Ryni

DS- 5 klasy niestety ciężko startują, te kotły są dość mocno zdławione i trzeba dobrze rozgrzać komin, by ciąg był wystarczający, przy dużych problemach z rozpalaniem możesz przed samym rozpaleniem rozpalić trochę papieru w wymienniku, takie proste triki pomagają. Na komin nic nie możesz założyć, kanały dymne nie mogą być przykryte, jedynie tzw "strażak" jest dopuszczalny, ale to goła nieocieplona blach, na której będzie się skraplała woda ze spalin. Ten kawałek rury który wystaje z komina też najlepiej usnuć, tam też może zacząć skraplać się woda i z czasem takie zakończenie komina może zacząć zarastać wilgotną sadzą.

Dużo piszemy o UPS-ach do kotła, o agregatach, a ja się zastanawiam jak zapłacić za paliwo do takiego agregatu, bo przecież terminale do kart też nie będą działać.

Problem jest gdzie indzie, problem są kończące się złoża paliw kopalnych, przynajmniej te które do tej pory udało się odkryć.

Nam nadziej, że te tezy jesteś w stanie poprzeć rzetelnymi wynikami badań naukowych, albo własnym doświadczenie z obsługi tych kotłów, bo inaczej będę to musiał uznać, z tekst nie związany z tematem. Kocił opisywany w tym temacie spala w inny sposób niż opisane przez Ciebie zasady i podawanie powietrza przez drzwiczki zasypowe może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Wszystko jest OK, tylko żeby to zrozumieć trzeba trochę poczytać, potem zrobić kilka rożnych przeróbek i eksperymentów w kotle, a potem można się już cieszyć czystym i wydajnym spalaniem, ale jak to się robi i dlaczego nie pytaj to nie zadziała w kotle z podajnikiem. W dodatku przeróbki i modyfikacje kotłów są już w zasadzie zabronione, więc tym bardziej nie będę publikował takich informacji.

Przede wszystkim przyłóż się do uszczelnienia, ocieplenie nie jest niezbędne, sprawdź jeszcze sam komin, może trzeba go wyczyścić, o tym nic nie pisałeś.

Tak jak jest, jest dobrze, z mojego doświadczenia, ustaw ją tylko z lekkim spadkiem około 2% w stronę kotła, kolanek nie stosuj, bo one dławią ciąg, samą rurę możesz jeszcze docieplić bo jest dość długa i może wychładzać spaliny.

Smoła ma być, to oznaka prawidłowego spalania (odgazowania), może też przysypywać zasyp trocinami, to pomaga.

Szczelnością połączenia kotła z kominem musisz się zając w pierwszej kolejności, to musi być szczelne, sam komin jest OK, ale każda nieszczelność ma wpływ na ciąg, a on jest bardzo ważny przy tego typu kotłach. Możesz jeszcze wyjąc zawirowywacz to powinno trochę pomóc. Możesz też spróbować rozpalać większa ilością drewna to powinno bardziej rozgrzać komin i poprawić ciąg. Z boku kotła masz też dodatkowe otwory (PW), one w prawdzie powinny być częściowo otwarte, ale jeżeli jest problem z ciągiem to na razie je zamknij. Sam węgiel w Twoim przypadku jest odpowiedni, bo jest słaby, ale też on potrzebuje dobrego ciągu by się spalić.

No cóż w kotle zasypowym trzeba umieć palić, wtedy można osiągnąć imponujące wynik. Działanie takich kotłów w dużym stopniu zależy od wiedzy i umiejętności użytkownika, w MPM-ie wszystko trzeba regulować ręcznie, tu sterownik nic za nas nie zrobi, ale dzięki temu nie jesteśmy też ograniczani oprogramowaniem jakie może być zainstalowane w sterowniku.

