tomek krakerss

Witam Dobre...... PS: Polecam zapoznać się z Unister Miarkownik Elektroniczny z panelem pokojowym ( przewodowy ale zawsze lepsze to niż nic ) ... Pozdrawiam

Witam Z kruszarką to stary proceder..... od chwili gdy groszek zaczął drożeć do chwili gdy zrównał się z cenami węgla praktyka codzienna na składach.... orzech lub kostka szła na groszek.... Więcej niejednokrotnie ten robiony... był lepszy od groszku z markowej sortowni.... Ale to już kwestia węgla... a nie procederu zarabiania na tym..... Pozdrawiam

Witam Nie wyrywaj zdań z kontekst. Post odnosi się do tematu i stanowi jego cześć. W skrócie na pewno uzyskany komfort ( brak wilgoci, zapachów itd itp w Twoim domu) nie powstaje tylko na drodze intensywnego a krótkiego wietrzenia. Może jedynie temu sprzyjać. ( nie zawsze) Zauważ iż problem pojawia się w budynku wolnostojącym jednorodzinnym a nie konstrukcji Gierka wielokondygnacyjnej. To zupełnie co innego.... Piszesz o wietrzeniu a ja o wentylowaniu.... Jedno do drugiego ma się ni jak. Myślisz że w chwili celowego zamknięcia kratek poprzez intensywne wietrzenie uzyskasz to co masz na tą chwile w domu...?? Nigdy. Wentylowanie to zupełnie co innego niż wietrzenie. Ja myślę i upieram się przy wentylowania.... Wietrzenie swoją drogą.. Pozdrawiam. Tomasz

Witam A mnie tam się podoba... Wykonawca dał duże zapasy ( pex) i wybrał technologię bardzo prostą do demontażu..... Osobiście widziałem gorsze instalacje ( działające bardzo sprawnie). Nie obrażając nikogo.... zapewniam że poprawność tej jest żadna. Proponuję zacząć od projektu na kartce a nie wolnej fantazji. Też wieżę w pex ale aby aż tak aby wykonać krótki obieg na nim.... Dość krytyki.... Wskazać należy wszystko co do poprawienia a kombinacja i długości rur dają możliwości doprowadzenia do ładu w kilka godzin nie wielkim nakładem. 1. Obieg kotłowy minimum 5/4 ' stal 2. Zbiornik wyrównawczy jako pierwszy podłączony poprzez trójnik gdzie w górę do naczynia w dół do kotła a w bok do 4d. 3. Zawór bez. 1,5 b 4. Jakiś schludny rozdzielacz chociażby z trójników w średnicy min 1' 5. Zasilanie cwu z przed zaworu 4d na średnicy min 1’ ( jeśli retorta to jedna pompa na zasilaniu za 4d załatwia sprawę zarówno dla CO jak i CWU ) 6. Armatura wokół kotła zdecydowanie na stali do maksimum odległości. 7. Do podłogówki zdecydowanie tzm 3d. ( termostatyczny zawór mieszający ) 8. Przestrzegam przed niekontrolowanym wzrostem tem na pex. 9. Poszukaj na forum jest moje rozwiązanie tanie i sprawdzone Może coś podejrzysz. Pozdrawiam i owocnych przeróbek. PS: Pisząc na forum musisz się liczyć z krytyką... I nie chodzi tu o wymądrzanie się czy pokazywanie ile kto potrafi... co ma jakim kosztem. Priorytet to bezpieczeństwo a na dziś w Twojej kotłowni jego brak. Uważnie czytaj i pytaj. Tomasz

Witam Heso. Ze względu na brak czasu pale w starej konstrukcji zmodyfikowanej szamotem, zakupionym do budowy właściwej konstrukcji. ( dokładnie 18 cegieł ) pali się rewelacyjnie i zdecydowanie dłużej niż wcześniej gdzie straciłem dobre 20 litrów komory zasypowej. Praktycznie nie ma płomieni. Sam żar w otoczeniu szamotu. Więc oszczędności są. Projekt nad którym pracuje wymaga nieco więcej czasu i dużo dokładności. ( toczenie frezowanie itd. chcę to zrobić dokładnie aby nie trzeba było poprawiać na samym początku).. Na razie kompletuje części i projektuje palnik z nowym konceptem też szamotowym. Długa droga… jeszcze. Na dziś duży zapas pomysłów, chęci gorzej z czasem ( egzaminy na uczelni). Pozdrawiam

