Ryni

Wstaw Może link albo PDF-a tej DTR-ki, bo sam jestem tego ciekaw, tym bardziej, że mam 14kW produkowaną w latach 2016-2019 i u mnie wygląda to tak: powierzchnia wymiennika 1.6m², pojemność wodna 67dm³, ruszt 260/300mm dysza 110/80mm. Jeśli chodzi o przeróbki rusztu, to przerabia się go do palenia bez bufora, albo do palenia drewnem, a jak ktoś ma bufor to na forum rzadko się wypowiada, no może w pierwszym sezonie gdy trzeba się nauczyć obsługi kotła.

Byłeś blisko ale z nowej 10 kW nie zrobisz starej 14kW, stara 14kW miała większy ruszt co ma wpływ na moc generowaną prze zsyp, miała też większy wymiennik 1,6m² i jest wyższa, ale to ma raczej wpływ na wielkość zasypu. A po co to, bo stara 14kw nie łapie się po zmianach przepisów na 5klasę przez zbyt niską sprawność sezonową 77%, przy obecnie wymaganej min 80%

Czyli PID taki sam jak był u mnie w Proton PID. U mnie skończyło się na szamocie w komorze zasypowej i założeniu dodatkowej przepustnicy do dmuchawy.

Ma PID tylko jest nie dostępny dla przeciętnego użytkownika. Edyta: Znalazłem jeszcze coś takiego: sterownik geco G-406-P01.pdf

Zacznij od regulacji sterownika, parametru PID, to trzeba tak ustawić by wentylator nigdy się nie wyłączał, jeśli to się nie uda trzeba zmniejszyć komorę zasypową. 201005geko.pdf

Napisz jeszcze coś o kominie średnica, wysokość,. Kolejna sprawa miarkownik, czy stała szczelna? Spaliny na drewnie bez zawirowywaczy OK, teraz możesz zacząć regulować(dławić) kocioł zasuwką na wewnętrznej stronie drzwiczek popielnika, zamknij ja do połowy w ten sposób ograniczysz powietrze z pod rusztu, bo z opisu można wnioskować, że do pewnego momentu kocioł pracuje normalnie na wentylatorze, potem gdy rozgrzeje się komin wzrasta ciąg i kocioł zaczyna szaleć. Z ustawieniem musisz trafić tak by kocioł pracował na wentylatorze normalnie, ale nie rozpędzał się nadmiernie gdy komin złapie ciąg.

Tak, najlepiej palić z zawirowywaczem, można go wyjąc gdy w kotle nie chce się palić, gdy jest słaby ciąg np. gdy przepalasz latem na CWU. Do ustawienia szybra w czopuchu przydał by się termometr spalin, przy rozpalaniu szyber zostawiasz otwarty, potem przymykasz, trzeba by się jeszcze dowiedzieć jaką temp. na czopuchu zaleca producent i ustawiać go na określoną temp., teraz możesz jedynie próbować podglądać płomień i obserwować kolor wymiennika, jak czopuch za mocno przymkniesz płomień zrobi się bardziej pomarańczowy, a wymiennik zacznie zarastać sadzą. Szybrem regulujesz ciąg a przy zbyt małym ciągu nie da się czysto i wydajnie. spalać.

Czym palisz bo to ma znaczenie przy zawirowywaczach i temp spalin, jakie masz temp. na czopuchu przy normalnej pracy kotła? Jak kocioł zaczął pracować niestabilnie to możesz zostawić jeden zawirowywacz, zmiana obrotów pompy to ostateczność, bo to rozwali uwarstwienie wody w buforze. Podgotowywanie wody to normalna rzecz, gdy kocioł zbyt mocno się rozpędzi i dotyczy to każdego kotła. Różnica temp. to normalne w tym kotle, kiedyś wyjście było po środku, obok termometru, ale to powodował inne problemy, potem zostało przeniesione na tył i stąd te różnice. W tym kotle jest tyle możliwości regulacji, że zmniejszenie komory blachą przy buforze niema sensu, po co ograniczać kocioł w ten sposób zmniejszając jego moc, gdy bufor i tak odbierze nadwyżki ciepła.

Zawirowywacz zawsze wydłuża drogę spalin przez wymiennik co poprawia sprawność kotła, bez niego więcej ciepła puszczasz w komin.

Doskonale to rozumiem też siedzę w starym domu, który ocieplał poprzedni właściciel i mam podobne rozterki, wnęki okienne ocieplone 2cm styropianu i wiem, że tak nie powinno być, ale nie ma jak tego sensownie przerobić, tak samo gzymsy płaskiego dachu, są murowane z cegły i nie zostały w ogóle ocieplone, to akurat da się poprawić, ale jest to pracochłonne, bo cegły trzeba zastąpić ażurową konstrukcja drewnianą i styropianem.

