w różnych częściach waha się od 300 ° C do 1600 ° C Przykładem jest płomień dyfuzyjny i laminarny, który tworzą trzy skorupy. Jego stożek składa się z ciemnego obszaru o temperaturze do 360 ° C i braku środka utleniającego. Powyżej znajduje się strefa oświetlenia. Jego wskaźnik temperatury waha się od 550 do 850 ° C, co przyczynia się do rozkładu termicznej mieszanki palnej i jej spalania. Obszar zewnętrzny jest ledwo zauważalny. W nim temperatura płomienia osiąga 1560 ° C, co wynika z naturalnych właściwości cząsteczek paliwa i prędkości odbioru środka utleniającego. Tutaj spalanie jest najbardziej energetyczne. Jak widać z rozkładu temperatur to ten niebieski ze świecy nie jest przydatny do rozgrzewania kotła.
-
Dobrze byłoby coś dospawać mocniejszego do tych nóżek bo zmiękną i się powyginają w kotle ( np. jakiegoś grubszego pręta).