Kupiłeś kocioł Ogniwo Clasic 25kW i jak widać nikt Ci nie powiedział, że obecnie moc kotła trzeba dobrać do zapotrzebowania budynku na ciepło, że ten kocioł przystosowany jest do pracy z buforem i że instalacje do takiego kotła trzeba wyposażyć w dodatkowe urządzenia, to wszystko dlatego, że w ostatnim czasie mocno zmieniły się przepisy dotyczące kotłów na paliwa stałe i żeby je spełnić kotły muszą być budowane w inny sposób niż kiedyś i posiadać dodatkowe wyposażenie. Na początek zapoznaj się z instrukcją do kotła, byś chociaż w zarysie miał pojęcie o czym będziemy później pisać. Wykonaj również audyt budynku, by wiedzieć jakiej mocy kotła potrzebujesz. To można zrobić w tym kalkulatorze: https://cieplowlasciwie.pl/start wynik zapisz i podaj link. Opisz jeszcze dodatkowo komin jego wysokość o przekrój. Bardzo możliwe, że problemem jest za mały komin, albo nie właściwa procedura rozpalania.

Pomimo tego, że się w dużej części zgadzam się z tym co napisałeś, to jednak muszę na to zareagować, trochę z grubo.

@Piecuch19 Drewno też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo jak wszyscy zaczniemy nim palić to zabraknie nam lasów do wycinki. @Outsider zdaje sobie z tego sprawę jak to działa i dlaczego, rozważałem instalację fotowoltaiczną, ale nie daje ona bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach kryzysowych, dlatego przy tej cenie na chwilę obecną odpada.

I to mnie właśnie odstrasza od nowoczesnych instalacji, przecież panele produkują prąd nawet przy braku zewnętrznego zasilania, a inwerter nie działa, przypadek? Czy nie lepiej zainwestować te pieniądze w porządne ocieplenie domu? @Piecuch19 za 15 lat węgla nie powinno być już w sprzedaży i wtedy my będziemy mieli problemy.

Trochę przewrotnie zapytam, a co się stanie z pompą ciepła i panelami fotowoltaicznymi, gdy zabraknie prądu, czy to nadal będzie działać?

Panowie starajcie się w miarę możliwość trzymać tematyki zawartej w tytułach tematów.

A to jeszcze nie koniec, bo do ogarnięcia jest jeszcze palenie w tym kotle. Przede wszystkim paląc w tym kotle bez bufora powinieneś zmniejszyć komorę zasypową, jest do tego specjalna blacha, to gdy palisz węglem, a albo zakryć cześć rusztu gdy palisz drewnem. Opisz może w miarę szczegółowo jakie masz problemy ze spalaniem, spróbujemy pomóc.