Witam Jeśli chodzi o wymiennik to proste. Pierwsze i najważniejsze to jego wykonanie. O wiele łatwiej pospawać z płomieniówkami niż z płaszczy. ( mam tu na uwadze takie rozmieszczenie aby zapewniało odpowiedni sposób przelotu ciepłego powietrza tz. opiewało półki) W takim przypadku można by się pokusić ale moim zdaniem łatwiej z rurek i czyszczenie takiego wymiennika było by chyba prostsze. Płomieniówki oczywiście w pionie w 3 lub 4 rzędach naprzemiennie kierując strumień góra dół. .... lub takiej długości w jednym rzędzie która zapewni odpowiedni odbiór ciepła ( poprzez zastosowanie dławików wirujących. Idea o którą opieram swoje teoretyzowanie ma na celu przeciskanie gorących mas powietrza przez część wymiennika celem jak najefektywniejszego odzysku ciepła dla czynnika grzewczego. Płomieniówki dają ponadto możliwość mechanicznego czyszczenia. Zwiększanie prędkości przepływu gorącego powietrza można by realizować tuż za strefą ognia i żaru. Tam zwiększenie prędkości spalin i domieszanie do nich odpowiednich proporcji powietrza sprzyjało by dopalaniu. Taka idea przyświeca mi w celu podnoszenia prędkości strumienia gorącego powietrza ( płomienia) aby lepiej go mieszać z powietrzem wtórnym dopalającym. Dzięki większej prędkości i odpowiednio zawężonemu kanałowi z ceramiki mieli byśmy osiągnąć coś na wskroś palnika. ( jak wiadomo różnice średnic, różnice ciśnień). Później już przed strefą wymiennika „rozprężenie” ( wolniej a dokładniej przez wymiennik). Szamot. Oczywiście możliwe było by wykonanie wielko – elementowego paleniska tylko czym je łączyć. Pomyślałem o szkielecie żeliwnym. ( można odlać prawie wszystko za śmieszne pieniądze). Żeliwo ? jako szkielet zasuwany szamotem ? Kombinowałem z tym walcem ale odstąpiłem od pomysłu bo mam wrażenie że to musi być bardziej złożona konstrukcja. Myślę bardziej o czymś w rodzaju przedpieca, który podpiąć można by do kotła w miejsce np. retorty ( lub zespolić ze wcześniej opisywanym wymiennikiem z płomieniówkami). Kocioł daje tą możliwość że jest nade wszystko uniwersalny i bez energii też będzie pracował a taki przedpiec ( przedpalenisko) nie ... bo mam na myśli już konstrukcję zautomatyzowaną ( ślimak). Przepdpiec na pewno z szamotu i jeszcze raz z szamotu. Wyizolowany płytą wełnianą. Nic w kotle. ( ewentualnie zespolony z nim). Szamotu musi być dostatecznie dużo aby akumulować i izolować ( strefę żaru, ognia i dopalania). Ruszt...... Myślę o ruszcie w dwóch postaciach Jeden w postaci stalowej ( napowietrzany ) drugi.... szamotowo stalowy... tzn płytka szamotu, kształtownik ( dysza)...zakończoną dyszą skierowaną w część płomienia ( jako dopalacz – z regulacją ilości podawanego powietrza). Palnik bo tak można by nazwać strefę rusztu i miejsca na opał szczelnie otulić szamotem montując coś na wzór przykrywy ( defektora) tak aby płomień tworzyć w bok ( w kierunku zgodnym z podawaniem paliwa). Zachęcam do dzielenia się spostrzeżeniami i refleksjami na ten temat ludzi którzy lubią eksperymentować. PS: Dajmy na to ostatni mój pomysł.... Dziś w tej oto chwili na zewnątrz –14 stopni poniżej zera. Ja palę od 16 trociną. Spaliłem worek około 100 litrów. W mieszkaniu 21 stopni Do ogrzania 140 – 150 metrów. ( słabe ocieplenie). Są powody ku temu aby kombinować ... Moim zdaniem tak.... Jeszcze raz zapraszam do dyskusji.. Tomasz.