Tak to wygląda jeżeli nie ociepla się dachu tylko sam strop. Tak samo powinno się ocieplić wnęki okienne, a najlepiej przestawić okno i osadzić je na wspornikach w warstwie ocieplenia, tego oczywiście się nie robi ze względu na koszty, ale warto pomyśleć nad dociepleniem wnęk okiennych lepiej izolującym materiałem np. pianką PIR. Dla porównania ściana ceglana o grubości około 2m ma takie same właściwości termoizolacyjne jak 10cm styropianu, dlatego tak ważne jest by zaizolować wszystkie mostki termiczne.

Wpisując pustkę powietrzną, kalkulator traktuje to jak ścianę warstwową, gdzie licówka niema kontaktu z konstrukcją budynku na całej wysokości ściany, ja tą ścianę traktuje jak konstrukcje kombinowaną, bo tak kiedyś się budowało. Najbezpieczniej było by zrobić audyt z odkrywką i dopiero wtedy szacować jakość tego ocieplenia w ścianie, bez tego to jest zgadywanka i najlepiej je pominąć. 30cm ocieplenia stropu to jak na dzisiaj standard, ale od razu zapytam czy ściany na poddaszu też są ocieplone od wewnątrz, wiem czepiam się, ale to są właśnie te mostki termiczne które maja duży wpływ na jakość ocieplenia całego budynku.

Z pianka nic nie powinno się stać jeśli nie miała kontaktu ze światłem, pytanie czy to była pianka i jaka, nie wiadomo też jak jest konstrukcja ściany, czy stropy dochodzą do licówki, czy są oddzielone pustką, tu jest tyle niewiadomych, że raczej to docieplenie pustki trzeba traktować jak słabe i przyjąć, że ono odpowiada maksymalnie 5cm styropianu A samo docieplenie ścian zawsze jest uzasadnione, tylko trzeba to zrobić z głową, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na właściwe zaizolowanie wszystkich mostków termicznych takich jak wnęki okienne, gzymsy czy ściany kolankowe, bez tego niema się co pchać w gruby styropian. No i jeszcze dach czy strop to też trzeba docieplić.

Potraktuj tą pustkę raczej jako 5cm styropianu, choć mogła to być pianka, bo pojawiła się ona w latach 80. Do tego nie wiadomo jak ta ściana jest skonstruowana, czy pustka jest ciągła, a cegły są łączone kotwami, czy może co około 70cm, jest warstwa wiążąca z cegieł.

Zmniejsz jeszcze ilość opału byś nie musiał dławić kotła. Sadzę na razie pominę bo jest poprawa, sadza jest sypka, a to dobrze, bardziej niepokoju mnie kolor palnika, powinien być wypalony, a jest czarny i teraz nie wiadomo, czy to przez niepełne spalanie, czy przez to, że musiałeś zdławić kocioł pod koniec i zabrakło temp. do dopalania. Przydało by się kilka filmików z rożnych faz spalania, by można było przyjrzeć się płomieniowi i określić co jest nie tak. Co z temp spalin? ten kocioł na węglu, jeśli dobrze pamiętam powinien mieć 115-135°C

Masz dużo racji w tym co piszesz, termometr nie jest niezbędny, dla mnie on jest raczej wskaźnikiem poprawnej pracy kotła i pomaga przy oszacowaniu ciągu.

@DarekDaro76 grawitacja nigdy nie będzie pracować poprawnie gdy w instalacji jest zawór 4D, natomiast instalacje musiał byś rozrysować, założyć nowy temat w dziale instalacji CO i CWU i wstawić schemat, bez tego trudno będzie rozpoznać instalacje i coś doradzić. @berthold61 wymiana instalacji niewiele pomorze, wygrzanie nowego czy zawilgoconego domu przypomina próbę odparowania wanny wody stojącej na ogrodzie za pomocą ogniska w dodatku nie przekraczając 18-20°C temp. wody w tej wannie.

Myślę, że lepie by było najpierw sprawdzić jakie możliwości ma cała instalacja, tzn. kocioł+bufor i zmniejszyć zasyp do takiego, by bufor doszedł do około 90°C, ale żeby kocioł się nie zagotował, czyli realnie doszedł do 95-97°C, wtedy na wyjściu z kotła jest właśnie jakieś 90°C, bo oryginalny termometr trochę przekłamuje i w tym kotle jest właśnie około 5°C różnicy pomiędzy miejscem gdzie zamontowany jest termometr, a temp. na wyjściu. Wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem niż wkładanie blachy i robienie dwóch rzeczy na raz. Ale jeśli chcesz palić z blacha to po jej zamontowaniu przykryj ruszt pomiędzy blachą, a drzwiczkami jakąś nawet cienką blaszką(0.5mm) i przysyp to popiłem dla uszczelnienia, chodzi o to by tamtędy nie przedostawało się powietrze, które może pod blachą zmniejszająca przecisnąć się do góry i spowodować rozpalenie się całego zasypu z resztą o tym wielokrotnie pisał Piecuch. Używając blachy zmniejszające możesz się też spodziewać, że z czasem ona się przepali i to nie jest żadna wada, po prostu przy ruszcie panują tak wysokie temp, że żadna blacha tego nie wytrzyma i z czasem tą przepaloną część najlepiej zastąpić wkładką z szamotu.