ad1. Nie! ad4. zagotuje się! W DTR-ce kotła podane są przykłady instalacji w jakich powinien pracować ten kocioł, przy układzie zamkniętym pomijając już brak bufora (o tym później), to kocioł mysi być wyposażony w wężownice schładzająca, a tego na zdjęciach nie widzę. Zawór zwrotny (różnicowy) jest niepotrzebny, chyba, że instalacja może pracować grawitacyjnie i instalator zastosował go jako ew. zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła przy braku zasilania, ale to bez sensu. W tym kotle poma CO powinna się załączać przy 60°, to w pewnym stopniu zniweluje cykliczne załączenie się pompy przy niskich temperaturach. Powodem takiego cyklicznego załączania się pompy jest zalewanie kotła dużą ilością zimnej wody z instalacji gdy tylko załączy się pompa. ad5. Zawór n-drogowy powinien być jak najbardziej zamontowany przy tym kotle, pytanie tylko, czy 4D, czy może dwa 3D, na pewno musi być zrobiona ochrona powrotu 55°C i regulacja temp obiegu CO, to wszystko po to by kocioł mógł pracować z właściwymi temperaturami tzn 80°C na zasilaniu(na kotle) i min 55°C na powrocie. Jednak zanim podejmiesz decyzje jaki zawór zamontować rozważ montaż bufora dlatego, że przez niejednoznaczne przepisy można wnioskować, że bufor jest obowiązkowym wyposażenie dodatkowym do tego typu kotłów, a montaż bufora ma z kolei wpływ na zastosowane zawory n-drogowe. Najlepiej rozrysuj schemat instalacji i załóż nowy temat w dziale instalacji CO i CWU, wtedy na pewno instalatorzy z tego forum wychwycą wszystkie błędy w instalacji i doradzą co zrobić. ad2. Paliwo, węgiel, czy drewno w ostatnim czasie na pewno jest paskudne i lepiej robić próby przed zakupem dużej ilości, albo poczytać opinie innych użytkowników na ten temat. Jednak u Ciebie problemem raczej będą zbyt niskie temp. pracy kotła takie niezbędne minimy to 55°C na powrocie i odpowiednio wysoka temp. na zasilaniu, czyli realnie na pewno powyżej 60°C. ad3. Popękanych elementów palnika nie musisz od razu wymieniać, o ile nie wpływają one na prace samego palnika, tzn. przez pęknięcia nie przedostają się gazy czy powietrze. To, że w starym kotle paliło się wygodniej wcale mnie nie dziwi, to wynika z wprowadzenia przepisów ograniczających emisję zanieczyszczeń przez obecnie produkowane kotły, to z kolei spowodowało, że potrzebna jest dużo większa wiedza niż kiedyś by poprawie wyregulować i obsługiwać taki prosty kocioł jak ten, ale w tym możemy pomóc.

To Ty musisz grzać przez 2/3 roku? Szok, przyznam, że nie pomyślał bym by tak szczegółowo policzyć ilość dni w których muszę grzać, chociaż w pewnych okolicznościach warto to zrobić, bo wyniki są bardziej szczegółowe.

Nie liczę ile dni dokładnie trwa sezon grzewczy opieram się na statystykach, ew. normach dla naszego kraju i tak podaje podaje obliczenia, jeżeli zebrałeś inne dane i zostały one zaakceptowane do publikacji, przedstaw je wraz z materiałem źródłowym, wtedy przyjmę te kryteria za obowiązujące i według nich będę prowadził obliczenia. Takie czepianie się szczegółów nic nie wnosi, a stanowi jedynie podstawę do niepotrzebnej dyskusji.

@Animus przelicz jeszcze raz zużycie opału na metr kwadratowy, bo coś tu się nie zgadza, chyba, że liczysz zużycie węgla na rok (365 dni), a nie na sezon grzewczy (około 180 dni), to wtedy wynik jest realny.

To jest imponujący wynik, tylko teraz musieli byśmy drążyć dalej z czego to wynika, omówić zapotrzebowanie na ciepło, temperatury w domu, kaloryczność węgla itd i ostatecznie wyszedł by nam wynik w dużym przybliżeniu, dlatego mi wystarczy wiedza, że mój kocioł spala o 1/3 mniej niż stary.

To dużo czy mało, bo u mnie wychodzi podobnie 0,14kg na dobę na metr kwadratowy?

W tej chwili można już kupić klipsy kalibrowane więc krzyżyków nie potrzeba.

@wirdar żeby potem nie było, kupując w tej chwil kocioł który ma spalać drewno musisz się liczyć z dodatkowymi wydatkami, przepisy dopuszczające kotły do sprzedaży spowodował, że kotły w tej chwili potrzebują sporo dodatkowego osprzętu by działać poprawnie, dodatkowo MPM DS jest zaprojektowany do spalania węgla, co też może powodować problemy ze spalaniem drewna. Więc decydując się na kocioł zasypowy musisz się liczyć z koniecznością zakupu bufora, zaworów 3D i pomp potrzebnych do obsługi takiej instalacji i bardzo możliwe, że jeszcze wentylatora wyciągowego do spalin. Różnica polega na ty, że do drewna potrzebna jest komora zasypowa w kształcie przypominającym michę, a do węgla komora w kształcie komina.