Witam Moim zdaniem instalacja jest przekombinowana i to zdecydowanie. Nieuzasadnione dla mnie jest Twoje pytanie o poprawność instalacji i ocenę jeśli już wszystko pomatowane i uruchomione. Jeśli chodzi o zawór 4d to nie prawdą jest jego praca tylko na małych odległościach. Wiążącym parametrem dla takiej kombinacji armatury a przede wszystkim odległości są średnice orurowania i prędkości czynników grzewczych... Pozdrawiam i owocnych eksperymentów. PS: Wychodzę z założenia ( i namawiam) do wykonywania instalacji samemu ale wedle przemyśleń ( projekt). Skutki..... twoje pomysły na przerabianie Przecież wszystko kosztuje... Tomasz.

Witam Więc zaczynając od paleniska...... To żaden inny materiał jak szamot i bardzo go dużo. Pełni on funkcję izolatora i akumulatora. Nagrzewa się do tem powyżej 1200 stopni i spokojnie te tem wytrzymuje przez kilkanaście lat pracy. Z pewnością nie odlew jednostajny a konstrukcja wielo modułowa najlepiej składana na sucho ( zafrezowane cegły lub płytki). Co do wymiennika zdecydowanie z płomieniówkami najlepiej z rur bezszwowych w liczbie odpowiednio dużej ( np po 20 w jedną stronę 20x 4 i mamy 80 stuk. ) Płomieniówki bo płaszcze są zdecydowanie zbyt rozstrzelone ( technologicznie nie możliwe ciasne rozmieszczenie) i przepływające powietrze nie opiewa w 50 % płaszcza generując straty.... Wymiennik zdala od części paleniskowej.... Najlepiej nie zespolony w żaden sposób ( dwa moduły) itd itp. Jeśli ktoś podtrzyma merytorycznie dyskusję może dołożymy podajnik. Zapraszam. Tomasz PS: Bo grunt to eksperyment ( wykonanie kotła tłokowego koszt 3 tyś – materiał i robocizna) są tacy którzy przedsięwzięli takie projekty i mogą się nimi pochwalić. Bo CO to nie tylko obowiązek komfortu dla domu czasami to pasja. Pozdrawiam.

Witam Do autora tematu ( problemu)... Moim zdaniem czym prędzej uruchamiaj maksymalną liczbę kratek wentylacyjnych ( odpowiednio kalibrując ich drożność do kubatury pomieszczeń) jeśli to możliwe spraw aby CO pracowało nieustannie stałą tem a nie na zasadzie 0, 1. Ja bym od tego zaczął... Pozdrawiam i owocnych eksperymentów. Tomasz

Witam Do powyższego... Ni jak ma się taki sposób rozumowania. Przyjacielu nie liczą się doznania i odczucia tylko fakty powstające na drodze wiedzy. Jeśli w ten sposób mieli byśmy wietrzyć ( wentylować ) mieszkanie to po co całe zabiegi z wentylacją ( i nie małe kłopoty z nią ). Niestety w budynkach w których zamieszkujemy z automatu przypisane są straty wentylacyjne bo mieszkamy w tyś ton piachu, cementu, ceramiki, wapna, gipsu...... MIESZKANIE MUSI BYĆ WENTYLOWANE 24 NA DOBĘ i nie inaczej. Tylko w taki sposób zapewnimy odpowiedni "mikroklimat" ( wilgotność, zawilgocenie, tem powietrza tem otaczających nas przedmiotów). Ścianę trzeba nagrzać aby nie występowała kondensacja ( powyżej 10 - 14 stopni). Pomysł na wietrzenie intensywne i krótkotrwałe jest dobry przy tem poniżej zera gdzie powietrze na wymianę będzie suche. Ile takich dni w roku ? Pozdrawiam. PS: Rozpatrując problemy wentylowania pomieszczeń w domach murowanych należy uwzględnić zdolność akumulowania ciepła przez konstrukcje budynku.