Zawór musisz wymienić, nie da się przerobić 4D na 3D. Tak teraz schemat wygląda poprawnie. Reszty nie będę opisywał,bo to wątek o kotle, wiec proponuje albo omówić to na priv. albo w nowym wątku.

Temp. powrotu nie musisz się przejmować, instalacje grawitacyjne działały latami, bez uszczerbku dla kotła, to są zupełnie inne przepływy i rozkład temp. w kotle.

Za mało informacji by znaleźć przyczynę nadmiernego rozpalenia się zasypu, potrzebne są informacje o kotle i jego stanie, czyli marka typ moc, najlepie w formie zdjęć, zdjęcia drzwiczek i tabliczki znamionowej.

Zawór 4D stosuje się gdy ma przez niego być realizowana ochrona powrotu, a po co robić ochronę powrotu bufora, na wyjściu z bufora powinien być zawór 3D dla utrzymania komfortowej temp. CO. Tak! Odcinając bufor co najmniej jeden zawór zawsze musi być otwarty inaczej robisz sobie potencjalną bombę w domu. Pomimo, że nie ogrzewasz go kotłem, temp. wody w nim i tak się zmienia, bo zmienia się temp. otoczenia, a zmiana temperatury to zmiana objętości wody i ta woda musi gdzieś mieć ujście. Dla porównania szelmie zamknięty bufor zachowa się tak samo jak szczelnie zamknięta butelka z woda jak ja się rozgrzeje to napęczniej, a jak się schłodzi to ścianki się zapadną.

Tak te wyliczenia będą na wyrost, bo opierałem je na obowiązujących normach i przepisach związanych z certyfikacja kotłów, a wiadomo, że w domu nie uzyskamy warunków laboratoryjnych, ale też nie tylko o to chodziło, chciałem również ustalić czas wypalenia zasypu, który można już podstawić do wzoru na obliczenie pojemności bufora. Oczywiście do tego jest jeszcze potrzebne trochę danych które można znaleźć w audycie z cieplowlasciwe i jeżeli miał bym dalej coś liczyć to w tą stronę te obliczenia by zmierzały. A jeśli o palenie chodzi to inaczej pali się na bufor, inaczej przez bufor, a inaczej bez bufora to oczywiste, a ten kocioł w tej chwili jest budowany do palenia przez bufor, czyli jego moc trzeba dobrać do zapotrzebowania na ciepło danego budynku i palić z mocą nominalną, czyli z mocą przy której ten kocioł spala najwydajniej, a bufor ma odbierać nadwyżki ciepła w okresach przejściowych, jednak przy największych mrozach kocioł powinien grzać tylko dom. Przy twojej konfiguracji ogrzewania tzn. kocioł-bufor powinieneś palić cyklicznie i odpalać kocioł raz na dobę, tak powinna być policzona instalacja i to było by z grubszego zgodne z normami i przepisami. Choć teraz jeszcze można palić ciągle, przynajmniej do czasu gdy Uchwały Antysmogowe nie wejdą w pełni w życie, a takie palenie jest najwydajniejsze, ale wymaga przeróbki kotła, a przynajmniej wstawienia blachy zmniejszające komorę zasypową, o czym mogłeś nie wiedzieć.

Dla mnie to wygląd dobrze 40°C spadku temp. oznacza, że grzejniki działają, teraz pozostaje wygrzać dom. Jak po tygodniu czy dwóch ciągłego palenia w domu nie zacznie się robić ciepło, wtedy będziesz mógł się martwić, teraz pozostaje palić na okrągło i czekać.

@zielenina Nie dawało mi to twoje spalanie spokoju, więc policzyłem ile czasu powinien się spalać się zasyp 60kg w twoim kotle. 1kg węgla daje średnio 8kWh energii, kocioł pracuje ze sprawności deklarowaną około 80% więc z 1kg uzyskujemy około 6,4kWh. Czyli z 60kg węgla uzyskamy 384kWh, jeżeli to teraz podzielimy przez deklarowaną moc kotła 18kWh to uzyskamy 21,333...h i to jest czas w jakim powinien się wypalić zasyp. Wniosek jest taki, że masz za mały bufor dla twojej instalacji, skoro kocioł musi pracować około 48h by wypalić zasyp.