Witam W końcu pojawiła się odpowiedni cyfra przy d... czyli 4d nie rozumiem konceptu stosowania zaworu 3d jako zaworu głownosterującoego w instalacjach z kotłem na paliwo stałe. Nikogo nie zamierzam przekonywać do wyższości pomiędzy tym czy innym rozwiązaniem ale na logikę..... przecież 3d to zawór ( kierunkowo - mieszający) gdzie decydujemy o ilości przepływającego czynnika poprzez jego ilość ( proporcje) a nie podmieszanie. Jeśli mamy brać pod uwagę uwagę zawór 3d lub 4d jako główny element wyjścia dla CO to stanowczo polecam 4d z wiadomych wszystkim względów. Pozdrawiam.

Witam Często o TYM ( powyżej pisze i mówię) Najlepiej zbudować coś od zera a nie próbować modyfikacji na konstrukcjach seryjnych. Zachęcam. Kolego Robercie moim zdaniem jesteś na dobrej drodze... Pozdrawiam PS: Kilkukrotnie zachęcałem do spotkania ludzi z forum ( lub utworzenia wątku ) na temat budowy kotła idealnego....

Witam Jeśli ceny groszku by szły w górę to faktycznie można by opiewać o takie tezy.... ale dlaczego ciągną tak za sobą ceny węgla np kostka ( w poniedziałek zapłaciłem 740/t - średnia kostka - węgiel pierwsza klasa, wysoce energetyczny i z popiołu znikoma ilość) ale żeby aż tyle ? Groszek na tym składzie po 780 zł. Pozdrawiam. Ps: był taki okres czasu gdzie ceny groszku zdecydowanie odstawały od cen węgla.... dla mnie było to zasadne ( tred moda ) ale teraz niepokojąco obie ceny są blisko siebie..... w tamtym okresie dobre pieniądze zarabiali ci którzy kruszyli na gorszek... Tomasz

Witam Wymiana kaloryferów przy kotłach automatycznych nie ma sensu ( poza estetyką). Moim zdaniem opisana powyżej sytuacja jest dowodem na to że zawsze łatwiej mieć „pod ręką” trochę zmagazynowanej energii niż ją na bieżąco generować na potrzeby domowników. Ponadto instalacja z dużą ilością wody jest łatwiejsza do wysterowania a i jej praca jest stabilniejsza. Dlatego jeśli instalacja nowego typu i kocioł zasypowy a nawet i automatyczny dobrze zainstalować bufor ( lub CWU o zwiększonej pojemności – odpowiednio zespolone spełnia rolę bufora). Pozdrawiam

Witam To że komin drożny nie oznacza że komin ciągnie. Czy w kotłowni jest "czerpnia" powietrza dla kotła ( kratka, nieszczelne okno lub drzwi). Jeśli pomieszczenie jest małej kubatury to musi mieć zapewniony dostęp świeżego powietrza z zewnątrz. Komin natomiast musi dostać odpowiednią dawkę spalin aby odpowiednio się nagrzewając dawał ciąg kominowy zapobiegający dymieniu z kotła. Pozdrawiam i owocnych eksperymentów. TOMASZ

Witam Domniemam że to przedpalenisko z głowicą zewnętrzną ( szamotowa) zespolone z kotłem CO jako wymiennik. Mam wrażenie że ktoś uprościł nieco sobie prace i budując zestaw pominął krańcówkę. Przełącznik działający na zasadzie załączania mechanicznego wynikającego z położenia klapki w palniku. Jeśli dobrze zrozumiałem intencje to wnioskuję że sterowanie opiera się tylko o czasy ( moim zdaniem to błąd – grozi pożarem lub uszkodzeniem). Osobiście zainstalował bym sterowanie od kotła CO z podajnikiem a jako zabezpieczenie rozłącznik poprzez wspomnianą krańcówkę. Pozdrawiam PS: Jeśli piszę nie na temat to proszę o zrozumienie widziałem kilkadziesiąt takich konstrukcji ... każda jest inna Tomasz

Witam Kolega pół serio pół żartem.... ale coś w tym jest... Pierwsze i najważniejsze to konsekwencja w działaniu. Czyli założenie wykonać... A założenia o nasze konstrukcje rodzime się raczej nie da spełnić. Czy chcesz czy nie w komin 150 - 200 musisz oddać tak czy siak.... i żadna to strata bo w porównaniu do tego co zyskasz mają taką tem w kominie to naprawdę się kalkuluje. Pomijam aspekt dobra dla komina ( nowy koszt od 6 do 10 tyś – porządny dla 25 kw). Jeśli chcesz poeksperymentować to szczerze zachęcam bo sam to robię i widzę po portfelu że ma to sens. Pierwsze i najważniejsze to tematyka spalania.... tzn wyciskanie z opału ile się da na podstawie wysokich tem spalania co uzyskuje się w szamocie. Dwa dopalanie gazów... ( mieszanie spalin i powietrza wtórnego) w miejscu odpowiednim i w kanale zapewniającym zawężony przepływ spalin przez to zwiększoną ich prędkość ( sprzyja mieszaniu ) – dopalaniu. Dopiero później CO, a tak naprawdę wymiennik z płomieniówek ( łatwiejszy do wykonania niż płaszcze ). Sterowanie procesem spalania na zasadzie autoamtyki ( retorta tłok .. lub załadunek ręczny. Jeśli kocioł zasypowy koniecznie bufor i spalanie z pełną mocą ( efektywne.. ) jeśli automatyka to proste sterowanie tem na wymienniku poprzez uwydatnianie procesu spalania ... W skrócie ..... Czytaj literaturę ( forum również) i buduj kocioł który z pewnością będzie lepszy niż wszyskie konstrukcje firmowe. Pozdrawiam Tomasz

Witam Kolejny bardzo ważny aspekt wychwycony przez kolegę powyżej ( tynki a gładzie). Zapewniam że to prawda. Apeluję jeszcze raz o wentylowanie ( uruchomić możliwe dużą liczbę kanałów wentylacyjnych pracujących stale z małą przepustowością). Nie gmerać przy oknach bo nie po to się je wymienia na lepsze aby następnie je rozszczelniać. Dom musi być stale wentylowany i jeszcze raz napiszę o tym samym.... musi mieć zapewniony stały obieg powietrza. ( szczeliny pod drzwiami - między pokojami - jeśli drzwi zamykamy, krótkie firany i zasłony nie tłumiące obiegu powietrza dla poszczególnych pomieszczeń.... a nawet odpowiednie ustawienie mebli w pomieszczeniach co nie jest bez znaczenia dla powietrza wewnątrz budynku... ) temat rzeka... a wszystkiemu winien człowiek.... Pozdrawiam.

Witam Wentylować, i odpowiednio ogrzewać. Zapewniam że lepiej będzie grzać 24 na dobę a niższą tem. niż systemem grzejemy nie grzejemy ( sterowanie opisane w wątku). Nie bez znaczenia jest też prędkość czynnika grzewczego a co za tym idzie sprawność wytwarzania recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. Lepiej mieć równomiernie nagrzany kaloryfer do 45 stopni niż punktowo do 55. Większa powierzchnia „nadawania” ciepła – większa dawka powietrza obróconego w obiegu powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Może to detale ale myślę że stosowniejsza uwaga niż rozszczelnianie okien. Pozdrawiam.

Witam Z tych trzech zdecydowanie Ceramik. Jeśli kocioł bez dmuchawy to zdecydowanie ten i na pewno bez rusztów wodnych ( same problemy). Kocioł może sterować miarkownik ciągu chyba że zdecydujesz o buforze akumulacyjnym. ( Albo sterowanie albo akumulowanie) .... Pozdrawiam i owocnej lektury życzę... Tomasz

Witam Zachęcam wszystkich do takich prób... najlepiej do budowy kotła z uwzględnieniem wszystkich niedociągnięć z kotłów seryjnych ( nie jest ich mało) zapraszam zainteresowanych na forum elektroda http://www.elektroda.pl/rtvforum/ jest Tu kilka konstrukcji dość dobrze opisanych. Moim zdaniem po przeczytaniu obu forum ( o ogrzewaniu i elektrody) można zbudować konstrukcje naprawdę bardzo dobrą ( na pewną lepszą od firmowych). Pozdrawiam i zachęcam do eksperymentów. Tomasz.

Witam Nie takie czary się stosuje czasami.. Niejednokrotnie nowy komin nie ciągnie przez dwa trzy dni.... dlaczego ? Przykład z życia.... kocioł na paliwo stałe był podłączony do szybu przez który wędrowało zimne i bardzo wilgotne powietrz ( wylewki w piwnicy) przez dwa dni. Na tyle wystudziło i zawilgociło szyb że nie można było go wygrzać przez kilka dni paląc na krótkim obiegu. Kondesacja występowała przy paleniu chrustem... Paranoja.... Nie moim zdaniem podstawy fizyki... i termodynamiki. Problemem niejednokrotnie jest duża średnica komina... też wbrew logice prawda....???

Witam Dolne spalanie spełnia swoją role w paleniskach (najlepiej szamotowych) o nie dużych wymiarach ( max 20 na 20 cm ) gdzie powietrze będzie podawane w 90 % przez warstwę opału a 10 % tylko do podtrzymania żaru na ruszcie.... Jeśli chodzi o drewno proponuję do kotła wstawić coś w rodzaju pudła ( z szamotu) na ruszt bez dnia i pokrywy z bocznymi podcięciami ok 8 - 10 cm na przestrzał w kierunku ujścia spalin. Jeśli ma się palić samym drewnem proponuje przysypywać trociną ostatnio warstwę ( tworzy się wtedy coś na wzór filtra kierunkowego) pali się w odpowiednim kierunku ( a nie cały wsad). Pozdrawiam i zachęcam do eksperymentów. Tomasz.

Witam Moim zdaniem to nie możliwe instalacja ma dopiero 16 lat nie aż... Pozatym zakamieninenie..... Prędzej zaszlamienie z żeliwniaków.

Witam Moim zdaniem jeśli to nie wina miału ( piszesz że sprawdzony u kolegi) to polecam wykonać czynności takie jak. Pierwsze i najważniejsze wyczyścić kocioł do gołej blachy ( jakiś ostry skrobak ). Następnie mimo wszystko zalecał bym palić 24/24 bo może okazać się że będzie się to bardziej opłacać niż palenie cykliczne i dogrzewanie elektryczne. Jeśli to możliwe spróbuj dowiedzieć się jak poprzedni właściciel sobie radził z tem. w domu może on wskaże podstawowy błąd. Jeśli kocioł nie jest za mały a miał odpowiedni to można jeszcze pogrzebać w nastawach sterownika i zobaczyć czy siła nadmuchy nie jest za duża i czy nie przepycha nadmiernie ciepła w komin ( nie pozwalając na odbiór przez kocioł). Porównanie do Twojego Kolegi kotła może być niewspółmierne ( każda instalacja jest inna i każdy dom). Wracając do tematu sprawdź tem spalin. Tzn czy na czopuchu ( rura za kotłem) jest ciepło zimno gorąco.... A jeśli to możliwe to zmierz tem spalin na końcu komina ( musi mieć około 40 – 60 stopni). Moim zdaniem warto przestudiować na logikę prace układu. Ile się rozgrzewa.. ile akumuluje i na jak długo.... ile wody a ile metrów itd. itp. Zamieść więcej informacji. Jeśli opał masz sprawdzony. Instalacja grzeje a problemem jest stałopalność i duże zużycie miału to może coś zaradzimy. Na początek więcej danych od Ciebie. Polecam montaż 4d. Musi podnieść stałopalnośc min o 20 –25 %. Pozdrawiam i czekam na więcej danych.